Seeteufel

Майское трансъевропейское путешествие Орлеан – Божанси – Мёнг-сюр-Луар – Блуа – Тур – Амбуаз – Анже – Сомюр – Брезе – Нант – Круасик – Сен-Мало – Ренн – Страсбург – Кель – Оффенбург – Люксембург – Трир – Саарбрюккен – Брюссель – Антверпен – Гент – Динан – Лёвен май 2019 Часть 14 – Динан. Лёвен. Финал путешествия Динан, ещё один бриллиантик на карте Бельгии. Добираться, по меркам этой маленькой страны, нужно довольно долго и с пересадкой, но это определённо стоит того. Город находится на реке Маас. Между прочим, в гимне Рейха – «Песне о Германии» на слова фон Фаллерслебена, откуда в современном германском государственном гимне исполняется только третий куплет, – обозначались границы тогдашней империи: от Мааса до Немана, от Адидже до Датских проливов. Несмотря на то, что эта река имеет длину более 800 километров и в значительной степени протекает по территории Нидерландов, всё же в Динане чувствуется отчётливый французский колорит. Честно говоря, я так и не смог за всё время уловить «бельгийскую идентичность». Например, не существует типичной бельгийской кухни. Брюссель слишком загрязнён «общеевропейством» и толпами мигрантов. А вот что касается маленьких городков, то в Генте, Брюгге или Лёвене чувствуешь себя в Голландии. Южная же часть страны прямо-таки кричит о своих французских «корнях». Естественно, основной язык в Динане – французский. Новым символом Динана стали расписные саксофоны, подаренные разными странами. Причём это не только страны Европы – есть и Япония, и Китай, и Канада, и Австралия. Большинство инструментов находится на главном мосту через Маас, но некоторые установлены во дворах и на площадях. Или даже парят в воздухе. Вообще, Динан находится в аграрном регионе, своим видом, опять же, навевающем мысли о Франции. Прямо в городе можно встретить коров, овец, коз. На крутой скале над городом нависает средневековая крепость, к которой можно подняться по канатной дороге или по ступенькам. Внутри – ничего особенного, обычный в подобных случаях музей. Но виды открываются шикарные. Впрочем, на панорамы можно полюбоваться и с противоположного берега Мааса, заодно вдохнув чистейший воздух ничем не загрязнённых лугов. Лёвен Вообще говоря, это был мой последний день перед отлётом в Москву. Но время, как ни удивительно, оставалось, чтобы посетить ещё один небольшой старинный городок всего в 20 минутах езды от Брюсселя. Лёвен, скажу вам, это город мечты. Почему? А вот поэтому. В нём нет машин!!! Точнее говоря, они есть, конечно, но не на центральных магистралях. По проезжей части ездят только велосипедисты, ну и ещё временами – пассажирские автобусы и спецтехника. Машинам здесь объявлен тотальный бан! Педовелы тоже не напрягают, просто не надо заходить на проезжую часть. Широкие тротуаты – целиком в распоряжении пешеходов, как и тихие центральные площади. Практически Миланский собор в миниатюре – ратуша Лёвена, которую можно рассматривать часами, восхищаясь мастерством резчиков по камню. Поскольку Лёвен – университетский город, это, надо думать, памятник студенту. Через пиво – к знаниям. Напрямую в мозг. Импозантный вокзал Лёвена. Чего только не увидишь на древних фасадах! Главная площадь – разумеется, бывшая рыночная. Предоставляет все мыслимые возможности для спокойного отдыха. Можно посидеть в кафе, можно – просто на ступеньках. В Лёвене тоже есть система каналов, местами напоминающая уменьшенную копию Speicherstadt в Гамбурге. Старые промышленные районы вообще очень интересны и атмосферны. Но, похоже, существовать им осталось уже недолго. Повсеместно идёт снос. Это не монастырь, а как раз наоборот: весёлый студенческий квартал с университетом и общагами. Ну да, оно самое… Чуть было не прошёл мимо самой высокой колокольни Лёвена, спрятавшейся во дворах. А вот смысл памятника гигантскому жуку, насаженному на булавку, для меня остался неразгаданным. Могу предположить, что для автора вдохновением служили произведения Церетели. Потом было быстрое возвращение в Брюссель и вылет в Москву. На этом длительное и необыкновенно содержательное путешествие завершилось.

