Jump to content
Connection Point

Seeteufel

Сельсовет
  • Content count

    14656
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Обычный

About Seeteufel

  • Rank
    infernal decadent
  • Birthday 12/16/1971

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Tätervolk-City, Absurdistan, Multikultopia

Recent Profile Visitors

1627 profile views
  1. Seeteufel

    Horror show

    Ну прям 90% пользователей Фейсбука, как на параде.
  2. Seeteufel

    Now Playing 2020

    Когда это закончится, пока неизвестно (до мая-то уж точно), так что самое время слушать, слушать и слушать! Я накачал такую херову тонну самой разной музыки, что вообще не знаю, когда буду всё это переваривать. В основном всякое старьё - как выяснилось, я ещё много чего из классики не слышал. А ещё я сэкономленные в путешествии на Огненную Землю и Патагонию доллары сразу по возвращении потратил на кое-какой аппарат для качественного звука - надо будет отдельный пост об этом сделать.
  3. Seeteufel

    Now Playing 2020

    Long Earth „Once Around the Sun“ (2020) Весьма порадовавшее меня открытие – шотландская прогрессив-роковая формация Long Earth со своим вторым альбомом. Ритм-секция здесь родом из довольно известного прогрессивного коллектива Abel Ganz. Вокалист обладает приятным тембром на стыке тенора и баритона, хотя иногда ему, похоже, недостаёт мощи. Обратила на себя внимание его понятная артикуляция: тексты – очень, кстати, хорошие – воспринимаются совершенно без напряжения, что для шотландцев, вообще-то, нетипично (я даже сначала подумал, что группа голландская, особенно учитывая характерный для представителей Страны Тюльпанов подчёркнутый мелодизм). Начинается сет с размеренных ритмов „We Own Tomorrow“ – это слегка поп-ориентированный неопрог в лучших традициях Shadowland или Pendragon времён „The World“. Весьма удачная завязка, которую продолжает баллада „My Suit of Armour“, основанная на параллельно ведущихся мелодических линиях фортепиано и синтезатора и напоминающая спокойные вещи ранних Genesis, например, „Time Table“. 12-минутная дилогия „A Guy from Down the Road“ – контрапункт всего альбома. Начало – хард-роковый номер, фундаментом которого служит неизменный, слегка монотонный рифф, исполняемый в унисон на гитаре и басу, а поверх него словно небрежными мазками разбросаны атональные, тревожные, синкопированные органные партии. Это единственный раз за весь альбом, когда группа откровенно заигрывает с психоделией 70-х. Повествование ведётся от лица маньяка, одержимого моральными устоями и убивающего проституток. А вот финал примерно с 7-й минуты резко контрастирует с первой частью композиции и представляет собой фирменный мариллионовский неопрог с шикарными гитарными соло. Подлинный аудио-деликатес для любителей такого звучания! „What About Love“ – по сути, поп-композиция, которая как будто специально присутствует именно в этом месте альбома для снятия напряжения после чересчур серьёзного и даже мрачного предыдущего опуса. Задумчивая „The Man in the Mirror“ – обращение к корням в лице Genesis и Camel. Гитара здесь звучит очень по-хаккетовски (а иногда и по-фрипповски!), да и гармонии характерны для работ Genesis в составе квартета. Завершается альбом сюитой под общим названием „Once Around the Sun“, состоящей из четырёх пьес: „Spring“, „Summer“, „Autumn“ и „Winter“. Да, написать свои «Времена года» – затея не то чтоб сверхоригинальная, однако больше знакомая нам по академической музыке. Шотландцам удалось придать каждой части соответствующее сезону настроение. «Весна» – спокойная и светлая, «Лето» – оживлённое и радостное, «Осень» – грустная и меланхоличная. Интереснее всего получилась «Зима»: как и в случае с „A Guy From Down The Road“, 12 минут, но теперь не две, а три части. Неспешный, созерцательный, наполненный мягким светом полуакустический пролог переходит в мощнейший неопроговый гимн, где задействовано всё мастерство музыкантов, выплёскивающих в музыке переполняющие их эмоции. А финальная часть «Зимы», где рефреном повторяется название альбома, своеобразная итоговая черта не только под одноимённой сюитой, но и под всем предыдущим материалом, теоретически могла бы быть выделена и в отдельную композицию. Мы сделали с нашей родной планетой полный оборот вокруг Солнца – вместе со всеми нашими проблемами, радостями и страхами – пора на новый круг. „Once Around the Sun“ – пока что один из лучших альбомов этого года в проге. Из недостатков отмечу только не слишком хорошее саунд-продюсирование: звук мог бы быть и «пожирнее». 8,5/10 Light „The Miracle of Life“ (2020) У прогстеров из далёкой Аргентины, с берегов мутного устья Ла Платы, это тоже вторая работа. В качестве почётного гостя здесь в одной из композиций (ничем не примечательной „Dreamland“) засветился сам Дерек Шериньян. В отличие от шотландцев, о которых была речь выше, с качеством записи тут полный порядок – чувствуется более солидный бюджет (впрочем, это не показатель как раз). А вокалист поёт без свойственного большинству латиноамериканских артистов смешного акцента. Однако Light – тот случай, когда всё вроде бы задумано и исполнено как надо, но получилось как-то слишком стерильно и... скучно. Аргентинцы явно берут пример с хрестоматийного творчества Yes и Genesis, а Клаудио Дельгифт практикует вокальную манеру, одновременно напоминающую молодых Гейбриэла и Коллинза. Да, аналогии с Сайресом из Citizen Cain мне тоже пришли на ум, но только без свойственного ему, особенно на более поздних альбомах британцев, эмоционального надрыва. Ритмичная открывашка „Time and Space“ оставляет в целом неплохое впечатление, но вот следующие две вещи вызывают всё большее желание оставить эту музыку звучать фоном, переключившись на какие-то другие дела. А это совсем не тот эффект, который допустим в данном стиле! Да и всё-таки очень мало у аргентинцев собственного колорита, в отличие от тех же Long Earth. Сплошное пережёвывание классики от „Nursery Cryme“ до „Going for the One“ – ну как тут не вспомнить многочисленных представителей ретропрога по обе стороны Атлантики? Определённый интерес возрождается на „Etherial Beauty“, которая стилистически стоит несколько особняком со своим воздушным, в полном соответствии с названием, звучанием и соло приглашённого саксофониста. Что любопытно, здесь вновь становятся уместными аналогии с Citizen Cain – похоже, аргентинцы углублённо штудировали их творчество. Но, пожалуй, наиболее удачной частью альбома является 20-минутная заглавная композиция, которая, несмотря на свою продолжительность, не утомляет. Здесь музыкантам удалось найти правильный баланс между осмыслением наследия классиков и чуть более современным звуком, а кульминационные моменты исполнены с подобающим воодушевлением: особенно это касается пафосного финала, вызывающего ассоциации с незабвенной „The Endless Enigma“ ELP. Поклонники современного прогрессив-рока могут взять этот альбом на заметку, но это уж точно не must have. 6,5/10 Newman „Ignition“ (2020) Уже много лет пытаюсь вникнуть в творчество весьма плодовитого мультиинструменталиста и вокалиста Стива Ньюмана, штампующего студийники на AOR Heaven с завидной регулярностью. Нынче в проекте осталось всего лишь двое участников – Роб МакЮэн на ударных и сам Стив у микрофона и на всех прочих инструментах. А раньше там гостили весьма солидные персоны типа Роберта Сэлла, Криса Ауси и др. И каждый раз, включая очередной альбом, понимаю, что вроде бы всё на месте, всё как надо (см. то, что написано выше про группу Light), но... чего-то не хватает. Вроде бы есть у Ньюмана задел на хорошие мелодик-хардовые боевики, но этот задел не реализуется: то никакущий рефрен, то, наоборот, скучный куплет. Продакшен мутный и в очередной раз со столь надоевшим перегрузом? Вялая, какая-то усталая, «похмельная» вокальная подача не впечатляет? Даже сложно сказать, что конкретно не нравится, но не хочется повторно переслушивать его альбомы – хоть ты тресни. Тем более что разнообразием его творения, очень мягко выражаясь, не блещут. „Ignition“ – уже чёрт знает какая по счёту работа – в этом смысле не исключение. Здесь тоже всё в целом восприинмается как плод крепкого ремесленного труда, и есть очень недурные заявки на хиты, причём идут они строго через одну песню (остальное чистый проходняк): „Chasing Midnight“, „Worth Dying For“, „Moving Target“, „Life in the Underground“, „Promise Me“ и особенно финальная „Welcome to the Rush“ – это почти что Asia в лучшие годы. Но это именно что только «заявки и заделы»: всё это мы многократно слышали у других артистов Frontiers и AOR Heaven, но с более убедительной подачей и интересными аранжировками, без ненужного «песка» в звуке. Пожалуй, на этом прекращу все дальнейшие попытки подружиться с творчеством Стива Ньюмана, благо существует огромное количество более достойных мелодик-хардовых групп. 5/10 Graham Gouldman „Modesty Forbids“ (2020) Сольная работа давно убелённого сединами ветерана – лидера некогда славной команды 10сс, который, помимо прочего, в совсем уж библейские времена писал песни для Yardbirds (причём одна из них, так и не реализованная, присутствует на данном альбоме), The Hollies, Herman’s Hermits и других. Также Грэм Гулдман участвовал в составе All Starr Band Ринго Старра, и знаменитый битл, в свою очередь, исполнил алаверды, сыграв здесь на барабанах в композиции „Standing Next to Me”. На диске представлен довольно простенький ретро-поп (именно в большей степени поп, чем рок), от которого за версту веет Полом Маккартни, а ещё в большей степени – тем, чем в настоящее время занимается Джефф Линн (пардон, но у меня язык не поворачивается называть нынешний проект Джеффа словом „ELO“). На текстах, да и музыке тоже, сказывается в том числе и глубокий уход Грэма в христианскую религию. На 10сс материал похож мало; из былых прогрессивных влияний (коль скоро они вообще были у 10сс) что-то проскакивает только в инструментале „Russian Doll“ с имитацией балалаек. Ближе к концу альбома появляются почти что хиты: „Hangin‘ by a Thread“, „Waited All my Life for You“. В целом приятный, но отчётливо пенсионерский опус – примерно тем же самым нынче занимаются полузабытые Гордон Хаскелл, Тим Стаффелл, Procol Harum и другие «пикейные жилеты», но у тех хотя бы получается что-то более рок-н-ролльное. А уж если кто-то называет новые творения Deep Purple или Дэна Маккафферти старческими, то послушайте вот это! Хотя для релаксации, для любителей олдис-голдис и имён, от которых веет благородной пылью с потемневшей позолоты, – то, что надо. 7/10 Arrival „Light From a Dying Star“ (2020) Arrival – мягко говоря, не самое оригинальное и удачное название для группы, особенно если учесть, что любителям мелодик-рока наверняка знаком славный американский коллектив Departure, и теперь есть вероятность, что их будут путать. Однако не будем, как выражаются англичане, судить о картине по раме, а о книге – по названию. Не секрет, что наиболее успешные АОРовые проекты создавались весьма опытными музыкантами с прогрессивными корнями – достаточно вспомнить Asia и Foreigner. Здесь мы имеем тот же случай. Arrival – это результат сотрудничества участников Cosmograf и Galahad. Честно говоря, я достаточно ровно дышу к обоим этим коллективам: к первым я вообще равнодушен, а у вторых мне нравится только пара альбомов из раннего периода, из 90-х. Зато в АОРовой ипостаси эта компания из трёх человек умудрилась записать почти идеальный для стиля альбом. Здесь есть все необходимые для этого ингредиенты: прекрасные хитовые мелодии, сочные и виртуозные клавишные и гитарные соло, техничный и весьма разнообразный вокал Джеймса Дюранда из неведомой мне группы Kepler Ten, который одинаково убедительно выводит лирические партии и надрывно демонстрирует эмоции в более тяжёлых фрагментах. На „Light from a Dying Star“ мы слышим полный набор отменных мелодик-роковых боевиков, к которым можно было бы предъявить лишь одну претензию: несколько затянутый хронометраж отдельных песен. Особенно это касается баллады „Can't Let You Go“, растянутой аж на 7 с половиной минут (в общем-то, о моей нелюбви к балладам в АОРе знают все). А вот под занавес супергруппа (наверно, её всё-таки можно так назвать?) приготовила нам сюрприз. На 13-минутной заглавной композиции британцы наконец вспомнили о том, что их основные коллективы исполняют прогрессив, причём с периодическими заходами на металлические территории. Здесь всё это есть: и прогрессив со сложными композиционными формами и вычурными ритмическими структурами, и очевидное утяжеление саунда, и более мрачное, чем на всём остальном материале, настроение. Местами даже слегка повеяло ню-металлическими экспериментами Sylvan на „Artificial Paradise“. Насколько эта вещь уместна в контексте альбома, вопрос сложный. В любом случае, слабым этот опус назвать нельзя, хотя я бы его для лучшего восприятия поменял местами с предыдущей бодрой вещью „Satisfy My Soul“. Но наверно, именно так это и предполагалось – экскурс в более простые структуры, который в финале не должен разочаровать поклонников основных групп Ли Абрахама и Кайла Фентона. Добавлю, что альбом был записан ещё в 2012 году, но в силу ряда причин увидел свет только сейчас. 8,5/10 Bonfire „Fistful of Fire“ (2020) В завершившемся и наступающем десятилетиях классики мелодичного немецкого хард-рока Bonfire переживают настоящий ренессанс. А ещё можно смело утверждать, что в лице вокалиста Алекса Шталя, с которым группа записывает вот уже третий альбом, они вытянули счастливый билет. Певец отлично вписался в нынешнюю стилистику команды и, похоже, уже одно его присутствие придаёт Хансу Циллеру вдохновения в написании новых перлов. Предыдущий полноформатник „Temple of Lies“ был настолько великолепен, что я не без оснований опасался, что выше этой планки немцам уже не прыгнуть. Не без оснований – потому что начало нового альбома, предваряемое необычной увертюрой на виолончели, как-то не слишком впечатлило. Bonfire всё больше уходят от своего привычного мелодик-харда в сторону мелодичного метала а-ля ранний Axxis и чуть ли не пауэра – во всяком случае, местами Алекс в своей манере начал недвусмысленно косить под Михаила Киськина (как экс-вокалиста Helloween называла моя дочка в раннем детстве). Это, на мой взгляд, не лучшим образом сказалось на качестве материала: мелодии утяжелившихся Bonfire стали какими-то уж очень вторичными. Энтузиазма не прибавила и баллада „When an Old Man Cries“, акустическая версия которой добавлена в конце бонусом (это я даже и слушать не стал, дабы не портить впечатление: совать на бонусы всякую чепуху стало для коллектива уже давней традицией, но, слава богу, на сей раз хотя бы без полного маразма а-ля „Friedensreich“ обошлось). Но вот начиная с первого добротного стадионного гимна „Rock'n'roll Survivors“ мы наконец слышим именно то, что были вправе ожидать от продолжения „Temple of Lies“. Ещё больше впечатлила „Warrior“ с лёгкими АОРовыми элементами: подобного рода хит имелся на предыдущем альбоме („On the Wings of an Angel“) правда, осознанно или нет, мелодия и припев „Warrior“ получились уж очень похожими на нетленку Роба Моратти „Euphoria“. Ну а дальше один за другим идут отличные боевики, для пущего пафоса разбавленные инструментальными интерлюдиями (привет Manowar): мощнейшая „Breaking Out“, ещё один гимн – заглавная композиция и, наконец, ураганный финал в виде „Gloryland“. Что ж, фирменное качество Bonfire вполне можно сравнить с такой продукцией Made in Germany, как Mercedes или Thyssen: халтуры они не делают! 8/10 Savage „Love and Rain“ (2020) Те, кому сейчас за [нужное вписать], конечно же, помнят Роберто Занетти и его проект Savage, чьи диско-шлягеры („Only You“, „Don't Cry Tonight“, „Fugitive“ и т.д.) наверняка вызывают немало сладких воспоминаний трепетной юности, пришедшейся на 80-е. Те, кому сейчас за [вписать на 10 лет меньше], вспомнят, как отплясывали на дискотеках 90-х под Ice MC и Corona: ведь и для них писал песни тот же Занетти. Широкоизвестны альбом Savage „Tonight“ 1985 года, целиком состоящий из перечисленных и подобных им хитов, а ещё парочка более поздних синглов. Куда меньше сейчас вспоминают о втором – причём двойном – альбоме „Capsicum“, который почему-то не выстрелил, хотя материал там был не менее заводной. И вот теперь, спустя столько лет, Роберто, который и так не сидел без дела, внезапно решил возродить Savage – видимо, на волне всеобщей ностальгии по 80-м, которая, по всей логике, давно должна бы была уже пойти на спад, но продолжает стабильно держаться. Обычно, когда звёзды давно забытых дискотек решаются второй раз войти в ту же воду, выглядит это ещё более убого, чем нынешние потуги рок-ветеранов. Но у Занетти получилось! Атмосфера дискотек 80-х воссоздана, как в музее мадам Тюссо, но фигуры здесь не восковые, а вполне живые: вокал Роберто звучит так, как будто он записывал этот альбом сразу же после „Tonight“. Запоминающиеся с первого раза мелодии, «винтажные» аранжировки, а главное – есть хиты. Выложенный предварительно в Интернет сингл с незамысловатым названием „I Love You“ как раз не показателен – это далеко не лучшая ведь с „Love and Rain“. Мне гораздо больше понравилась первая полноценная композиция „Don’t Say You Leave Me“, выдержанная в стилистике других героев итало-диско – австрийцев Fancy. Названия некоторых песен говорят сами за себя: „Italodisco“, „80 Musica“. К сожалению, не на пользу этому альбому идёт его явно завышенный хронометраж: целых 15 треков, которые, понятное дело, не могут быть все на одинаково высоком уровне. Поэтому лучшие вещи здесь либо в начале, либо в конце альбома („Alone“, убойные танцевальные хиты „Over the Rainbow“ и „I’m Crazy for You“, красивейшая баллада „Your Eyes“). А финальная "Every Second of My Life" - это же почти реинкарнация "Fugitive". Странно, наверно, что про этот абсолютно несерьёзный альбом я написал больше, чем про иную проговую работу, но ведь хорошо же! 8/10
  4. Seeteufel