Майское трансъевропейское путешествие Орлеан – Божанси – Мёнг-сюр-Луар – Блуа – Тур – Амбуаз – Анже – Сомюр – Брезе – Нант – Круасик – Сен-Мало – Ренн – Страсбург – Кель – Оффенбург – Люксембург – Трир – Саарбрюккен – Брюссель – Антверпен – Гент – Динан – Лёвен май 2019 Часть 13 – Антверпен. Гент В прошлый свой визит в Бельгию я проезжал мимо Антверпена, но, к сожалению, уже не было времени заглянуть в этот город. Теперь впечатление было несколько смазано тем, что половина исторического центра оказалась на реставрации. Уже вокзальная площадь Антверпена и сам вокзал впечатляют. Ну да, флаги ЛГБТ и здесь развесили. Обратите внимание на верблюда на соседнем доме. Не хуже и внутренне убранство вокзала. Говорят, что это один из самых красивых железнодорожных вокзалов Европы, наряду, например, с Порту. Меценаты прошлого из числа промышленников нехило в него вложились. Антверпен всегда был торговым городом с большой буквы. Поэтому здесь и бывшие лавочки выглядят, как дворцы. А уж здание банка достойно, как минимум, Его Величества. Район Малый Антверпен. Чем примечателен? Ничем. Если не считать, что это один из немногих (а может, и единственный!) сохранившийся практически в первозданном виде «живой» еврейский квартал в Европе. Почувствуй себя немного в Израиле! Вот такая публика здесь превалирует на улицах. Всё, как полагается: пейсы, лапсердаки, шляпы или ермолки. Огромное количество синагог – чуть ли не через каждый дом. Однако, если не знать, то синагоги мало отличаются от обычных домов. Ведь по сути своей это не храмы, а, если так можно выразиться, клубы для встреч. Grote Markt, главная площадь города. Красивая, но одноимённой брюссельской она, конечно, по части роскоши проигрывает. Река Шельда – вроде Невы. Короткая, однако в нижнем течении очень широкая и километрах в двадцати от Антверпена при впадении в Северное море заканчивающаяся крупнейшим морским портом. Перейти на другой берег можно по пешеходно-велосипедному туннелю св. Анны, который кажется бесконечным. На самом деле, длина его – около 700 метров. Туннель построен ещё в 30-х годах прошлого века. В туннеле до сих пор работают старинные эскалаторы с деревянными ступеньками. В целом об Антверпене могу сказать примерно то же, что и о Саарбрюккене: город это преимущественно деловой, а не для любителей старины. Бизнес везде, исторический центр заполнен разными конторами, и даже небоскрёб «Крестьянская башня», с почти 100-метровой высоты которого в хорошую погоду видно Атомиум, построен ещё ко Всемирной выставке 1930 года. Так что еврейский квартал здесь – как нельзя в тему. Гент Три года назад, опоздав на поезд в Брюгге, я добирался до Брюсселя на перекладных; сначала – два часа рейсовым автобусом до Гента, где пересаживался на поезд. Ещё тогда я обратил внимание на то, насколько красив Гент, и отметил для себя необходимость вернуться сюда. К сожалению, вокзал расположен довольно далеко от центра, поэтому в тот раз я видел город только из окна автобуса. Теперь представилась возможность побывать там по-нормальному. Даже вокзал представляет собой настоящий замок. А рядом с железнодорожным терминалом – «веловокзал» с двухколёсными конями до самого горизонта. Про Гентский замок, стоящий на воде, экскурсовод или просто патриот родного города с гордостью скажет вам прямо в духе старой советской юморески: «В Париже – Ейфелевая башня. В Риме – развалины Колизея. А у нас – ВОТ!». К сожалению, для посещения замка было уже поздно, кассы закрылись. Удалось лишь вдохнуть весьма зловонный воздух в его дворе: видимо, то ли участок канала вокруг замка, то ли его подвалы плохо чистятся. По Генту протекает та же река Шельда, что и по Антверпену. Только здесь - её верхнее течение, и река разделена на множество каналов. Лучше всего любоваться набережными и мостами Гента с воды, поэтому я взял одну из плавучих экскурсий, которые здесь предлагаются у каждого моста и проводятся на нескольких языках. Пока ждал отплытия, зашёл на центральный Мясной рынок. Рынок действует практически так же, как и в Средние века, и местные настойчиво рекомендуют покупать мясо именно здесь. «В других местах вам продадут shit». А вот старый Рыбный рынок уже давно переделан в ресторан. Да и с трудом я сейчас могу себе представить, что за рыба может водиться в этих каналах. Одна из центральных набережных – любимое место отдыха молодёжи. Сейчас я уже затрудняюсь ответить на вопрос, какой город Бельгии красивее – Гент или Брюгге. Оба – настоящие жемчужины страны. Одна из многочисленных площадей Гента. Даже во дворах заметно, насколько богатым был Гент в эпоху своего расцвета. Впрочем, он и сейчас не производит впечатления бедствующего захолустья. В отличие от многочисленных «городов-музеев» в той же Франции и тем более Италии, Гент очень хорошо ухожен, если не сказать вылизан. Конечно же, для города, когда-то пережившего экономический бум, одного собора будет мало. Тут, как и в Брюсселе, есть свой писающий мальчик. Точнее, мальчик и две девочки. Наконец-то я узнал историю увековечения этого странного мотива в искусстве. Оказывается, в старину для дубления кожи использовалась детская моча. Дети довольно быстро сообразили, как на этом можно сделать гешефт, и начали разбавлять ссаки водой. Так появилась ещё одна профессия – дегустатора (!) мочи, тоже ребёнка, который определял, разбавлена субстанция или нет.

Видимо, так, иначе бежали бы куда-нибудь ещё. Вот в Мурманской области, например, им другое отстёгивают.

Майское трансъевропейское путешествие Орлеан – Божанси – Мёнг-сюр-Луар – Блуа – Тур – Амбуаз – Анже – Сомюр – Брезе – Нант – Круасик – Сен-Мало – Ренн – Страсбург – Кель – Оффенбург – Люксембург – Трир – Саарбрюккен – Брюссель – Антверпен – Гент – Динан – Лёвен май 2019 Часть 12 – Брюссель Поскольку погода в Люксембурге продолжала оставаться беспросветной, я решил ехать в Брюссель не вечером, как планировал, а утром. Благо билет на поезд действовал в течение всего дня – этим бельгийские жыдэ очень выгодно отличаются от французских. И это решение было совершенно правильным. Бельгийский мегаполис я посещаю уже во второй раз. Однако, если помните мои отчёты трёхлетней давности, в первый раз у меня было всего три часа, чтобы увидеть лишь часть исторического центра. Да ещё потом из-за опоздания на поезд из Брюгге – незабываемая ночь на улицах столицы, под дождём и среди сплошных чернокожих «неоевропейцев». Зато на этот раз выдался почти целый дополнительный день, чтобы познакомиться с центром глобализма более обстоятельно. Для начала поехал на метро к Атомиуму. Этот объект находится несколько в стороне от центра, и я очень сожалел, что в прошлый раз на него у меня не хватило времени. Метро в Брюсселе довольно комфортное, но всё же – по крайней мере, в моём случае – более удобным оказалось перемещаться по городу на обычных поездах. Расстояние между самыми нужными станциями (Северный, Центральный и Южный вокзалы, Шуман, Люксембург, Шэрбек и т.д.) небольшое, но там везде делают остановки даже дальние поезда, а билеты действительны на любой транспорт в пределах города. Что на этот раз привлекло внимание в Брюсселе: размах и масштабность, обычно больше присущие «тоталитарному» искусству. В 1935 и 1958 годах в бельгийской столице проводились всемирные ЕХРО, по случаю которых был отгрохан выставочный комплекс в парке, отдалённо напоминающий ВДНХ. Пафосно до чёртиков. В 1958 году на территории выставочного комплекса был построен Атомиум. Честно говоря, я думал, что он гораздо моложе, и не подозревал, что он настолько гигантский. Внутрь шаров можно подняться, но я этого делать не стал – там просто музей и не очень интересная смотровая площадка. Но вообще вся эта гигантомания началась ещё при монархах прошлых веков. Это, например, памятник Леопольду I. Сразу за Атомиумом начинается очень уютный парк, переходящий в почти дикий лес. В парке попадается немало таких любопытных «сюрпризов». Следующим местом в Брюсселе, которое тоже хотел, но не успел посетить в прошлый раз, был Европейский квартал. Там сосредоточены все бюрократические инстанции ЕС и других общеевропейских институтов. Здания Европейского квартала настолько потрясающе уродливы (под стать общеевропейской идее в её нынешнем виде), что в этом даже появляется некая болезненная притягательность. Вот эта гигантская сливная решётка, например, – здание Европейской Комиссии. So bad it’s good. О! А вот и сами европейцы! Что интересно: монструозный Евроквартал расположен в окружении остатков старой уютной брюссельской застройки и заканчивается грандиозной Триумфальной аркой (на самом первом фото), по сравнению с которой Бранденбургские ворота – просто жалкая калитка. Оттуда недалеко и до огромного Королевского дворца, занимающего целый квартал. С одного своего фасада этот дворец – вылитый Павелецкий вокзал. А вот с противоположной стороны дворец выглядит совершенно иначе. Ещё один образец брюссельской гигантомании: Дворец правосудия. Особенно впечатляюще выглядит издалека, если на него смотреть от Южного вокзала, например. Кажется настоящим небоскрёбом, хотя это впечатление, как и в случае с высоткой МГУ, создаётся от того, что Дворец находится на возвышении. Построен во второй половине XIX века и уже больше 25 лет стоит в лесах. Власти толком не знают, что делать с этим колоссом, который настолько прогнил, что многие помещения использовать сейчас нельзя. С одной стороны, Дворец ещё 10 с лишним лет назад предложили для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а с другой стороны, планы по полному его сносу пока что тоже не отвергнуты. Может показаться, что я чересчур критичен к Брюсселю. Вовсе нет. Местами он просто необыкновенно красив. Постоянно поворачивается к тебе самыми неожиданными сторонами. Красив не только старинными улицами и многочисленными дворцами, церквями и площадями, бывшими голландско-еврейскими кварталами и улицами эпохи грюндерства, но и даже, казалось бы, ужасным новостроем. В этом его и прелесть – в разнообразии, отдельные элементы которого органично уживаются друг с другом, а не конфликтуют, как в том же Берлине. Ещё бы убрать с улиц толпы мигрантов – и было бы совсем хорошо. Забавная вывеска одного из магазинов. Хозяин, судя по всему, чех, и это заметно даже без упоминания его имени. Ряды домов вдоль отдельных улиц Брюсселя заслуживают того, чтобы специально приехать и целыми днями их изучать. Создаётся впечатление, что это «Амстердам, увеличенный вдвое и украшенный бижутерией». Чуть пройдя от Королевского дворца, попадаешь на гору Искусств, где традиционно собирается молодёжь. Как раз на лестнице проходили соревнования по скейтбордингу. Отсюда открывается вид на Гран-Пляс, или Гроте Маркт, причём именно отсюда можно оценить здание ратуши во всём его величии. Собственно, Гроте Маркт. В прошлый раз я уже здесь бывал, но никогда не бывает лишним в очередной раз восхититься великолепием этой большой шкатулки с драгоценностями. Кстати, народу на главной площади города было вновь достаточно много, но теперь хотя бы пропускали без металлоискателей. А вот брюссельский Нотр-Дам очень напоминает парижский, и точно так же могу сказать про него: не впечатляет. Ну уж куда в приличном европейском городе без осанны в честь любителей порева в задние ворота? Честно говоря, меня каждый раз изумляет истовое прославление душевных болезней, но это теперь часть антуража самых продвинутых столиц. Мимо Писающего мальчика пройти тоже никак не получается. В прошлый раз его было почти не видно из-за напяленной на него униформы шотландского гвардейца. Видел и Писающую девочку. Совсем уж порнографического вида скульптура находится в глухом тупике, зассанном не скульптурами, а вполне реальными посетителями окрестных баров. Девочка скрыта массивной решёткой, а вокруг толпятся туристы с камерами. Невероятный шедевр, надо полагать! Уже давно обратил внимание на интересную настенную живопись, которая чаще встречается в Голландии, но и в Бельгии – не редкость. Здесь – что-то такое в духе Херлуфа Бидструпа. Ещё один современный офисный квартал – район Северного вокзала, где мне как раз пришлось незапланированно провести ночь в прошлый приезд. Причём с тех пор количество стеклянных монстров заметно выросло и продолжает расти. А вот чего не знал, так это того, что рядом располагается улица красных фонарей. Вокруг этого театра ошиваются назойливые проститутки. Но они хотя бы не настолько страшные, как в Амстердаме, и не настолько старые, как в Женеве. Я уже писал когда-то, что сохранившиеся фрагменты иногда очень раннего Средневековья в Брюсселе неожиданно попадаются среди современной застройки. Ночной Брюссель красив и уютен, если оказываешься в нём по своей воле. Правда, перед этим меня ждал небольшой шок, когда я чуть было не лишился жизни или здоровья. Я зашёл поужинать в ресторан на площади св. Катерины. Это был, похоже, семейный ресторанчик, персонал был очень любезен, и всё было вкусно. Заказал, по обыкновению, комплексный обед, где на десерт подали три шарика мороженого. Внезапно я почувствовал во рту что-то твёрдое и испугался, что откололся зуб. Всё оказалось гораздо хуже: я извлёк изо рта кусок острого стекла размером с фасолину! Когда собрался сообщить об этом официанту (он же, кажется, владелец заведения), стекло выпало у меня из рук и затерялось где-то на полу. Надеюсь, больше никому такой сюрприз в десерте не достанется.