    Now Playing 2020

    О, как! И правда. Давно уже ничего оттуда не качал. На Рутрекере есть кое-что в этом стиле (тех же Aryan Brotherhood или Schutzstaffel глянул наугад), но в основном старое.
  5. Большое путешествие на край света. Патагония, Огненная Земля, Аргентина, Уругвай, Чили. Буэнос-Айрес – Колония дель Сакраменто – Ушуайя – Рио-Гранде – Пунта Аренас – Пуэрто-Наталес – Эль Калафате – Эль Чальтен февраль 2020 Часть 9: Ледник Перито Морено. Чальтен (Аргентина) Ледник, названный в честь знаменитого испанского путешественника Перито Морено (помните историю с нападением на него пумы?) стал со временем куда более знаменитым, чем тот, кто подарил ему имя. Он во многом уникален. Во-первых, это редчайшая возможность увидеть с самого близкого расстояния (почти дотронуться!) типично антарктический глетчер, не отправляясь в Антарктиду. И для того, чтобы увидеть девственную чистоту горного льда, не обязательно лезть в недоступное высокогорье. Во-вторых, это единственный ледник в Патагонии, который в наше время не уменьшается в размерах. Конечно, он постоянно тает, но при этом столь же перманентно прирастает новым льдом в своих истоках. Но для начала немного о патагонской флоре, ибо фауну мы уже видели в предыдущих частях. Я вкратце упоминал о колючем кустарнике под названием калафате (в честь которого назван город). Вся патагонская степь на километры вокруг усеяна этими кустами, по большей частью высохшими. Почти всё, что растёт на этой скудной земле, используется местными в пищу или для медицинских целей. Практически везде в Южных Андах можно встретить эти мелкие ягоды, напоминающие клюкву. Они съедобны, имеют слабовыраженный, но приятный, освежающий вкус. Однако обитатели этих мест их игнорируют - говорят, что есть ягоды и получше. А вот это - как будто пришелец из далёких тропиков - настолько диковинно он смотрится в окружении скромной растительности южной оконечности земной суши. Цветок считается символом Патагонии, а вот как он называется, я забыл. Ледник Перито Морено расположился в одном из заливов, являющихся истоками большого озера Аргентино. В принципе, было бы возможно забронировать участие в походе, позволяющем пройти по леднику вверх, так как это практически не требует специальной подготовки и снаряжения. Немного жалею, что я этого не сделал. Непрозрачная вода озера Аргентино кажется застывшей, как кисель, или заледеневшей. Разумеется, это не так: на озере имеется судоходство, не говоря уже о его популярности среди спортсменов. Периодически от ледника с треском и грохотом, слышным на километры вокруг, отваливаются куски и плюхаются в воду с шипением, как при падении кусков льда в бокал с шампанским. Мне пару раз удалось понаблюдать за таким зрелищем. Излишне говорить о том, что такая красотища привлекает огромное количество туристов со всего мира. У Перито Морено мне вновь довелось встретиться с теми немцами, с которыми я ехал в автобусе в Калафате. Встреча была короткой, но очень радушной - как будто мы были уже не просто мимолётными знакомыми, но настоящими друзьями. Для того, чтобы дилетанты и даже инвалиды имели возможность рассмотреть чудо природы во всех ракурсах, на территории заповедника устроена целая система дорожек на железных мостках со ступеньками и балконами. Это, конечно, несколько десакрализирует нетронутость окружающей природы, однако позволяет действительно осмотреть ледник со всех сторон, выходящих к воде. Маршруты разделены по степеням сложности (чёрный, зелёный, жёлтый, красный), но у меня было достаточно времени, чтобы пройти их все. Но и это ещё не всё. Программа посещения заповедника Перито Морено предусматривала полуторачасовую прогулку на катере, чтобы приблизиться по воде к ледовым стенам на максимально возможное расстояние. Вот на таком маленьком катерке мы и плыли. Народу в него набилось по самую верхнюю палубу, и удивительно, как наша скорлупка не перевернулась в ледяные воды Аргентино. К тому же наверху дул традиционно сильный ветер, предоставлявший пассажирам все шансы распрощаться с солнечными очками или фотокамерой. Эль-Чальтен Прежде чем завершить эту длинную эпопею, мне остаётся рассказать об однодневном выезде в Эль-Чальтен. Этот крохотный городок километрах в 150 от Калафате считается настоящей Меккой пешего туризма. Как говорят местные жители, "побывать в Чальтене и не совершить пеший поход - всё равно, что побывать в Париже и не увидеть Эйфелеву башню". Я бы даже добавил, что в Париже и без Ейфелевой железяки есть на что посмотреть, а вот про походы всё сказано правильно. Так что изначально с моей стороны было ошибкой забронировать "ультра-лайт" тур, предусматривающий чисто символический походец и обед, так как я не был уверен в своих силах. Однако ещё в Ушуайе понял, что "сложный" треккинговый маршрут здесь на поверку оказывается средним, а "средний" - совсем лёгким. Это вам не русские блоги для любителей походов, в которых предполагаемые три километра на месте вырастают до восьми, мнимая дорога оказывается непроходимым болотом, а подъём за один раз на километровую высоту именуется "ерундой". Уже в дороге выяснилось, что можно поменяться на другой вариант. Либо поход на целый день с последующей ночёвкой в Чальтене (на это у меня уже не оставалось времени), либо оптимальная для меня опция - сейчас ждём другой автобус, нас везут к озеру Десьерто, там мы плывём куда-то на кораблике, а по прибытии имеем в свободном распоряжении три часа для самостоятельного треккинга по трём маршрутам разной сложности. А главное, погода в этот день выдалась настолько шикарной, что все в один голос заявляли: нам неимоверно повезло. Обычно гора Фицрой, главный суперстар данной местности, скрыта за облаками. Слышал даже, что её вообще видно всего лишь несколько дней в году. Чальтен - индейское название Фицроя - означает "дымящаяся гора": ведь из-за того, что над вершиной постоянно висит облако, аборигены думали, что Фицрой - вулкан, которым на самом деле не является. Фактически это голая отвесная каменная скала, на которой из-за крутизны даже не задерживается снег. Первое восхождение на Фицрой - и далеко не с первой попытки, в том числе из-за сложнейших погодных условий - совершила итальянская группа в 1952 году. Слева от Фицроя можно видеть ещё более сложный для альпинистов пик - Серро Торре. Он ниже, но ещё более труднодоступен, так что покорили его впервые аж в 1974-м. Обратно из Буэнос-Айреса со мной в самолёте летела группа русских альпинистов, только что совершившая восхождение на Серро Торре, и поэтому весь салон и экипаж самолёта смотрел на русских парней с огромным уважением. По пути из Чальтена к озеру мы сделали пару остановок в особо живописных местах, причём во время каждой из них со мной случилась маленькая катастрофа, напомнившая, что на Серро Торре мне подниматься пока что преждевременно. Сначала мы вышли из автобуса, чтобы рассмотреть и сфотографировать Фицрой во всей его красе. Я не заметил, что несколько секций проволочного забора, ограждающего дорогу от диких животных, повалено, зацепился обеими ногами за натянутую проволоку и с размаху полетел на острые камни, всем весом приземлившись на ладони и немного напугав моих попутчиков. Один из них тут же предложил аптечку (которая, впрочем, не понадобилась), а очаровательная молодая аборигенка Рут составила мне компанию в дальнейшем походе. На этом, однако, бедствия не закончились, так как на следующей остановке - у водопада - я совершил пируэт на мокрых камнях и чуть не повторил подвиг профессора Мориарти, спланировав прямиком в водопад (кстати, на глазах всё у той же Рут). Однако мне повезло, как Шерлоку Холмсу в той истории, и я удержался в последний момент, но шлёпнулся повторно со всей дури на ту же ладонь. Вот тут левую руку уже капитально разнесло, она быстро почернела, и я начал даже подозревать перелом, но, к счастью, обошлось сильным ушибом. Почему озеро называется Десьерто, то есть "пустыня", сейчас не знает уже никто из местных обитателей. То ли оттого, что в нём не обнаружилось рыбы, то ли ещё по какой-то причине, но пустынными его окрестности отнюдь не кажутся. Примерно полчаса мы плыли по нему на катере до нужного места. Там нас ждали треккинговые маршруты, опять же разделённые на несколько категорий сложности, и я на этот раз, не раздумывая, выбрал "красный", уже зная о том, что сложность здесь принято преувеличивать. Так и оказалось - главная трудность иногда заключалась в слишком крутых участках подъёмов и спусков (а тропинки местами были очень условными), дополнительные проблемы создавала почти ставшая бесполезной травмированная левая рука, но в целом - ничего особенного. Хотя, конечно, спасибо сухой погоде. Вот через такой реликтовый лес проходил маршрут. Кто прошёл "красным" маршрутом, того ждёт награда в виде видов на совсем близкий ледник... ...и умопомрачительных панорам озера. Стекающие с ледника ручейки быстро превращаются в бурные реки. При впадении реки в озеро отчётливо видно, как матовая ледниковая вода растворяется в безупречно прозрачном водоёме. Собссна, на этом всё. Поскольку в предыдущей части я забежал вперёд, рассказав о "сафари" и поездке в каменный лес, которые состоялись в последующие дни, остаётся лишь добавить, что я очень удачно успел вовремя вернуться, пока не началась глобальная паника вокруг коронавируса и не ввели карантин (возвращался-то я опять транзитом через Рим). Буквально в последние 15 минут перед вылетом успел купить в Буэнос-Айресе кожаную куртку (тоже было забавное приключение). Аэропорт аргентинской столицы в моём личном антирейтинге твёрдо перехватил пальму первенства у Стокгольма как самый отвратительный с точки зрения обслуживания улетающих пассажиров. Москва встретила обычной для этого года недозимой-недовесной, зато приятно удивила скоростью прохождения границы в "Шереметьево". Надеюсь в обозримом времени продолжить странствия, хотя сейчас вообще непонятно, куда можно отправиться в сложившейся обстановке.
  6. Большое путешествие на край света. Патагония, Огненная Земля, Аргентина, Уругвай, Чили. Буэнос-Айрес – Колония дель Сакраменто – Ушуайя – Рио-Гранде – Пунта Аренас – Пуэрто-Наталес – Эль Калафате – Эль Чальтен февраль 2020 Часть 8: Калафате (Аргентина) Из чилийского Пуэрто-Наталеса в аргентинский Эль-Калафате предстоял ещё один длительный автобусный вояж - 5 часов. В автобусе неожиданно выснилось, что процентов 80 пассажиров - немецкоязычные. Рядом со мной оказался владелец сети спортивных магазинов, специализирующихся на товарах для волейбола, а на сиденьях впереди - пожилая семейная пара из восточногерманского Магдебурга. Все трое давно знают друг друга, а познакомились в одном из путешествий. Постепенно у них сложился коллектив единомышленников (около 10 человек, но остальных на этот раз по разным причинам не было), совершающих поездки в самые экзотические точки нашего шарика. Дорога проходила по однообразным и пустынным ландшафтам, однако её очень скрасил приятный разговор, благо и мне, уже имеющему за плечами энное количество путешествий, было о чём рассказать людям с тем же хобби. Так что и этот длинный автобусный переезд оказался совсем не обременительным. Вновь пришлось дважды выходить на пограничных постах. На чилийском КПП к стражам границы прибилась серая лиса, которая стала почти ручной. Сам городок оказался очень туристическим. Главная улица Либертадор, на которой очень удачно была расположена и моя гостиница с тем же названием, целиком застроена отелями, магазинами, ресторанами и всем, что необходимо туристу. Это оказалось очень кстати, потому что вновь потребовалось обменять валюту (а здесь с этим дела обстоят гораздо проще, чем в Ушуайе) и купить новый чемодан, потому что старый, как внезапно выяснилось, я где-то умудрился порвать. Хотя цены, конечно, произраильские. Старый чемодан был куплен 7 лет назад в баварском Kik за 25 евро, а вот новый - почти такой же! - обошёлся в стольник. Калафате - не только название городка. То же имя носит холм, который можно видеть на предыдущем фото, ручей, протекающий через город, но изначально - вот этот колючий кустарник. Ещё древние аборигены изведали его целебные свойства, и с тех пор почти все части растения используются в кулинарии и народной медицине. Ягоды съедобны (хотя вкусными их не назовёшь); это что-то наподобие барбариса, их заваривают в чай или делают варенье. Калафате стоит на берегу озера Аргентино, от которого отходят два живописных залива. В заливе Нимес есть экологический заповедник, в котором можно понаблюдать разных птиц. Имеются даже фламинго, но без бинокля птиц рассматривать почти бесполезно. Разве что погулять среди первозданных биотопов. Хотя гусей, куликов и другую не слишком пугливую пернатую живность можно увидеть и вблизи. Интересно, что гуси из этих мест не улетают. В самый последний день своего пребывания в Патагонии я поднялся на холм рядом с заповедником, с которого открывается вид на озеро Аргентино - самое большое во всей стране - и на все окрестности. Опять дул неимоверный ветер, сметавший всё на своём пути. Оказалось, что это не совсем холм, а очень большая дюна, песок которой настолько стабилен, что позволил построить наверху дома, гостиницы и асфальтированные дороги. Сейчас обнаружил, что из самого города у меня фотографий почти нет. Да там особенно и нечего было фотографировать. Как я уже упоминал, городок живёт туризмом. Здесь очень много ресторанов, но далеко не везде по-настоящему