Ну а чем он, по-вашему, так сильно отличается от той же Бельгии? "Сердце Евросоюза", такскть, со всеми вытекающими.

Майское трансъевропейское путешествие Орлеан – Божанси – Мёнг-сюр-Луар – Блуа – Тур – Амбуаз – Анже – Сомюр – Брезе – Нант – Круасик – Сен-Мало – Ренн – Страсбург – Кель – Оффенбург – Люксембург – Трир – Саарбрюккен – Брюссель – Антверпен – Гент – Динан – Лёвен май 2019 Часть 11 – Трир. Саарбрюккен Трир Пока в Люксембурге продолжало поливать как из ведра, на сопредельных территориях Германии погода не то чтоб способствовала пляжным процедурам, но вполне подходила для вдумчивых пеших прогулок. В Трире я уже очень давно собирался побывать, а на месте, поразмыслив, решил заехать ещё и в самую маленькую (не считая городов со статусом земель) и немного странную федеральную землю – Саар, так как вряд ли окажусь там ещё когда-либо по рабочим или иным надобностям. Думаю, те, кто застал социалистические времена, запомнили Трир как город, где родился Карл Маркс. Для всех остальных главным символом Трира являются оставшиеся на память от римлян городские ворота Porta Nigra. Весьма внушительное строение. Наверх не поднимался – наверно, зря, но касса ещё не работала. Не менее знаменит и Трирский собор. Настолько грандиозный, что в кадр не влезает. Главная (рыночная) площадь Трира до сих пор представляет собой большой базар. Правда, сейчас здесь продают в основном сувенирную продукцию, но с утра не протолкнуться от фургончиков торговцев, а чуть позже – от туристов. Если не считать туристической суеты, то город очень уютный. Хотя, честно говоря, я всё-таки ожидал от него бóльшего. Ещё два знаковых объекта в Трире: замок курфюрстов (действительно очень красив) и византийская церковь св. Константина, напоминающая большой коровник. Трир – самый старый город Германии. И здесь сохранилось больше, чем где-либо ещё в стране, римских следов (на втором месте – баварский Регенсбург, о котором я тоже когда-то писал). Например, эти термы, которые представляют собой руины, к тому же находящиеся на реставрации. Ещё чуть в стороне от центра имеется римский амфитеатр. Вряд ли он будет особенно интересен тем, кто видел амфитеатры в Италии, Греции и Франции. Трибуны стёрты временем, всё поросло травой и напоминает провинциальный стадион для любительского футбола. Интересна разве что нетипичная форма амфитеатра – овальная. Если есть желание заплатить 4 евро и полюбоваться болотом под трибунами – валяйте. Но в принципе, это необязательный пункт программы, в городе есть ещё много интересного. Зато за амфитеатром можно подняться на виноградники с многовековой историей, от которых открывается захватывающий вид на город. Согласитесь, что при одном только произнесении названия реки – Мозель – во рту появляется привкус белого вина! Портовой кран, страшно подумать, 1413 года постройки. Заметно, что в те времена русло Мозеля имело несколько другую конфигурацию. Мариинский столп на заднем плане. Подняться к нему, к сожалению, уже не было времени, так как я твёрдо решил заехать в Саарбрюккен. А вот этот вид на красные скалы определённо стоил крюка в три километра. Квартал, почти полностью занятый разными гимназиями и католическими училищами. Типичная улочка в центре – после Саарбрюккена ещё оставалось время побродить по вечернему Триру. Саарбрюккен Как я уже говорил, в Саарбрюккен я решил съездить просто для того, чтобы заполнить для себя один из пробелов на карте Германии, так как в земле Саар до этого я не бывал, и вряд ли ещё представится такая возможность. Но Саарбрюккен оказался довольно любопытным городом. Да и сам путь туда пролегал по весьма живописной долине реки Саар. Также поезд проезжал мимо бывшего металлургического завода в городе Фёльклинген – единственного промышленного объекта такого рода в Германии, внесённого в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО! Сейчас там, понятное дело, никакого завода нет, а есть разного рода хипстерские заведения. В Саарбрюккене на правобережье Саара первым делом встречаешь типичные «шоппинговые мили» и офисы. Хотя есть и кое-что историческое. Например, церковь св. Иоанна, почему-то привлекающая к себе в большом количестве буйнопомешанных и наркоманов. Примечательно, что в Саарбрюккене – две ратуши. Одна, большая, на правом берегу Саара. А другая, историческая, находится на левом берегу и составляет единый ансамбль с бывшим дворцом и окружающей белоснежной застройкой. Левобережье вообще поинтереснее, так как отсюда открывается отличная панорама на Саар и его противоположный берег. Также на левом берегу есть множество очень интересных церквей: например, эта, св. Людвига. Но в целом Саарбрюккен – город торговли и процветающего бизнеса. А по возвращении в Люксембург дальнейший мой путь лежал в Бельгию.

Майское трансъевропейское путешествие Орлеан – Божанси – Мёнг-сюр-Луар – Блуа – Тур – Амбуаз – Анже – Сомюр – Брезе – Нант – Круасик – Сен-Мало – Ренн – Страсбург – Кель – Оффенбург – Люксембург – Трир – Саарбрюккен – Брюссель – Антверпен – Гент – Динан – Лёвен май 2019 Часть 10 – Люксембург В Люксембурге, в его одноимённой столице, мне пришлось по полной испытать на себе капризы погоды. Если во Франции донимали холода, а дожди были неприятными, но кратковременными, то в Люксембурге лило практически без остановок, и лишь вечером второго дня выдалась буквально пара часов, чтобы полюбоваться на такие вот шикарные панорамы. В остальное время пришлось осматривать город под бодрящим ливнем, изредка просыхая в едальных или культурных заведениях. То, что после всего этого я не заболел, лишний раз доказывает, что простуды сами по себе – выдумки. Если я правильно понял, то во всём государстве Люксембург (кстати, оно не такое уж и микроскопическое, как принято думать) только столица достойна внимания туриста. То, что я видел по дороге – а ездил я на поезде на север, юг и восток – представляет собой довольно скучную деревенскую провинцию без каких-либо достопримечательностей. Впрочем, возможно, и тут погода сыграла свою роль. Город Люксембург известен тем, что расположен на двух (а на самом деле, на большем количестве) уровней – Верхний и Нижний город. Верхний город примечателен своеобразной архитектурой (дома, церкви и дворцы сделаны будто из однотонного Lego цвета соевого молока) и видом на Нижний город. Там же расположены вокзал, автовокзал, деловые кварталы, торговые улицы, многочисленные пышные резиденции и дворец Великого герцога. Великогерцогский дворец настолько непримечателен (особенно после луарских замков), что, не отметив его для себя на карте, я бы прошёл мимо и, скорее всего, его даже не заметил. Хотя наверняка бросился бы в глаза почётный караул перед зданием. К тому же дворец стоит в зоне плотной застройки – даже сфотографировать его «в полный рост» не получится. Нижний город примечателен сонными извилистыми улочками, набережной реки Альцетте, многочисленными подземными казематами (однако подземелья в основном расположены выше уровня Нижнего города), древними мостами и видом на Верхний город. Посещение казематов входит в обязательную программу для гостей столицы. Впрочем, я уже давно понял, что в подземельях вообще редко бывает что-то интересное и почти никогда не встречается ничего аутентичного. Но в моём случае это давало прекрасную возможность переждать особенно разбушевавшийся ливень. А вот снаружи подземные жилища выглядят интригующе. Плато Рам, остатки старой крепости и бывшие казармы. Надпись на водонапорной башне сделана не по-немецки, а по-люксембургски (отсюда лишняя буква H). Как ни странно, люксембургский язык в стране вполне в ходу. Хотя в большинстве своём местные разговаривают по-французски; с немецким в городе тоже больших проблем не будет – его почти все понимают хорошо, хотя и говорят с заметным акцентом. Самый известный рок-коллектив из Люксембурга - неопрогстеры No Name (теперь No Name Project), и у них есть композиции на люксембургском языке. Альцетте – река небольшая, но с глубокой долиной. Поэтому Люксембург можно с полным правом назвать городом мостов. Причём мосты эти – самых разных эпох. В Нижнем городе это мосты Средневековья, по которым, наверно, ночами разгуливают призраки покойных аристократов. В Верхнем городе преодолеть овраг помогает импозантный Замковый мост XVIII века. Ну а из современных деловых районов в ещё более современные стеклобетонные новостройки ведёт шумный и скоростной мост Герцогини Шарлотты, он же Красный мост, построенный в 1966 году. По ночам мост очень эффектно освещается, и с него открывается отличный вид на Нижний город. Рядом с Красным мостом имеется лифт, поднимающий пешеходов из Нижнего города в Верхний (представьте себе, бесплатно! ), а также смотровая площадка наверху. На той стороне лощины начинаются сверхсовременные кварталы, филармония, офисы и прочие стекляшки. Впрочем, новостроя немало и в центре города. Как и во всей «настоящей» Европе, по ночам на улицах полно развязных негров и прочей мигрантской публики. Единственный плюс в этом – китайские рестораны работают до поздней ночи. 9 мая в Люксембурге – государственный праздник. Но не День Победы, как вы подумали, а День Европы. В связи с этим на главной городской площади около ратуши проходил фестиваль с бесплатной раздачей пива, тортов, агитбуклетов (выборы в Европарламент были на носу), флажков, прочей мишуры и национальными песнями-плясками, перемежающимися пафосными речами на разных языках. Больше всего, понятное дело, усёрдствовали «новоевропейцы». Эти плясуны на фото – из Литвы, кажется. А я, прячась от дождя под зонтиком и заодно обедая в ресторане, размышлял, что ту чистенькую-демократическую-толерантную Европу, о которой мечтают политики в Брюсселе и прикормленные СМИ, можно очень точно определить, воткнув на карте циркуль прямо вот в это самое место и очертив круг примерно в 1000 км. Да, за пределами круга совершенно справедливо останутся значительные части Италии, Испании, леса Скандинавии, а также Греция, Балканы и весь бывший соцлагерь. Не говоря уже о разных украинах и находящихся географически в Азии грузиях. Там вроде как тоже Европа, но она при всём старании в прокрустово ложе тысячекилометрового круга не уляжется. Не тот менталитет и прочее. Да и не надо бы. Что сразу обращает на себя внимание в Люксембурге: это очень зелёный город. Даже разноцветно-зелёный. Очень много парков, заросших оврагов и склонов, очень чистый воздух, несмотря на обилие машин. С таким видом из окна приятно работать даже в подземном помещении. Прогуливаясь по главному городскому парку, можно набрести на форты – настолько старые, что они уже вросли в землю. Шутка, конечно. Они изначально именно так и строились. Люксембург, как и Мальта, и Сан-Марино, настолько мощно укреплён снаружи и изнутри, что не вызывает удивления исторически сложившаяся независимость этих мини-государств.

Мэр городка.