хорошая кухня, а в популярных местах надо бронировать места заранее. Посмотрел, что пишут на сайтах, какие рестораны советуют. На некоторые - просто разгромные рецензии. Встречается и такое (из немецкоязычных источников): "Ресторан очень милый, кухня отличная, но сюда любят заходить компании англичан. Готовьтесь к тому, что они испортят вам вечер". Но парочку заведений опытные туристы рекомендуют искренне, и я бы сказал, что по делу. Всё время, пока я находился в Калафате (а у меня там было пять ночей), в городе проходил музыкальный фестиваль, посвящённый годовщине прихода христианства на озеро Аргентино. Музыка была самая разнообразная - рок, панк, поп, джаз, фолк. Вход бесплатный. В один из вечеров я это действо посетил, правда, примерно полчаса слушал болтовню ведущих, а потом на сцену вышла какая-то звезда местного розлива, по музыке очень напоминающая Удо Линденберга. О поездках на ледник Перито Морено и в Чальтен сделаю отдельный топик, поэтому немного забегу вперёд и сперва расскажу об экскурсии в окаменевший лес. Пума - самый грозный из местных хищников - как ни странно, биологически относится к малым кошкам. Тем не менее, встреча с ней не сулит ничего хорошего. Проводники и путеводители в обязательном порядке дают совет, как себя вести при встрече с пумой: ни в коем случае не убегать, не замирать на месте (что хорошо работает при нападении собак), не поворачиваться спиной. Нужно поднять руки и расстегнуть куртку, чтобы казаться больше, чем ты есть на самом деле, и производить много шума. Пум в этих местах много, почти все местные их наблюдали в разных ситуациях, но я видел только свежие следы. Однако задокументированных свидетельств нападения на людей было немного. Одним из тех, кто познакомился с кисой при не самых приятных обстоятельствах, был знаменитый испанский путешественник Перито Морено, в честь которого и назван ледник. Он имел неосторожность, направляясь к реке за водой, накинуть на себя шкуру гуанако. Пума приняла его за свой традиционный объект охоты и прыгнула. Перито отделался лёгким испугом, однако река получила название Ла Леона, что значит "львица": пумы в то время европейцам известны не были, и он подумал, что на него набросилась именно львица. Река течёт с ледников и, как все подобные водоёмы в тех местах, имеет непрозрачную воду белёсого оттенка. Неподалёку от Леоны есть место, где сохранились окаменевшие остатки леса Юрского периода и кости динозавров. Но, пожалуй, ещё большего внимания, чем сами эти артефакты (которые, кстати, совершенно спокойно разбросаны по окрестностям и не увезены в музеи), заслуживают инопланетные пейзажи вокруг. Мои американские спутники не без оснований вспомнили Каппадокию, однако здесь над рельефом поработал не ветер, а вода. Дожди в этих местах бывают не часто, но уж если проливаются, то переходят в натуральный потоп. Нам повезло: после недавних дождей земля хорошо просохла, и проходимыми стали даже самые труднодоступные участки, поэтому наш поход продлился дольше, чем это бывает обычно. Я держу кусок кости динозавра. Окаменелое бревно. По весу каменные деревья практически такие же, как и обычные камни. Аццкая Сотона, ну как же без неё? Наверху, хорошо присмотревшись, можно разглядеть автобус на котором мы приехали. Пройдя немного по долине и временно отбившись от группы, я нашёл Каменный цветок. Хотя, как потом мне рассказали, местные называют его "кулаком". Временами мне эти просторы напоминали то, что мне доводилось видеть в Монголии, в Семи-Гоби. Ещё буквально пару слов о "сафари" в предпоследний день. Это была душевная поездка на джипе, управляемом проводником, который очень хорошо для аргентинца шпарил по-английски. Главной целью было посмотреть крупных птиц и животных. Всё это время мы находились на территории частного ранчо (эстансии). Орлов и кондоров, встречающихся здесь в изобилии, можно было, конечно, рассмотреть только в бинокль, хотя у одного из попутчиков был с собой продвинутый фотоаппарат, зум которого позволял снять орла на огромной высоте во всех подробностях. А что касается наземной живности, то она была представлена всё теми же гуанако, страусами и неимоверным количеством зайцев. Однако гуанако и страусы почему-то в Аргентине существенно более пугливы, чем в Чили, и к людям не приближаются. Зайцы были завезены из европейских стран, размножились и до сих пор являются настоящим бедствием для местных фермеров, как, впрочем, и гуанако. Закончилась поездка уютным обедом в ретро-обстановке на ранчо. "Пума из него вырастет нескоро, а вот лисы вокруг бегают, поэтому лучше пусть сидит дома" (с) наш проводник. Окончание следует.
  7. Большое путешествие на край света. Патагония, Огненная Земля, Аргентина, Уругвай, Чили. Буэнос-Айрес – Колония дель Сакраменто – Ушуайя – Рио-Гранде – Пунта Аренас – Пуэрто-Наталес – Эль Калафате – Эль Чальтен февраль 2020 Часть 7: Пуэрто-Наталес. Торрес дель Пайне (Чили) Пуэрто-Наталес – небольшой и весьма своеобразный городок. Если Пунта-Аренас сохраняет следы былой «светскости», не слишком уместной в этой забытой богом глухомани, то Наталес со своим характером вписывается в окружающий пейзаж идеально. Он стоит на берегу Ультима Эсперанца – одного из многочисленных фьордов западного побережья Чили, которые, начинаясь у подножий ледников, длинными и извилистыми маршрутами выходят в Тихий океан. Подобно Буэнос-Айресу и большинству других некогда колониальных городов, Пуэрто-Наталес расчерчен улицами строго на ровные квадраты. Практически все дома – одноэтажные, очень редко попадаются двухэтажные, и почти у каждого есть небольшой огородик с хозяйственными постройками – в общем, по большому счёту, это крупное село. Как и везде в Патагонии, а в её чилийской части особенно, бросается в глаза огромное количество собак – как домашних, так и бродячих. Причём здесь кабыздохи более агрессивные, чем в Пунта-Аренас. Совершенно не понимаю, для охраны чего и от кого держать в каждом дворе по цепному псу, если в этом городе все друг друга знают? Или боятся, что туристы к ним залезут и украдут дрова или покрышки? Разумеется, об ответственном отношении к своим питомцам, потомство которых попросту выкидывается на улицу, после чего вырастает и сбивается в дикие стаи, здесь никто не слышал. Типичный образец застройки Пуэрто-Наталес. Не оставляет ощущение, что люди живут здесь временно. Кладбище кораблей в районе рыбацкого порта. Рыбная ловля – одно из основных занятий местных жителей, пока погода позволяет. Соответственно, и меню ресторанов напоминает то, что я видел в Ушуайе. Важную роль в жизни Наталеса играет, конечно, и сельское хозяйство. По мере приближения к городку стада овец становятся всё более многочисленными. Ветер – настолько неотъемлемый элемент жизни в этих местах, что его даже увековечили в романтичном памятнике. Уже одни только панорамы, открывающиеся с городской набережной, заслуживают того, чтобы уделить пару часов прогулке по городу. Кстати, именно в Пуэрто-Наталес мне попался лучший ресторан за всё время путешествия (если кому интересно, он называется «Афригония», а вот идти в «Ангелику» искренне не советую). Но, разумеется, главной причиной остановки в Пуэрто-Наталес было то, что это местечко находится максимально близко к заповеднику Торрес дель Пайне, куда мы и поехали на следующий день. Я опасался, что поездка сорвётся – ведь накануне ночью опять лило как из ведра и дул самый натуральный ураган. Оказалось, однако, что подобные погодные условия здесь совершенно не помеха выездам на пленэр: ведь меняются они, как неоднократно было сказано, по несколько раз за час. Для начала мы остановились в так называемой пещере Милодона. Милодон – ископаемый гигантский ленивец размером с хорошего медведя, кости которого в этой пещере и были обнаружены. В принципе, ничего особенного: обыкновенная, не очень глубокая пещера, в ней стоит статуя милодона, явно смахивающая на «шедевры» Церетели, рядом с которой все фотографируются. Милодон, кстати, является символом региона Магелланес и присутствует почти на всех вывесках и сувенирной продукции. А вот на дальнейшем пути начались красоты одна интереснее другой. Сначала – небольшая остановка у озера Торо, названного так не в честь быка, а, как утверждают, по сильно переиначенному имени кого-то из немецких колонистов. И если вы думаете, что на фото видите ветер, то это ещё не ветер! Местом, к которому мы направлялись и где потом на два часа были предоставлены самим себе, было озеро Грей. Вот там довелось испытать на собственном опыте, что такое настоящие патагонские ветры. Вода покрывает лишь половину долины, через которую предстояло перейти примерно два километра до противоположного берега. Другая её половина – покрытая рыхлым песком равнина с небольшими мелкими участками воды. Периодически от озера налетают ледяные вихри, несущие с собой водяную взвесь, песок и мелкие камешки. В этом случае порыв может запросто сбить человека с ног. Поскольку озеро образуется из воды, стекающей из ледников, вода в нём непрозрачная (местная особенность, связанная с растворённой в воде кристаллической взвесью) и серого цвета, поэтому озеро и называется Грей. А на поверхности озера плавают ярко-голубые айсберги, откалывающиеся от основной массы ледника. Ещё одна короткая остановка в пути. Вообще, это место считается одним из самых живописных даже по меркам здешних красот, и здесь расположен дорогущий отель для самых взыскательных путешественников. Однако на момент нашего приезда ветер поднялся настолько сокрушительный, что провести там много времени и сделать хорошие фотографии было невозможно. А ведь из окна машины не скажешь, что за бортом бушует шторм. Неоднократно вспомнил добрым словом «Декатлон» и любезную девушку-продавщицу, помогшую мне выбрать нужную одежду для походов в местных экстремальных условиях. Термобельё, флиска, непродуваемый комплект из двухслойных брюк и ветровки, специальная треккинговая обувь и – что очень важно! – специальные носки – всё это просто жизненно необходимо, если не хочешь получить обморожения, воспаление лёгких и в довершение всего свернуть шею. А то ведь, как говорят проводники, находятся умники, заявляющиеся на маршрут в кроссовочках для спортзала. Поход продолжился ещё через несколько километров езды по шоссе. Здесь нас уже предупредили откровенно: если видите в воздухе летящую взвесь, пыль – сразу на землю. И не пригибаться, а падать – в любое говно, любую жижу, что бы там ни было. У озера Грей можно было отделаться не самыми приятными ощущениями, здесь же сдует в пропасть, как мошку. К счастью, экстремальных порывов в этом месте не случилось, что позволило сфотографировать во всех ракурсах восхитительный водопад. Хотя ветер свистел по-прежнему свирепо. Тем временем облака начали неумолимо сгущаться, и сами башни – те самые Torres del Paine – нам в этот день из-за туч увидеть не удалось. Покинувшие нашу группу две кореянки продолжили нелёгкий путь пешком и, надеюсь, до подножия Башен всё же дошли невредимыми. Животный мир проявил бóльшую благосклонность к гостям, чем суровые горы. Гуанако – близкие родственники верблюдов. В Южной Америке обитают гуанако, лама, викунья и альпака – всё это, по сути, один вид. Гуанако встречаются только в диком виде, викунья и альпака разводятся как домашние животные в более северных регионах. Шерсть гуанако ценится наиболее высоко среди всех. Как я уже писал, в Чили животные совершенно не пугливые. При этом на гуанако разрешена охота – этих лам очень много, и они активно поедают траву, на которой гаучо рассчитывают пасти овец, лошадей и коров. Однако людей они почти не боятся. Я пробовал мясо гуанако в разных видах. Стейк был чересчур жёстким и жилистым, почти резиновым; бастурма – вполне приемлемой; суп, где было смешано мясо гуанако и курицы, оказался очень даже вкусным. Также в Патагонии можно часто встретить нанду. Строго в биологическом смысле это не совсем страусы – есть там какие-то различия в строении ног, из-за чего учёные их выделяют в отдельное семейство. Мясо нанду я не пробовал, но оно считается невкусным, в отличие от прекрасного мяса африканского страуса, которое мне довелось отведать несколько лет назад во Вьетнаме. Эти птицы не позволили приблизиться к себе на достаточно близкое расстояние, хотя вовсе не обращались при моём появлении в паническое бегство. А вот автомобилей они не боятся совсем, и нередко машина вынуждена затормозить, пока семейство страусов неспешно не протанцует от одной обочины к другой.
  8. Большое путешествие на край света. Патагония, Огненная Земля, Аргентина, Уругвай, Чили. Буэнос-Айрес – Колония дель Сакраменто – Ушуайя – Рио-Гранде – Пунта Аренас – Пуэрто-Наталес – Эль Калафате – Эль Чальтен февраль 2020 Часть 6: Пунта-Аренас (Чили) Первые впечатления по прибытии в Чили: по сравнению с Аргентиной гораздо более мерзкая погода, выше цены и вкуснее питание. Патагонская погода полностью соответствовала тому, что о ней говорят, и менялась с неимоверной скоростью; периодически лил сильный дождь, однако стабильным оставалось одно: было холодно. Номер в гостинице Пунта-Аренас с единственным окошком в потолке мне напомнил дачный хозблок и был невероятно холодным. Допотопный обогреватель не работал, а даже два одеяла в студёные и сырые ночи не спасали. Персонал гостиницы был крайне дружелюбен, но не понимал по-английски ни бельмеса – впрочем, я к этому за время путешествия уже привык, но объяснить администратору про неработающий обогреватель даже не попытался. Курс чилийского песо с момента моего отъезда несколько вырос, и цены в Чили неприятно удивили: ведь уровень жизни здесь, по моим ощущениям, ничуть не выше аргентинского. Зато, в отличие от Аргентины, вообще не было проблем с обменом валюты – его можно произвести в куче мест и почти в любое время суток. А вот местная кухня после моего разочарования хвалёными аргентинскими стейками порадовала разнообразием и наличием большего количества овощей и соусов. Как видим, туристы в Пунта-Аренас слетаются со всего мира. Здесь уже можно, в отличие от Ушуайи, услышать далеко не только испанскую и португальскую речь. Очень много американцев, а во время плавания на остров Магдалены компания вообще подобралась в высшей степени интернациональная – австрийцы, швейцарцы, русские, голландцы, даже один поляк. Пунта-Аренас – город по местным меркам довольно крупный. Он у меня породил такую ассоциацию: помесь Козельска и Гранады. С одной стороны – оставшиеся с колониальных времён помпезные виллы и дворцы, красивые церкви, монастыри и кладбища (об этом ниже). В надлежащем виде содержатся только административные и культурные здания, остальное старьё неимоверно обшарпано и загажено граффити. Но стоит чуть отойти в сторону – и попадаешь в такую классическую глубинку, что впору ущипнуть себя за руку: уж не приснилось ли тебе это путешествие, и не уехал ли ты на самом деле куда-нибудь в Мценск? Лишь море на горизонте и весьма экзотические деревья, составляющие компанию до боли знакомым берёзам и рябинам, убеждают в обратном. И вот что ещё бросилось в глаза: в Чили практически отсутствуют асфальтированные дороги – одни бетонки, даже в городах. Возможно, наследие правления Пиночета, чтобы танки всегда могли беспрепятственно ездить по улицам. Из Пунта-Аренас отправлялись и до сих пор отправляются большинство антарктических экспедиций. Заметно, что когда-то этот порт знал лучшие времена. Набережная – культурный центр для отдыха горожан, да и, в общем-то, почти единственное в городе место для досуга, если не считать ресторанов, которые по карману только туристам. Прямо у парапета центрального променада обитает стая королевских бакланов, которые совершенно не боятся людей. Они начинают лениво ретироваться к воде, только если приблизиться к ним меньше, чем на метр. Интересное наблюдение: в Чили животные вообще гораздо менее пугливые, чем в Аргентине. Это касается и гуанако, и страусов, и пингвинов. Прямо рядом с птицами – пристанище не попавших в кадр бомжей. Пляж (если так можно назвать это место) и линия прибоя захламлены до безобразия. Бездомных в Пунта-Аренас вообще неимоверное количество. Ночью они спят на улице, привалившись к стенам жилых домов и не обращая внимания на окружающий дубак. Хотя иное жильё – ненамного лучшая альтернатива участи Акваланга. В некоторых домах вообще непонятно, как люди могут жить, – однако они там живут. В Буэнос-Айресе я видел «трёхмерные» граффити на асфальте, а в Пунта-Аренасе есть необыкновенно реалистичная 3D-живопись на фасадах. Поначалу я даже подумал, что штукатурка облетела по-настоящему – нет, это всё тоже нарисовано. А сюжет – из тех времён, когда порт процветал. Монастырь Maria Auxiliadora Don Bosco. Кладбище Пунта-Аренас считается одним из самых красивых в мире. На нём можно увидеть пышные итальянские, французские и особенно хорватские фамильные склепы. Хорватские переселенцы сыграли в жизни города и всего региона особую роль. Кстати, одно из самых красивых и необычных кладбищ мне довелось не так давно увидеть именно в Загребе, так что посмертная эстетика – в традициях хорватов. Хорватский след заметен в жизни чилийского города до сих пор. Хотя, как и всё остальное, он не избежал тлена и обветшания. Незадолго до моего приезда по Чили прокатилась волна социального протеста, сопровождавшаяся погромами и насилием. В основном, конечно, пострадала столица Сантьяго, но отголоски молодёжных бунтов докатились и до самой периферии. Стены домов в Пунта-Аренас густо измалёваны политическими граффити, а рядом с автовокзалом сожжены дотла два дома, где, по всей видимости, были рестораны. К моменту моего прибытия негативные эмоции, очевидно, утихомирились; я видел только какие-то импровизированные уличные музыкальные фестивали. В один из дней была запланирована поездка на остров Магдалены и остров Марты, чтобы вновь посмотреть на пингвинов и морских зверей. Экскурсия оказалась под угрозой срыва, так как всю ночь накануне дул шквальный ветер и хлестал страшный ливень. Утром порт был закрыт, но через час после назначенного времени его всё-таки открыли. В море наше судёнышко отчаянно мотало по Магелланову проливу. К острову Марты с морскими львами мы подойти так и не смогли. А на острове Магдалены ветер был настолько холодный и бешеный, что было уже, честно говоря, не до пингвинов. На острове Магдалены проживает только один вид пингвинов – магелланов пингвин, причём здесь он мигрирует. К пингвинам можно было подойти даже ближе, чем на Огненной земле. Они как раз собирались в стаи, чтобы в ближайшие дни отчалить с острова. Также здесь огромное количество чаек, причём они ведут между собой жестокие битвы за жизненное пространство: окровавленные чаячьи трупики попадаются на каждом шагу. В общем, Пунта-Аренас – место довольно любопытное, хотя, возможно, три ночёвки там были и излишни. Впрочем, это дало возможность немного отдохнуть в спокойной обстановке без ежедневных ранних подъёмов и долгих походов.
  9. Большое путешествие на край света. Патагония, Огненная Земля, Аргентина, Уругвай, Чили. Буэнос-Айрес – Колония дель Сакраменто – Ушуайя – Рио-Гранде – Пунта Аренас – Пуэрто-Наталес – Эль Калафате – Эль Чальтен февраль 2020 Часть 5: Рио-Гранде (Аргентина). Дорога в Чили Для остановки на один день в прибрежном городке Рио-Гранде у меня имелись только две причины. Первая – не ехать на автобусе 13 часов от Ушуайи до Пунта-Аренас. Вторая – увидеть Атлантический океан. Если с реализацией первой цели проблем не возникло, то океан пришлось созерцать в несколько своеобразном виде: он находился в состоянии отлива. Ближайший прилив ожидался глубокой ночью, поэтому всё время, проведённое в Рио-Гранде, я любовался на бесконечное болото до самого горизонта, где еле угадывалась полоска прибоя. Но есть, однако, что-то завораживающее и в этом тоскливом зрелище. Почему-то в памяти возникло оформление альбома Pink Floyd „The Division Bell“, который сразу же захотелось послушать. Вода на время отлива остаётся только в самой реке Рио-Гранде, что добавляет всей картине сюрреалистичности. Между прочим, Рио-Гранде – самый большой город аргентинской части острова Огненная Земля и что-то вроде райцентра. Что не мешает ему быть довольно скучной и бедной дырой, невероятно напоминающей какую-нибудь дремучую российскую провинцию. Одна из немногочисленных местных достопримечательностей. Это вовсе не остатки замка и даже не маяк – всего лишь бывшая водонапорная башня со смотровой площадкой и небольшим музейчиком. Вход бесплатный. Наверх приходится частично подниматься по пожарным скобам и протискиваться через узенькие люки. Сверху открывается не особенно привлекательная панорама. Как ни странно, всё-таки определённую привлекательность для туристов это местечко имеет: здесь, как рассказывают, восхитительная рыбалка, ради которой гости приезжают даже из-за рубежа. Меня, во всяком случае, несколько раз спросили, не собираюсь ли я порыбачить. Может быть, я бы и попытал счастья в море, будь у меня побольше времени. Имеется в городке и церковь. Несмотря на то, что обычно в таких местах церкви служат местом общения и собраний (как мы знаем из книг и фильмов), здешний божий дом, похоже, популярностью не пользуется. О чём можно судить не только по отсутствию прихожан, но и по состоянию самого здания. Но, должно быть, когда-то религиозное воспитание играло в жизни Рио-Гранде настолько большую роль, что духовному наставнику даже был сооружён цветной памятник в назидание непутёвой молодёжи. Мне, однако, предстоял на следующий день восьмичасовой переезд на автобусе в Чили по пустынным и однообразным ландшафтам. Уложились мы, правда, в семь часов, и это время пролетело совсем не утомительно. Примерно через час после отъезда была аргентинская граница. Можно было выйти и размять ноги. Потом, километров через 30, которые мы ехали вдоль огороженных забором пастбищ – чилийский пограничный пост. Чилийцы основательно проверяли весь багаж. На территорию каждой из этих стран строжайше запрещено провозить ряд товаров, в частности овощи-фрукты, саженцы, молоко и мясо. Случайно завалявшееся в рюкзаке яблоко может стать причиной большого брейнфакинга. В остальном – никакой бюрократии. Правда, у кого-то из нашего автобуса было что-то непонятное с документами, но всё равно – эта задержка и в сравнение не идёт с геморроями на белорусско-литовской границе, например. Последующие часы в дороге пролетели незаметно за прослушиванием музыки. После границы на обочинах дороги стали попадаться ламы-гуанако и страусы-нанду. Потом случилась очередная остановка. Надо было пересекать Магелланов пролив. Все вышли из автобуса и погрузились на паром. Вот так он выглядел: посередине – площадка для автомобилей и автобусов, а в узких отсеках вдоль бортов – сиденья для пассажиров. Паромная переправа находится буквально посреди Нигде. Посередине – бушующее море, на верхней палубе ветер сорвал с меня сначала шапку, потом очки. Но это была лишь разминка перед чилийскими свирепыми ветрами, с которыми пришлось столкнуться позже. Вокруг на обоих берегах во все стороны – безлюдная полупустыня. После того, как мы вновь погрузились в автобус, мы проехали около 100 километров, но тут вдруг автобус затормозил и развернулся обратно. Через некоторое время мы вновь оказались у паромной переправы. Оказывается, забыли каких-то двух мужичков, отошедших покурить. Не хотел бы я оказаться на их месте, если бы водитель автобуса забыл о них совсем. Впрочем, об автобусной компании Bus-Sur, осуществляющей большую часть перевозок по тем краям, могу сказать только хорошее. Автобусы комфортабельные, доставляют даже в очень отдалённые точки, а в пути даже предлагают бесплатный кофе с крекерами.
  10. Большое путешествие на край света. Патагония, Огненная Земля, Аргентина, Уругвай, Чили. Буэнос-Айрес – Колония дель Сакраменто – Ушуайя – Рио-Гранде – Пунта Аренас – Пуэрто-Наталес – Эль Калафате – Эль Чальтен февраль 2020 Часть 4: Ушуайя. Продолжение На следующий после пингвинов день была запланирована поездка в природный парк Лапатайя. До парка предполагалось добираться на туристическом поезде самой южной железной дороги мира. Железную дорогу строили зеки для своих же нужд. В этом смысле узкоколейка похожа на те, которые проложены по торфоразработкам, например, где-нибудь под Шатурой, Солотчей или Гусь-Хрустальным. Заключённые привлекались для работ на лесоповале. Поездом на место работ доставлялся контингент, а также охрана и всё необходимое, а обратно вывозился строительный лес. Особо опасные преступники предпочитали валить лес в чудовищных условиях, лишь бы не гнить пожизненно в тюрьме. Некоторым ссылка сюда заменяла смертную казнь. Позже к закоренелым уголовникам добавились и политические заключённые. Сейчас, конечно, поезда имеют исключительно туристическое назначение. Прежде, чем турист сядет в поезд, его на перроне встречает некий тип в лагерной робе и предлагает сфотографироваться с ним в нелепой позе. Мне, например, предложили изобразить, как я душу сокамерника, а путешествующие группами должны были его скрутить. Считаю, так себе шоу (ну как-то не принято у нас насмехаться над тяжёлой долей арестантов, пусть и в шутку), тем более за фото потом надо было выложить 500 песо. Билет на поезд, кстати, тоже не дёшев – 30 или 40 долларов, хотя у меня он уже был включён в стоимость экскурсии (о чём экскурсовод забыла и потом чуть ли не всю оставшуюся дорогу извинялась). Вагоны, которые тянет настоящий паровоз, почти игрушечные, в них довольно тесно, и в пути состав делает пару остановок для фотографирования особенно красивых ландшафтов, а едет всего час. Пункт назначения поезда - вход в заповедник - расположен там, где раньше стояли административные корпуса лагерей и оттуда начинались участки валочных работ. К сожалению, много времени на посещение парка у нас не было. А посмотреть тут есть на что – природа просто потрясная. Но здесь впервые пришлось столкнуться с проблемой переизбытка туристов в краях, которым полагается быть дикими. Ближайшие аналогии в этом смысле – Ольхон на Байкале, Кабо да Рока в Португалии и в чуть меньшей степени – Альпы вокруг Цугшпитце. Пейзажи сногсшибательные, но найти ракурс, чтобы в кадр не лезли вездесущие толпы – проблема. Такие птицы – что-то вроде небольших соколов – в Ушуайе обычны, как у нас вороны. Их можно в большом количестве встретить и в центре города на набережной. А вот ворон, кстати, я там не встречал. Весьма значительная часть леса в тех местах вырублена, так как зеки валили всё без разбору, и им никто в этом не препятствовал. А для того, чтобы растительность в тамошних условиях восстановилась, требуются даже не десятилетия – века! Поэтому и сейчас среди заповедника зияют огромные пустоши, усеянные старыми пнями. К счастью, до отдалённых берегов узники не добрались. Самое южное почтовое отделение в мире. Отсюда можно отправить письмо или открытку домой, а можно