DAVID KNOPFLER „Heartlands“ (2019) В последнее время среди экс-участников Dire Straits наблюдается похвальная активность: сначала новой сольной работой отметился лидер группы Марк Нопфлер, затем вышел альбом басиста Джона Иллсли, а вот теперь подал признаки жизни и младший из братьев Нопфлеров – Дэвид. Казалось бы, поклонникам британской рок-легенды надо только радоваться такому звездопаду: ведь все бывшие члены команды играют приблизительно в привычном стиле Dire Straits. Однако, к сожалению, ни одна из сольных работ ветеранов по уровню и близко не стояла с тем, что они когда-то в незапамятные времена делали вместе. Хотя можно, конечно, вспомнить два прекрасных первых сольника Дэвида (1983 и 1985 гг.), но ведь в то время и группа, которую он скоропостижно покинул, существовала и выпускала один шедевр за другим. Поэтому Нопфлер-младший, видимо, решив, что со старшим братцем ему в коммерческом плане тягаться не под силу, уже начиная с третьего диска стал всё больше писать музыку «для себя», которая по степени скучности начала стремительно приближаться к творениям пустившегося впоследствии в одиночное плавание Марка. На своём 12-м по счёту студийном альбоме Дэвид собрал весьма солидный коллектив соратников: гитарист Хэрри Богдановс уже давно работал вместе с Дэвидом, а помимо этого – с Элтоном Джоном, The Shadows, Манфредом Манном и т.д.; в послужном списке басиста Пита Шоу – сотрудничество с Крисом Ри и Риком Уэйкманом, а ударник Мартин Дитчэм играл с тем же Крисом Ри, Шаде и Тиной Тёрнер. Внушаить! © Однако Дэвид вновь выдал с этим блестящим составом очередную порцию опусов «для себя, любимого». Почти весь материал состоит из полуакустических, балладного плана композиций с сильным влиянием фолка и Боба Дилана – опять же, в фолковой ипостаси последнего. Хотя, надо признать, эти вещи не лишены приятного мелодизма, но уж очень они однообразные. Могу отметить две песни, выделяющиеся из общего ряда: во-первых, это относительно динамичная и рóковая (если сравнивать со всем прочим) „I've Got My Eye on You“ – вот тут прямо повеяло лучшими временами Dire Straits. Во-вторых, „This House“: это тоже баллада, но весьма атмосферная, которая очень хорошо вписалась бы как на альбом Dire Straits, так и на какой-нибудь из ранних сольников Дэвида, и, например, подошла бы к репертуару Криса Ри – недаром ведь двое из музыкантов этого состава имеют опыт работы с ним. Всё остальное действует разве что как очень эффективное снотворное. В актив добавим то, что на голосе Дэвида (который по тембру и манере очень похож на пение-декламацию Марка, но всё-таки в техническом плане всегда был поинтереснее) годы совершенно не сказались. 5/10 Nth ASCENSION „Stranger Than Fiction“ (2019) А вот относительно молодая британская неопроговая команда Nth Ascension продолжает совершенствоваться. Ради любопытства перечитал собственный же отзыв на их предыдущий альбом „In Fine Initium“ трёхлетней давности, который я оценил аж на 8,5/10, а заодно и ещё раз переслушал этот полноформатник. Готов ещё раз подтвердить всё то, что писал о нём тогда. Четвёртый диск группы, бесспорно, представляет собой дальнейший прогресс наработок, характеризовавших предыдущие две пластинки. Это становится понятно уже начиная с инструментала „The Opening“, фактически подхватывающего тему „When The Rain Falls“, на которой закончился „In Fine Initium“: те же звуки дождя и грома, очень похожие мелодии. Также имеется продолжение (части 7-9) сюиты „Clanaan“, сквозной нитью проходящей через последние три альбома. Если на „In Fine Initium“ тяжёлая сторона музыки коллектива была представлена хард-роковым инструменталом „So That Was The Apocalypse“, то на „True Identity“ музыканты пошли ещё дальше: это уже без пяти минут прогметал с очень нетипичной для Алана Тэйлора агрессивной вокальной подачей. Ещё в прошлый раз я обратил внимание на сходство музыки Nth Ascension со «зрелым периодом» их соотечественников Arena. Здесь также можно найти немало аналогий с коллективом Клайва Нолана и Мика Пойнтера – в частности, в атмосферном номере „Fire In The Sky“. В очередной раз следует отметить большое разнообразие музыкальных тем, смену гармоний и настроений. Если на прошлом альбоме влияния Rush только угадывались пунктиром, то „Reconciled“ – это уже просто прямая отсылка к классике великих канадцев образца 1980-1982 года: очень узнаваемые синкопированные басовые риффы в начале и пронзительные гитарные соло в середине композиции; разве что вокал совершенно другой, да и концовка всё же больше напоминает классические образчики неопрога в духе Marillion. Конечно, ожидаемо сильным вышло продолжение уже упомянутой многочастной сюиты „Clanaan“, растянувшейся на несколько альбомов. В очередной раз музыкальные картины и эмоции сменяют друг друга – от пафосной исповедальности в „The Gathering“ к боевым ритмам и созерцательной медитативности в „Journey’s End“ и „Lament“. Но и это ещё не всё. Завершает альбом аж 18-минутная „Sound to Light“. В ней тоже много чего понамешано – от пинкфлойдовской психоделии до, опять же, реверансов в сторону Arena. В припеве повторяются слова „frequencies of day and night“, представляющие собой название самого первого альбома группы, в результате чего создаётся ощущение взаимосвязанности и цикличности всех четырёх работ британцев. Вне всякого сомнения, в музыкальном плане „Stranger Than Fiction“ выводит Nth Ascension на новый этап внутренней эволюции. Я не исключаю, что следующий диск может иметь какое-нибудь совершенно другое звучание, и мы с равной долей вероятности услышим на нём синтипоп или брутальный тяжеляк. С точки зрения качества материала я бы объективно поставил два последних релиза примерно на один уровень, хотя чисто субъективно мне предыдущий альбом нравится чуть-чуть больше. 8/10 ROB MORATTI „Renaissance“ (2019) К счастью для Роба Моратти, сомнительная слава «того парня, который так неудачно попытался заменить Майкла Сэдлера в Saga» не легла на него тяжким пожизненным бременем. Более того, тот эпизод спустя 10 лет уже если и вспоминается, то как малозначительный в его биографии. Роб с его неповторимым голосом нынче стал козырной картой, которую стремится заполучить в свою колоду любой уважающий себя лейбл, специализирующийся на АОР-релизах. На сей раз речь идёт о компании AOR Heaven, с которой начал сотрудничать канадец. Ведь восьмидесятнический радиоформатный рок в современных аранжировках – это именно то, что больше всего подходит творческой натуре Роба и его вокальным талантам. Что лишний раз подтвердил блестящий предыдущий альбом „Transcendent“, вышедший три года назад и отразивший заметно выросшее мастерство Моратти как композитора. На третьем сольнике вокалиста поддерживает тот же самый коллектив проверенных и очень опытных музыкантов, что и на предшествующей пластинке; разве что на сей раз обошлось без именитых гостей типа Яна Кричтона или Реба Бича. Что же касается гаммы субъективных ощущений от нового альбома, то я её могу сравнить с впечатлениями от первого прослушивания последнего творения Lucifer’s Friend, отзыв о котором я написал не так давно. Поначалу – лёгкая досада от того, что вроде как нового шедевра не случилось – ведь предыдущий-то альбом был заслушан буквально до дыр, а на нынешнем таких хитов, как „Lost and Lonely“ или „Euphoria“, пока что не наблюдается. Из первых шести композиций выделяются только „You Are the One“, на которую был предварительно выложен в Сеть видеоклип, и, как ни странно, очень приличная баллада (что для АОРа вообще редкость) „Best of Me“. Всё остальное приятно на слух, но не более того. Однако, как выяснилось, всё самое интересное Роб сотоварищи приберегли для второй половины альбома. Мощнейшие „It's Time to Let Go“ и „Mandy Come Home“ сделали бы честь материалу „Transcendent“ и сравнимы с единственным, но чрезвычайно ярким хитом „Power of Love“ с дебютника „Victory“. Лирическая „I Don't Want to Wait Forever“ по настроению напоминает релаксирующую „Baby I’m Yours“, но, пожалуй, получилась даже лучше неё. Ну и, наконец, довольно нетипичная на фоне остального материала „It Hurts to Be in Love“ содержит лёгкие заигрывания с прогрессивом, что идёт только на пользу всему альбому. Роб снова демонстрирует великолепные вокальные возможности и в очередной раз заставляет задаться вопросом: это что же такое надо было употребить , чтобы прийти к идее поставить его на замену Сэдлеру? История рок-музыки знает крайне мало случаев, когда настолько не похожий на своего предшественника и при этом крайне самобытный и одарённый фронтмен удачно вписывался в состав с давно сложившимся имиджем – тем более, если при этом не менять радикально стиль. 8/10