поставить печать на какой-нибудь бланк. Некоторые даже просят проштамповать им паспорт – возможно, в каких-то странах он от этого не становится недействительным. Я тоже хотел куда-нибудь шлёпнуть печать, но народу в сарайчике почтамта было так много, что я плюнул на эту затею. Так что я предпочёл пройтись по берегам пролива Бигля, насколько это позволяло сильно ограниченное время. А вообще, с этого места начинается 8-часовой треккинговый маршрут, ведущий в самое сердце природного парка. Очередные пейзажи, которыми мог бы вдохновляться Роджер Дин при создании обложек Yes, Uriah Heep и Asia. Горы на противоположном берегу – уже территория Чили. Деревья вовсе не хвойные, как это может показаться, а лиственные, но тоже вечнозелёные, как я понимаю. Поскольку этот выезд был только на полдня, оставалась ещё вторая половина, которую я решил посвятить мини-походу к леднику Мартиаль, расположенный рядом с Ушуайей. Ледник находится в относительно легкодоступном месте, дорога к нему не требует специальной подготовки и снаряжения и, как минимум, её начало очень популярно среди жителей Ушуайи и гостей города. Благо погода располагала. Зимой здесь горнолыжный склон. Когда-то была и канатная дорога, но сейчас она закрыта и разобрана, поэтому и первую часть пути приходится преодолевать пешком. Большинство путников доходит именно до этой точки, и среди них можно встретить семьи с маленькими детьми и даже стариков с палочками. Уже пройдя первую половину пути, можно начинать любоваться на шикарные панорамы Ушуайи и пролива Бигля. Далее дорога разделяется. Вправо уходит тропинка на смотровую площадку урочища Дель Фило, которая обозначена как «средний» по трудности маршрут, а влево – путь на ледник, считающийся «сложным». «Средний» мне показался вообще лёгким. На «сложном» надо немного попотеть, а потом помёрзнуть на ледяном ветру, дующем с ледника, но вообще, не сказал бы, что это маршрут на убой. Скорее, как раз средний для треккинга, если не подниматься ещё дальше на сам ледник. Geschafft! Дошёл! Это «язык» ледника. Дальше стоят таблички, предупреждающие на испанском и английском языках, что дальнейший путь по леднику опасен и запрещён без специального снаряжения и проводника. Хотя это далеко не высокогорье, а вечные льды и снега в этих краях начинаются достаточно низко, дилетанту переломать ноги и шею – действительно плёвое дело. Так что я пофотографировал с верхотуры Ушуайю, которая отсюда кажется совсем уж игрушечной, и направился дальше, попутно свернув к Дель Фило. Скромная горная растительность. Иногда весьма причудливых форм. Следы схода ледника. А это взгляд на Ушуайю уже от Дель Фило. Можно видеть островки в проливе Бигля, вдоль которых заходил на посадку мой самолёт из Буэнос-Айреса. Деревья, как могут, цепляются за своё неприветливое жизненное пространство. Даже если лес не представляет собой сплошной сухостой, он местами непроходим. Таковы были вкратце мои впечатления от самой южной точки моего путешествия. Дальше путь продолжился в северном направлении.
  11. Большое путешествие на край света. Патагония, Огненная Земля, Аргентина, Уругвай, Чили. Буэнос-Айрес – Колония дель Сакраменто – Ушуайя – Рио-Гранде – Пунта Аренас – Пуэрто-Наталес – Эль Калафате – Эль Чальтен февраль 2020 Часть 3: Ушуайя. Начало Ушуайя – самый южный город Земли. Если уж быть точным, то на архипелаге Огненная Земля ещё южнее главного острова с тем же названием, за проливом Бигля, располагается ещё ряд островов, относящихся к Чили, и там есть ещё более южный населённый пункт под названием Пуэрто Уильямс, но это совсем уж мелкая деревня. Так что Ушуайя почти с полным на то правом узурпировала бренд Fin del Mundo, то есть «конец света», и успешно его продвигает. Если вы думаете, что сей суровый край не истоптан туристами, то таки-да. Истоптан. Бренд «конец света» продаётся хорошо. Большинство туристической публики едет из самой Аргентины и сопредельных стран – Бразилии, Боливии, Чили, даже Перу – но встречаются и гости из США (во время походов познакомился с парой, где жена из Перу, а муж – с Аляски!), чуть меньше из Европы, из России, почему-то немцев на этот раз было мало. Совсем мало азиатов, причём они, в отличие от своих соплеменников в других частях света, путешествуют не толпами, а поодиночке, максимум парами. Но всё равно – туристов не просто много, а очень много. Городок, что и говорить, своеобразный. В принципе, его застройка и ритм жизни отражают особенности существования в достаточно суровых условиях отдалённых точек мира. Параллели с заполярной Финляндией или теми местами, в которых мне довелось работать на Крайнем Севере, провести можно, но очень условные. Принято, например, думать, что Огненная Земля – это где-то уже в районе Антарктиды. Но это не так. Если смотреть расположение относительно экватора и Южного полярного круга, то Ушуайя окажется на широте, соответствующей в нашем полушарии даже не Москве, а Туле. К слову, Калафате, где спустя почти три недели закончилось моё путешествие по Патагонии, находится и вовсе на широте, симметричной Киеву. До берегов Антарктиды и до полярного круга – не менее тысячи километров. Естественно, никакого полярного дня в это время года нет. Тем не менее, природа здесь довольно угрюмая, растительность скудная, а лето, которое в феврале в Южном полушарии ещё было в самом разгаре, прохладное. Средняя температура составляла 12-14 градусов днём, большую часть времени дули сильные ветры, погода менялась с каждым часом. Как говорят сами местные, здесь можно за сутки увидеть все четыре времени года. А в отношении погодных условий предсказуемым является только одно – их непредсказуемость. Для сравнения: в тех же самых заполярных широтах Севера, где я работал, лето короткое, но оно всё-таки похоже на лето. На Огненной Земле же на климат влияет слияние двух океанов и отсутствие тёплых течений (а ведь благодаря Гольфстриму Мурманск – незамерзающий порт; в Южном же полушарии на широте с тем же числом, что и Стокгольм, уже сплошные льды). Но при этом в Ушуайе не бывает и трескучих морозов зимой – температуры ниже -15°C очень редки. Заметна разница и, так сказать, социальная. На самой южной оконечности Южноамериканского континента нет, конечно, того давящего депрессняка, который характерен для российского Заполярья и Зауралья. Но люди живут бедно, это видно по облику города. Впрочем, это касается и всей Аргентины. Как я впоследствии узнал, средние заработки в Буэнос-Айресе составляют 25000 песо в месяц (напомню, что на момент моего путешествия курс аргентинского песо приблизительно соответствовал рублю). В Ушуайе зарплаты повыше с поправкой на экстремальные условия и доходность от туризма – в среднем 40000 песо. Город строит жильё и продаёт его в оооооооочень длинную рассрочку. Плата по ипотеке составляет всего 5000 песо в месяц (для Москвы это даже не смешно), но выплачивают её иногда по 50 лет!!! Рестораны работают только для туристов, цены в них (которые ниже московских, берлинских и, как ни странно, буэнос-айресских тоже) для местных жителей неподъёмны. Немного удивило огромное количество машин – улицы очень оживлённые и нередко ввиду отсутствия регулируемых переходов перейти дорогу бывает затруднительно. На улицах перманентные пробки до глубокой ночи. Итак, как я уже говорил, основной доход городку приносит туризм. Едва ли не в каждом доме есть гостиница и ресторан. Также здесь имеются военная база, аэропорт и морской порт самого широкого профиля. А когда-то, ещё лет 100 назад, в эти глухие края отправляли отбывать наказание самых закоренелых преступников, для многих из которых ссылка сюда на лесоповал заменяла смертную казнь или пожизненное заточение в тюрьме. Эта тема (а к ней я ещё вернусь) обыграна в туристических объектах Ушуайи и облике злачных заведений. Ещё немного художественных фантазий на тему местного ГУЛАГа. В пищеварительных заведениях, как я уже упоминал, недостатка нет: на главной улице Сан-Мартин, например, практически в каждом доме по ресторану. Если вы любитель всеразличной морской гадости, то вам в любом из них выловят из аквариума огромного краба по вашему выбору и быстренько его приготовят и даже подробно объяснят, как нужно правильно разделывать и употреблять членистоногое. Также в меню имеются мидии, креветки и тому подобная снедь. Мясо, естественно, подаётся тоже. В общем, голодным остаться весьма проблематично и, в отличие, скажем, от Калафате, места в самых востребованных ресторанах есть всегда, и работают они до самой поздней ночи. Впрочем, хватит уже о самом городе: ведь самое интересное здесь – то, что вокруг, а именно нетронутая природа и животный мир. Впереди меня ждало путешествие на катере по каналу Бигля, а после него – прогулка по колонии пингвинов. В этот день с погодой повезло, и мы смогли вплотную подплыть к небольшому островку с маяком, на котором нашли прибежище сотни морских львов и тысячи королевских бакланов, которых издалека многие принимают за пингвинов. Бакланы, как и пингвины, абсолютно не боязливы, имеют толстый слой жира и характерное для холодной воды оперение, напоминающее нечто среднее между пухом и рыбьей чешуёй. Однако могут не только плавать, но и отлично летать. Тем временем, морские львы позволили нам наблюдать с борта катера за своей насыщенной жизнью, также мимо нашего кораблика проплыл морской слон. Перед тем, как отправиться на пингвиний остров, группу разделили на две половины, и пока одна часть туристов, пересев на маленькую моторную лодку, уехала смотреть пингвинов, у нас было около полутора часов, чтобы перевести дух на отдалённом ранчо, где имеется ресторан и небольшой музей. Местная пастораль мало отличается от деревенской жизни в любой другой точке земного шара. В палисадниках даже растёт вполне прозаическая смородина и малина. Вот только ворота сделаны из рёбер кита. Собственно, музей и содержит эти самые кости китов и прочей крупной морской живности. Местные научные работники собирают свою коллекцию практически на голом энтузиазме, при мизерном финансировании и с не вполне понятными целями. Все самые ценные экспонаты увозят в Буэнос-Айрес, а то и ещё дальше – в Британский музей, так как даже в аргентинской столице нет необходимых условий для их хранения, а уж в этой забытой богом дыре – тем более. Наконец пришло и наше время навестить пингвинов. Условия посещения пингвиньей колонии довольно жёсткие: ближе трёх метров к пернатым не подходить, не шуметь, ни в коем случае пингвинов не трогать. За нарушения – моментальное возвращение всей группы в Ушуайю. Впрочем, птицы абсолютно не боязливы, они могут из любопытства подойти сами и практически никогда не убегают. Всего на острове можно встретить три вида пингвинов. На этом фото – менее многочисленные субантарктические пингвины. Это мигрирующий вид, который осенью отплывает ближе к берегам Антарктиды для откладывания яиц. Субантарктический пингвин – третий по величине среди всех пингвинов, после императорского и королевского. Самый, однако, многочисленный вид здесь – это магелланов пингвин, который встречается и севернее, например, на чилийском острове Магдалены, куда я позднее тоже съездил. С лёгкой руки пролетарского писателя Горького пингвинов принято считать глупыми, что абсолютно не соответствует действительности. Это птицы с довольно сложным социальным поведением, к тому же образующие пары на всю жизнь. А ещё они умеют плавать со скоростью до 40 км/ч под водой. На суше у пингвинов врагов практически нет, за исключением одного вида хищных птиц (местные называют его «скуа», что-то наподобие ястреба), ворующего яйца и изредка – птенцов из гнёзд. В воде пингвина может сожрать косатка, морской леопард и очень редко – голодный морской лев. Мясо пингвинов на вкус настолько отвратительно (говорят, похоже на чистую ворвань и ужасно воняет тухлой рыбой), что даже человек для них не представляет угрозы. Именно поэтому птицы равнодушны, а иногда даже благожелательны к гостям, навещающим их в местах обитания. Живут они в норах, которые роют сами в земле. Подросшие птенцы магеллановых пингвинов ростом не отличаются от взрослых, но ещё не успели сменить бурый пух на чёрно-белое оперение с полосой на шее. Также почти невозможно отличить самку пингвина от самца. Когда вожак стаи собирает своих сородичей, он издаёт трубные звуки, при этом забавно надуваясь и пыхтя, подобно насосу. Наконец, нам посчастливилось увидеть и третий вид, появляющийся на острове. Это королевский пингвин, второй в мире по размеру. Он мигрирует в эти широты очень редко и в небольших количествах. Королевского пингвина можно разглядеть на заднем плане, чуть справа от центра, его выдаёт «стильный оранжевый галстук». Ходят легенды, что до Огненной Земли изредка добираются из Антарктиды даже императорские пингвины, но, кажется, это только легенды. Субантарктические пингвины (кстати, их немецкое название – Eselspinguin, потому что их голос напоминает крик осла) держатся поближе к воде и периодически устраивают заплывы в ледяной воде. Магеллановы равномерно расселяются по острову и не сторонятся зелёных зон. Субантарктический пингвин на правах дежурного по станции провожает нашу посудину. Обратный наш путь был наземным, на автобусах, и мы сделали короткую остановку в месте, где растут так называемые «деревья-флаги». Из-за того, что ветер здесь дует только в одном направлении, кроны деревьев ориентированы в одну и ту же сторону. Продолжение следует
  12. Seeteufel