Я её до этого видел в "Komissarin Lund", "Fortitude" и ещё в нескольких фильмах и сериалах (не помню уже, каких) - там ей везде уже было под полтинник. А тут она мало того, что молодая (и крашенная в блондинку), так ещё и в совершенно непривычном амплуа.

"Игру престолов" не знаю и знать не хочу, зато в "Ночном стороже" играет ещё совсем молодая Софи Грабёль. Даже пусть у меня складывается впечатление, что она участвует в любом датском фильме, актриса она отличная. И фильм очень хорош, согласен.

Да ладно, такие ещё в ГДР вовсю продавались. Тем более, что его держит девка, а не мужик. Тут перед поездкой на King Crimson (а туда я ехал через Берлин) довелось по причине опоздания автобуса провести несколько часов на Александерплатц. Ёёёёёё, вот где насмотрелся на шоу уродов. Столько педерастов, наркоманов и шизофреников я в одном месте отродясь не наблюдал. А ещё там на каждом столбе анонс вот этого:

Это отвратительный пискун из Shy, насколько я помню? Там ещё пел Ли Смолл, у того вроде не настолько блевотный воКАЛ. Или наоборот? Для меня эта аббревиатура означает только Pink Floyd.

Майское трансъевропейское путешествие Орлеан – Божанси – Мёнг-сюр-Луар – Блуа – Тур – Амбуаз – Анже – Сомюр – Брезе – Нант – Круасик – Сен-Мало – Ренн – Страсбург – Кель – Оффенбург – Люксембург – Трир – Саарбрюккен – Брюссель – Антверпен – Гент – Динан – Лёвен май 2019 Часть 9 – Страсбург (окончание). Кель. Оффенбург Чем ещё запомнился Страсбург? Обилием надоедливых сиволапедонов. В этом смысле он недалеко ушёл от Берлина и столь же радикально отличается от Голландии и Бельгии с их давно уже укоренившейся и упорядочившейся велокультурой. Педовелы нагло ездят по пешеходным зонам, которые и без того переполнены. Запомнился прекрасными вечерами, когда становится гораздо меньше туристов – ибо уезжают организованные группы. Немецкоязычным меню в каждом ресторанчике – правда, это не гарантирует, что официанты говорят по-немецки. Барраж Вобан – самый известный мост Страсбурга, двухэтажный. Днём, как и везде, полно народу, приходится в очереди стоять, чтобы пройти внуть (зато, по крайней мере, бесплатно). Вечером – совершенно свободно, виды с моста открываются потрясающие. Внутри моста – небольшой музей «за решёткой». Классические статуи, некоторые из которых когда-то украшали не существующие ныне церкви. По каналам «Маленькой Франции» можно проехать на теплоходике и выйти прямо в дверь прибрежного ресторана. Вообще, это были последние дни, когда погода более-менее подфартила, дальше начался период сплошных дождей. Кель Несмотря на испортившуюся погоду, в один из дней решил отправиться на сопредельную территорию Германии. Доехать туда можно на трамвае, не делая пересадок! Сразу вспомнилось, что автобус № 1004, идущий из Бутова в Каменку, долгое время не имел права делать остановки в Подольске, так как это область – другой субъект федерации, панимаиш. Интересно, когда мы доживём до возможности вот так просто ездить в сопредельные государства на трамвае? Кель – «город-близнец» Страсбурга. Близнец в том смысле, что расположен на другом берегу Рейна. В целом – аккуратный, но скучный городок. Главное, что есть в Келе, – это отец Рейн, разделяющий ныне две державы. Памятник пфеннигу в торговой зоне, он же – карусель для детишек. Старица Рейна, которая аж вплоть до 90-х использовалась как свалка мусора. Сейчас окультурили, сделав красивый и сонный парк. Недалеко от берега Рейна построили смотровую башню. Забравшись на неё, можно увидеть Страсбург. По плохой погоде видимость не очень, но собор различается хорошо. Ну а этот кадр весьма символичен. Пациентов мечети – на паровоз и на йух, на йух! Оффенбург Пока я бродил по Келю, погода испортилась окончательно, но я всё же решил проехать ещё дальше – в Оффенбург. Тоже небольшой городок, но уже несколько более колоритный. Оффенбургская ратуша, полицейское управление и прочие центры общественной жизни. Когда ливень достиг уже совсем невыносимой интенсивности, пришлось укрыться в ресторане „Zum Andres“, тем более что подходило время обеда. Антураж заведения запомнился больше, чем его блюда. Да-да, помни, что мы везде! И если ты думаешь, что можешь укрыться в канализации, то и там наше недремлющее око! Обратите внимание на ворон на фасаде: это символ Оффенбурга. На Ратушной площади им установлены такие же вращающиеся памятники, как и пфеннигу в Келе.

Майское трансъевропейское путешествие Орлеан – Божанси – Мёнг-сюр-Луар – Блуа – Тур – Амбуаз – Анже – Сомюр – Брезе – Нант – Круасик – Сен-Мало – Ренн – Страсбург – Кель – Оффенбург – Люксембург – Трир – Саарбрюккен – Брюссель – Антверпен – Гент – Динан – Лёвен май 2019 Часть 8 – Страсбург Продолжу потихоньку, хотя за прошедшее время воспоминания об этом удивительном путешествии начинают перекрываться другими, не менее яркими впечатлениями последних месяцев. Страсбург мне начал отчаянно нравиться уже с самого вокзала. И первое впечатление совсем не обмануло. Понимаю, что сравнивать города разных масштабов сложно, но всё-таки. По красоте могу поставить столицу Эльзаса в первую десятку крупных европейских городов вместе с Санкт-Петербургом, Прагой, Флоренцией, Вероной, Будапештом, Зальцбургом, Лионом и Гранадой. Прямо около моей гостиницы располагалось питейное заведение La Perestroika. Так и не сподобился за всё время туда заглянуть, но выяснил, что бар держат какие-то rусские эмигrанты. Наивные французы и гости эльзасской столицы, наверно, даже не догадываются, какой ассортимент лучше всего подходил бы для заведения с таким названием. Акварельного цвета «вино» из цистерн и «баночное» пиво с димедролом – для разгону. Спирт «Рояль» и портвейн «Сахра» – для достойного окончания вечера. Стеклоочиститель и одеколон – для гурманов. Фирменным блюдом могло бы быть меню из первого «ресторана» McDonalds. Само собой, такой красивый город не может не привлекать толп туристов. Днём местами было просто не протолкнуться, особенно когда центре (то место, что на первом фото) разгрузилось три автобуса с американцами. Один из самых живописных уголков центра носит название «Маленькая Франция». Хотя я бы сказал, что это «маленькая Германия». Страсбург, по сути своей, город очень немецкий (хоть и населён сейчас французами). Даже главное эльзасское блюдо – Flammkuchen. Нечто наподобие пиццы, но без томатного соуса. Следы германской эпохи сохранились даже в названиях улиц, которые указаны как на французском, так и на эльзасском диалекте немецкого. Попадаются очень поэтичные – например, этот переулок (а вернее, всё-таки улица) Майских Жуков. В Страсбурге тоже отчаянно борются с ублюдочной мазнёй графферов, заменяя её на нечто весьма пристойное и оригинальное. Страсбургский собор. Кстати, он официально носит вполне немецкое название Münster, и более того: тамошний персонал – немцы по национальности. К сожалению, подняться сейчас на башню нельзя – ремонт. Но, снаружи это один из самых величественных соборов, которые я видел. Куда там парижскому Нотр-Даму! Колоссальное здание из розового камня в романском стиле видно отовсюду, а вот сфотографировать полностью (во всяком случае, горизонтальным кадром) его невозможно ни с одной точки. Может быть, это и не самая высокая колокольня в мире, но вблизи она просто потрясает своей мощью. Отдельного упоминания служит филигранная резьба по камню. Таких оргáнов мне ранее видеть тоже не приходилось. Святые и ангелы ничуть не диссонируют с современными на тот момент инструментами познания Земли и Вселенной. А вот маятник Фуко кому-то сильно помешал в Исаакиевском сообре, когда началась la perestroika. Центральный трамвайный круг. Кстати, конструкция, тоже более типичная для Германии. 8 мая, когда в Западной Европе отмечается день окончания войны, я ехал в трамвае из отдалённой части Страсбурга. Вдруг в вагон зашла большая группа русских с гитарами и гармошками в гимнастёрках военного образца. Я подумал: неужели будут аскать? К счастью, ничего подобного у них на уме не было. Спели несколько русских песен – похоже, из собственного репертуара, не военных и не патриотических. Французы встречали этот перформанс исключительно тепло. Через несколько остановок большая часть русских вышла и отправилась выступать на площади. В вагоне от них осталось только двое подростков, один – который играл на гармошке. Между собой они стали говорить на французском, хотя до этого общались на русском: видно, что ребята выросли уже там. Как и во многих других городах, центр Страсбурга делится две части, одна из которых относится к Средневековью, другая – к периоду Ренессанса. Эта вторая часть состоит из многочисленных помпезных дворцов. Построены они, разумеется, немцами. В одном из них располагается центральная библиотека. Ещё одно приметное здание на площади Республики – Рейнский дворец, сейчас – департамент культуры. Один из самых известных средневековых домов Страсбурга – Maison Kammerzell. Примечателен резьбой по деревянным фахверковым конструкциям. Любимое место для селфи азиатских туристов. Place Kléber – любимое место отдыха страсбургской молодёжи. Местный аналог ГУМа на Place Kléber. (продолжение следует)