    Now Playing 2020

    По-моему, кроме первого (где пел Стив Уолш из Kansas), все остальные были ни ап чом. Предыдущий – так уж точно пустышка. Точно так же бесславно сдулся и некогда прекрасный Sunstorm, когда там остались Тёрнер и бригада итальянских гастарбайтеров. А от имени Ливерани меня передёргивает ещё больше, чем от упоминания дель Веккьо.
  13. Seeteufel

    Now Playing 2020

    The Night Flight Orchestra „Aeromantic“ (2020) В очередной раз застываю с раскрытым в восхищении ртом: как это им удаётся?! То, что начиналось почти как шутка участников достаточно брутальных групп типа Soilwork и Arch Enemy, прошло проверку временем, и вот – уже пятый альбом проекта. И опять полная обойма мелодик-роковых хитов, ещё лучше прежних! Да, скажете вы, это китч, попса, и будете абсолютно правы. Но как же, чёрт возьми, хорошо-то! А разве не были китчем те же Queen, Элис Купер, АВВА, да чуть ли не любой сверхуспешный музыкальный проект нового времени? Главное, что их музыка цепляет за душу, заставляет подпевать ещё минуту назад незнакомым песням, а исполнено всё на недосягаемо высоком уровне. Всё это можно в полной мере отнести и к очередному шедевру The Night Flight Orchestra. Проходящая насквозь через все их предыдущие работы общая тематика путешествий продолжила своё развитие, и на этот раз группа решила увековечить нелёгкий труд стюардесс и прочих «слуг воздушной стихии». А в клипе на „Divinyls“, к слову, они воздают должное ещё и юным русским фигуристкам (да-да, и WADA sucks!). Начинается всё с ретро-обложки, напоминающей упаковку какого-нибудь стандартного аэрофлотовского продукта из сухпайка. Первая вещь, „Servants of the Air“, рождает подозрение, что шведы решили сделать бóльший упор на классический хард-рок почти в семидесятнических традициях, причём Бьорн Стрид поёт здесь, явно подражая незабываемому Грэму Боннету. Однако большинство последующих композиций выполнены совершенно в радиоформатном ключе, уходя в сторону поп-рока. И это хорошо! Впрочем, ряд нюансов, таких, как солирующая электроскрипка в „Transmissions“ или индийские инструменты в концовке „Carmensita Seven“, дают понять, что группа намерена аккуратно, но уверенно развиваться, а не просто штамповать хит за хитом. Как и на предыдущих альбомах, нетрудно заметить отсылки к шлягерам прошлых десятилетий. Можете представить себе песню, которая могла бы с равным успехом войти в сборник лучших вещей АВВА и Rainbow? Вот она – заглавная „Aeromantic“. А баллада „Golden Swansdown“? Это же Элтон Джон чистой воды, даже Стрид поёт именно в его манере. Если на предыдущих альбомах была какая-то одна или две вещи, о которых можно было сказать: это гвоздь программы („West Ruth Ave“ на дебютнике, „Domino“ на „Amber Galactic“, „Lovers in the Rain“ на предыдущем), то здесь полный «ящик гвоздей», даже что-то выделить очень сложно: песни одна лучше другой. Альбом традиционно заканчивается чуть более арт-роковой и серьёзной, чем предыдущие песни, „Dead of Winter“. Браво, The Night Flight Orchestra, давайте и дальше в том же духе! Уверен, в 80-х подобное творчество их бы озолотило. А я всерьёз подумываю о покупке билета на один из концертов в Германии или Австрии в ближайшие два месяца. 10/10 H.E.A.T „H.E.a.T II“ (2020) Вот и ещё одни заслуженные шведские мелодик-рокеры подоспели со своим новым опусом. После в определённом смысле экспериментального и неоднозначно воспринятого поклонниками предыдущего альбома коллектив выдал комплект из 11 новых композиций, озаглавленный по непонятной причине „H.E.a.T II“ (а ведь это уже шестая их полноформатная пластинка), о котором можно смело сказать: это 100-процентый H.E.A.T. Энергичные, заводные, запоминающиеся мелодии, прекрасный и нестареющий вокал Эрика Грёнвалля, сочные аранжировки – это безусловный плюс. Минус – как-то уж очень всё получилось стандартизированно, ожидаемо, предсказуемо. Своеобразия и собственного почерка у группы стало совсем мало, а вот заимствования проскакивают: если „Adrenaline“ недвусмысленно напомнила припев „Gravity“ из недавнего альбома Vega, то начало „Rise“ прямо-таки режет слух явным цитированием „Rock’n’Roll Children“ Дио. По иронии судьбы, эти две вещи – в числе лучших номеров альбома. Также отмечу прекрасные „Dangerous Ground“, „Come Clean“, „Heaven Must Have Won An Angel“, а единственной слабой композицией является приблюзованная и тяжеловесная „We Are Gods“. Но вообще, можно было бы даже всего этого не писать, а ограничиться легендарной «микрорецензией» из журнала „Alive“ (там речь шла о Motörhead): «Новый альбом Н.Е.А.Т. Точка». Все, кто любит и ценит эту команду, будут новинкой довольны, я гарантирую. Можно её включить, скажем, сразу после „Tearing Down The Walls“, и никто даже не заметит, что звучит новый материал, а не продолжение. Н.Е.А.Т мне напоминают разогнавшийся до крейсерской скорости поезд, который уверенно и радостно летит через тайгу и степь к пока неведомой цели, а его машинист не смотрит по сторонам. Ну и слава богу. 8/10 Hælos „Any Random Kindness“ (2019) Лондонцев Hælos относят к трип-хопу, хотя с такими корифеями стиля, как Massive Attack, их музыка имеет мало общего. Если абстрагироваться от характерного ритмического рисунка, то, пожалуй, больше присутствует элементов синтипопа. Композиции имеют песенную структуру, поёт преимущественно девушка (симпатичная, кстати), но иногда ведущим становится мужской вокал. Сами они говорят о том, что настроение их произведений – тёмная эйфория. Я бы, скорее, сказал, оптимистичная меланхолия. А ещё это очень и очень городская музыка, которая должна быть близка жителю любого мегаполиса. Сумрак вечерних проспектов, сгущающийся на фоне сияния витрин и реклам, любезных к тебе лишь до тех пор, пока ты не потратил круглую сумму. Вечно моросящий дождь, отражающий на мгновение отблеск автомобильных фар в глазах встречной незнакомки. Всеобщее равнодушие и интровертность. Ежевечернее смывание алкоголем дневной усталости в баре, где ты сидишь один и рассматриваешь причудливые фигурки из тающего льда на дне допитого бокала. Ни к чему не обязывающее знакомство на одну ночь. Полудрёма в такси по обезлюдевшим улицам ночных окраин. Знакомые ощущения? Неважно, идёт ли речь о Лондоне, Москве или любом другом многомиллионном городе «золотого миллиарда» с его офисами, непрекращающейся суетой и постоянным высоковольтным напряжением в нервах жителей – эта музыка для вас, невольные жертвы урбанизма. Во всяком случае, великолепный дебютник „Full Circle“ передавал это настроение настолько точно, как мало кому другому это удаётся. Второй полноформатный альбом англичан в целом продолжает традицию своего предшественника, но всё-таки он немного другой. Прибавилось медитативности, которая почти отсутствовала на дебюте („Another Universe“, „ARK“, „Last One Out (Turn The Lights Off)“). С другой стороны, появились даже более динамичные, совсем уже танцевальные композиции наподобие „End of World Party“, где использован сэмпл из… Masterboy! Временами теперь можно даже обнаружить сходство с Питером Гейбриэлом времён „So“ и Брайаном Ферри того же периода („Buried in the Sand“). Так лучше или хуже получился новый альбом, чем предыдущий? Трудно сказать. Мне кажется, всё-таки немного слабее. С одной стороны, здесь есть ярчайшие вещи вроде упомянутой „End of World Party“, „Empty Skies“, „Deep State“ или „Happy Sad“ (так уж получилось, что самое интересное сосредоточено во второй половине диска). С другой стороны, неоднозначные эксперименты со звуком кое-где начали вытеснять законченность и атмосферность, которые так украшали „Full Circle“, а замедление среднего темпа композиций на пользу тоже не пошло. Но, так или иначе, и этот альбом очень хорош, а Hælos – серьёзное явление в современной электронной музыке. Кстати, скоро они приедут и в Москву, причём играть будут где-то на Новом Арбате - лучший антураж для их музыки и придумать трудно. 8,5/10 Pulse „Chasing Shadows“ (2020) Пытаюсь вспомнить, слышал я что-то ещё у этих британских мелодик-рокеров или нет. Видимо, нет, иначе бы написал об этом. Тем временем, „Chasing Shadows“, оказывается, уже третий альбом команды. В Сети Pulse уже поспешили сравнить с Magnum и Ten, имея в виду не только музыку, но и характерное для Гэри Хьюза глуховатое звучание всего, что он продюсирует, и традиционно несколько «задвинутый» вокал Боба Кэтли на альбомах Magnum. Согласен с этими сравнениями, а что касается музыкального материала, то я бы ещё добавил параллели с United Nations и PowerPlay. А ведь альбом-то отличный! Композиции преимущественно среднетемповые, размеренные, подчёркнуто мелодичные и с бóльшим уклоном в АОР, чем, например, последняя работа тех же Magnum. Да и звучат Pulse свежее, чем изрядно потрёпанные временем ветераны (хотя и у них новый диск получился отменным, см. чуть выше). Для любителей сочного, беспримесного саунда 80-х – то, что дохтур прописал. Вся прелесть „Chasing Shadows“ раскрывается по мере прослушивания – такие воздушные и при этом в хорошем смысле помпезные вещи, как „Field of Dreams“, „Runaway“, „Looking For Love“, достойны своего места в пантеоне лучших образцов АОРа, и их вполне можно было бы себе представить, например, в репертуаре Джона Парра. „One More Night“ – вообще хит, достойный пера Десмонда Чайлда в его лучшие годы. Да и вообще, ни одной проходной вещи на альбоме нет, все они заслуживают самой высокой оценки. Поэтому странно, что эта группа не слишком широко известна среди поклонников стиля. Ну а к своеобразному звуку быстро привыкаешь – это, как сейчас принято выражаться, «не баг, а фича». 9/10
  14. Большое путешествие на край света. Патагония, Огненная Земля, Аргентина, Уругвай, Чили. Буэнос-Айрес – Колония дель Сакраменто – Ушуайя – Рио-Гранде – Пунта Аренас – Пуэрто-Наталес – Эль Калафате – Эль Чальтен февраль 2020 Часть 2: Колония дель Сакраменто (Уругвай) В Буэнос-Айресе можно было бы провести и три насыщенных дня, и больше. Поначалу город мне показался немного скучноватым, но лишь в дни окончательного отъезда я понял, что это не так. Однако ещё при планировании поездки я предпочёл посвятить один из дней визиту в соседний Уругвай, благо для этого нужно лишь потратить полтора часа, чтобы переплыть через Ла-Плату. В принципе, есть возможность в порту Колонии сесть на автобус и ещё через три часа пути добраться до столицы страны Монтевидео, но это потребовало бы ещё одного дня и, скорее всего, ночёвки. На забываем, что основная цель моего путешествия лежит в трёх тысячах километров от этих мест. Паромов между Буэнос-Айресом и Колонией курсирует всего 4 пары в день. Причём работают две компании, осуществляющие это сообщение (а раньше было три), но почему-то их суда отчаливают примерно в одно и то же время. Целый день в заштатном уругвайском городке делать явно нечего (представьте себе поездку из Страсбурга в соседний германский Кель – это примерно то же самое), но самый ранний обратный паром оставляет вообще чуть больше часа на ознакомление. Так что пришлось оставаться в Колонии на 6 часов – ну, допустим, плюс обед, и не будем забывать про пограничные формальности. Визы не нужны ни в одну из этих стран, но всё же граница со всеми сопутствующими атрибутами типа паспортного контроля между ними имеется. Пограничный пост в БАйресе оказался самым странным из всеx, что я видел в своей жизни: это просто какой-то апофеоз неформального и небюрократического отношения к делу. Сидят за стеклянной ширмой за компьютерами рядом друг с другом аргентинка и уругваец и просто передают друг другу паспорта. Всё-таки обычно КПП двух стран хотя бы разнесены в пространстве, как это сделано на уругвайской стороне. Вряд ли стоит говорить о том, что паспортные формальности занимают времени не больше, чем обычная проверка билетов. Прямо на борту парома можно обменять валюту, но делать это категорически не советую: курс просто грабительский! К тому же, скорее всего, наличка вам там и не понадобится, если едете только на один день: как я уже писал, практически везде принимают и аргентинские песо, и доллары. В пути вполне можно вздремнуть на мягком, хотя и безбожно изодранном диванчике – смотреть всё равно не на что: от горизонта до горизонта только пустынные мутные воды Ла-Платы. Колония дель Сакраменто – самый старый город страны. Городок очень маленький и тихий, несмотря на обилие туристов. Сохранились постройки первых колонистов, отчасти порядком разрушенные, а в большинстве уцелевших устроены гостиницы или типично провинциальные музейчики - ну, сами знаете: пожелтевшие фотографии, два древних утюга да оленьи рога. B основном именно так эти улочки выглядели ещё 200 лет назад. Старинный маяк, на который можно подняться за символическую плату. Развалины форта, который был построен, должно быть, для обороны от пиратов, а от кого ещё? Бывшая мельница, превращённая ныне в ресторан. Городской собор. Вот, собственно, и все заслуживающие внимания достопримечательности Колонии. Но вот что действительно поразило в Уругвае, так это ощущение какого-то почти абсолютного покоя и безмятежности. Даже несмотря на достаточно большое количество туристов, приезжающих из БА. Как будто все проблемы, вся московская суета, тяжёлый во всех отношениях предыдущий месяц остались не просто далеко, а в жизни другого человека. Колорит городка подчёркивает присутствие на улицах антикварных автомобилей, которые всё ещё вполне дееспособны. А ведь когда-то здесь была и железная дорога. Сейчас от неё остались одни воспоминания. Впрочем, и здание вокзала, и всё то, что обычно находится рядом со станциями на всех железных дорогах мира, никуда не делось. Впоследствии я неоднократно думал о том, замечаю ли я серьёзные различия, перемещаясь между странами этого региона – Аргентина, Уругвай, Чили и снова Аргентина? Пожалуй, крупных отличий не замечал. Везде говорят по-испански, везде похожие люди (в том числе и внешне), похожая кухня. В Уругвае несколько чище, в Чили заметно выше цены, а так… Видимо, то же самое чувствует иностранный турист, путешествуя, скажем, между Россией, Украиной и Белоруссией. Или между Германией, Австрией и немецкоязычной Швейцарией. Различия наверняка становятся заметны лишь спустя достаточно долгое время, когда постоянно там живёшь.
  15. Seeteufel

    Буэнос-Айрес

    Большое путешествие на край света. Патагония, Огненная Земля, Аргентина, Уругвай, Чили. Буэнос-Айрес – Колония дель Сакраменто – Ушуайя – Рио-Гранде – Пунта Аренас – Пуэрто-Наталес – Эль Калафате – Эль Чальтен февраль 2020 Сперва небольшая преамбула. Ещё год назад подобный вояж на сторону В земного диска мне представлялся… даже не мечтой, а, скорее, шуткой. Я разглядывал географические карты тех мест и фотографии в Интернете, думая, что добраться до южной оконечности обитаемой суши примерно настолько же сложно, как и сплавать в Антарктиду, до которой оттуда, как ошибочно принято считать, уже недалеко. Потом я обнаружил предложение от некой германской конторы, которая организует путешествия по дальним, малодоступным или малоизвестным районам нашего голубого шарика – от Италии до Африки, Новой Зеландии или вот, в том числе Патагонии. Компания называется Rotel, что расшифровывается как „Rollendes Hotel“ – гостиница на колёсах. Проще говоря, это автобус со спальными ячейками, напоминающими гробы, в которых вампиры проводят дневное время в саркофаге. Общая стоимость путёвки на три недели с авиабилетами (из Франкфурта) составляла 3500 евро, что мне сначала казалось не так уж и дорого для вояжа в такую заоблачную даль, а условия предполагались весьма спартанские: питание консервами, душ по мере доступности на стоянках, необходимость участвовать в приготовлении обеда и сборке-разборке спальных мест и, конечно, бесконечные часы в пути на сиденье автобуса. Правда, можно было рассчитывать на то, что подберётся интересная компания попутчиков, однако, судя по отзывам, в экспедициях Ротеля участвуют преимущественно пенсионеры, так что насчёт интересности – тоже весьма спорно. Тем не менее я осуществил предварительное резервирование, чтобы хотя бы обеспечить себе удобное место в автобусе. Потом уже пообщался с разными знающими людьми и пришёл к выводу, что гораздо проще и дешевле организовать поездку самому, при этом останавливаясь в нормальных гостиницах, питаясь в нормальных ресторанах и планируя программу по своему разумению. Rotel был послан лесом, однако, к сожалению, история общения с ним получила неприятное продолжение, о чём как-нибудь в другой раз. Так или иначе, забегая вперёд, скажу, что с точки зрения организации, логистики и комфорта путешествие на край света оказалось не сложнее поездки куда-нибудь в Европу. А может, и попроще некоторых европ. Самым, да, в общем-то, и единственным напрягающим фактором оказались длиннющие перелёты. В Буэнос-Айрес, где стартовала вся программа, я летел с пересадкой в Риме, причём там вылет задержали на два часа. Таким образом, дорога туда составила ровно сутки (не считая перемещений по Москве и БАйресу): 4 часа до Рима, 5 часов в римском аэропорту и 15 часов лёту до Буэнос-Айреса. Мда… Зато в Риме было время, вспомнив о том, что в Аргентине другой стандарт розеток, приобрести универсальный адаптер, позволяющий подключить к нему сразу три устройства – странно, что подобные штуковины не продают в Шереметьево. Часть 1: Буэнос-Айрес В Южном полушарии нынче лето. Несмотря на то, что аргентинская столица располагается по отношению к экватору на широте примерно Кипра, Туниса и севера Индии, субтропического зноя там нет. Правда, за день до моего прибытия было около 30 градусов, но я жары уже не застал, а в день обратного вылета и вовсе было прохладно. Буэнос-Айрес – город необычный. По его застройке и состоянию зданий можно проследить историю Аргентины последних двух веков, которая знала и расцветы, и падения в пропасть депрессий и нищеты. В центре густо перемешаны помпезные испанские виллы и соборы колониальных времён и дряхлые хибары, современные сверкающие небоскрёбы и безликие панельные коробки середины ХХ века, продвинутые для своего времени многоуровневые развязки и разбитые ямами дороги. Чуть подальше от центра, по пути в аэропорт, можно встретить невероятно бедные и неопрятные трущобы, где многоэтажные дома разных эпох буквально наползают друг на друга, а расстояние между замызганными фасадами не превышает пары метров. Пришедшие в ветхое состояние дома, иногда старинные и очень красивые, не ремонтируют. Зато нередко прямо рядом с ними вырастает новенький небоскрёб с торговым центром. Это вызвало отдалённые ассоциации с современным Улан-Батором. Как и почти везде в Новом Свете, города расчерчены улицами на квадраты, как школьная тетрадь. Никаких извилистых улочек или радиально-кольцевой структуры, как в Москве: всё параллельно-перпендикулярно. Заблудиться сложно, особенно с картой в руках – просто отсчитываешь: три перекрёстка прямо, два налево, три направо. Что-то похожее приходилось наблюдать во Вьетнаме, но там ситуация осложнялась чрезвычайной похожестью одной улицы на другую. Подобная планировка города имеет и существенный минус: в центре светофоров столько, что движение по центральным аллеям серьёзно замедляется. Кстати, в БА не проблема поймать официальное такси в любое время суток прямо на улице, надо только следить, чтобы шофёр включил счётчик, а не содрал в конце поездки паушальную плату (тем более если вы не поняли, сколько он хочет за свои услуги), причём действует несколько тарифов. В принципе, такси стоит недорого – приблизительно как Яндекс по Москве. Тариф 2-й категории дешевле: от центра до Ла Боки можно доехать за 100 с чем-то песо (аргентинский песо на момент написания этого текста по курсу примерно равняется рублю), до дальнего аэропорта (30 км) – не больше 1000. А ещё в Буэнос-Айресе бесплатный прокат велосипедов! Правда, из-за этого на прокатных велопарковках все педовелы разобраны. Вообще, Буэнос-Айрес радует обилием открытых пространств, воздуха и света. Что же касается чистоты, то мусор есть, но хотя бы не в таком количестве, как, например, в Неаполе, центр которого отдалённо напоминают старые кварталы БАйреса. Однако в течение выходных посреди улиц красуются и благоухают неубранные помойки. Такие сильно потрёпанные кушетки стоят на бульварах вместо традиционных лавочек. Отдыхающие, однако, предпочитают тёплое и сухое время проводить просто на газонах. Вообще, аргентинцы довольно приветливы и добродушны. С иностранными языками проблема: английским почти никто не владеет. Рассчитывать, что английский поймёт таксист и в большинстве случаев – официант, не приходится, поэтому выучить хотя бы несколько самых важных испанских слов и фраз не мешает. Администраторы в гостиницах нередко тоже инглишем не владеют. В принципе, это и понятно: люди живут целиком в испаноязычном окружении, зачем им иностранные языки? С другой стороны, ведь страна пытается всячески развивать туризм, причём не только внутренний или из сопредельных стран – можно хотя бы базовый уровень освоить. Девушки попадаются довольно симпатичные и даже красивые (хотя преобладает практически один и тот же тип, многие похожи, как родные сёстры), но есть проблема: в Аргентине, а особенно в столице, огромное количество людей не просто страдает лишним весом, но – скажем неполиткорректно – безобразно жирны. Растолстевший после ухода из спорта Марадона – не экстраординарное, а вполне заурядное явление, таких там полно. Заметно, что уже дети склонны к патологической полноте, а среди юных аргентинок, вступающих в детородный возраст, толстушек больше половины. Цветного населения практически нет, если к таковому не относить наличие индейских примесей у многих жителей. Но вообще, Аргентина, как и Уругвай, считаются самыми «белыми» странами на обоих американских материках. Естественно, все очень любят футбол. В него играют, он присутствует на сувенирах, его показывают по телевизору в любом баре или кафе, и этот телевизор без боя выигрывает у посетителей борьбу за внимание официантов. Местные телекомментаторы не стесняются в эмоциях и тянут крик «Гооооооол!» минуты две – куда там великому Озерову. Наверняка вы обратили внимание на цветные домики на предыдущих фотографиях. Это «арт-квартал» Ла Бока, считающийся туристической достопримечательностью. Точнее, не весь район, а маленький переулок Каминито и ещё пара примыкающих к нему улиц. Про сам район наверняка прочитаете, что появляться там небезопасно даже днём. Я, правда, ничего «такого» не заметил, но сразу вспомнил Старый Арбат, каким его сделали в начале Перестройки. Там, кстати, в то время тоже нельзя было пройти, чтобы не нарваться на какую-нибудь гопоту. Вот и представьте себе, что в балаган превратили бы не красивую старинную улицу в центре, а… да нет, в Москве сейчас таких районов не осталось, если только где-нибудь в Улан-Удэ. Это самые натуральные припортовые, люмпенские, нищенские трущобы, стены которых обиты дешёвым кровельным железом, чтобы не рассыпались. Вот эти трущобы покрасили в весёлые цвета, улицы сделали пешеходными и населили музыкантами, художниками, алкашами, наркоманами, панками, бомжами и тысячами торговцев сувенирным барахлом с ценами раза в три выше обычных. В принципе, абсолютно не обязательный пункт программы краткого пребывания в городе, тем более в БАйресе есть и поинтереснее места. Аргентинцы неравнодушны к интересному стрит-арту. В том числе на улицах можно увидеть «трёхмерные» граффити, которыми больше славится Голландия. Мне очень понравились светлые набережные каналов Ла Платы, вдоль которых располагаются старые здания портовых помещений. Аргентинцы до сих пор очень чтут супругу бывшего президента Хуана Перона Эвиту. Её изображения можно встретить на фасадах как в виде официальных инсталляций, так и в форме граффити; также её портрет украшает самую ходовую купюру в 100 песо. Между центром города и побережьем Ла-Платы располагается уютный экопарк. Одним из самых интересных его мест является болото с экзотическими птицами. Непосредственно к морю столица Аргентины не выходит: вместо моря здесь огромный эстуарий реки Ла-Платы. Поскольку устье реки имеет ширину до 200 км, Ла-Плата считается самой широкой рекой в мире. Вода жёлтая, мутная и грязная. На противоположном берегу – уже Уругвай, о поездке туда – в следующем посте. Иногда на городских улицах попадаются и такие вот обитатели. Фото изображает этого таракана в натуральную величину! Да, не только мы любим Pink Floyd. Впрочем, известно, что в Латинской Америке – самые отвязные и преданные рок-фанаты, как минимум, не уступающие в этом японцам. Метро Буэнос-Айреса. Честно говоря, много я там на общественном транспорте не ездил, хотя транспортную карту приобрёл. Карту можно получить прямо в аэропорту бесплатно, а вот как на неё закинуть деньги через автомат, я так и не разобрался. Там всё только по-испански и очень непонятный интерфейс. Пришлось объяснять на пальцах тётушке в кассе. Но баланс в 300 песо остался почти нетронутым: метро неудобно тем, что поезда ходят с огромными интервалами (в сравнении с Москвой, конечно), жутко грохочут, и быстрее одну-две-три станции пройти пешком. Система автобусных остановок – вообще тот ещё квест. Куда проще перемещаться по городу на такси, благо оно, как уже было сказано выше, недорогое. Ну или пешком: всё самое интересное и нужное – в пешей доступности. Большая проблема с обменом валюты. Официальные обменники закрываются в 3 часа дня (!), в выходные не работают и предлагают крайне невыгодный курс. Они дают по 60 песо за доллар, а вот если расплачиваться баксами в магазинах, то сдачу тебе дадут по курсу 1:70. Частные менялы на центральных улицах зазывают к себе на каждом углу, но с ними лучше не рисковать. Вообще, во всех странах, которые я в этот раз посетил (Аргентина, Уругвай, Чили), в большинстве случаев не проблема расплатиться долларами, евро, валютой практически любого из соседних государств или кредиткой. Исключение составляют входные билеты в национальные парки: только наличка и только в местной валюте. Аргентинская кулинария не впечатлила. Хвалёные стейки в большинстве заведений оказывались жилистыми и жирными, очень жёсткими, иногда прямо резиновыми и безвкусными. Они практически ко всему на гарнир подают жареную картошку или фри. Почти везде отвратительнейший кофе, хотя, казалось бы, Бразилия рядом, да и свой должен на севере страны расти. Аргентинцы очень любят пиццу и прочую итальянскую кухню, но настолько мерзкий и лишённый всякого вкуса салат капрезе я не пробовал больше нигде. На улицах половина местных и даже туристы ходят с термосами и специальными горшочками с железными трубочками, из которых пьют мате – обжигающе-горячий и горький настой из листьев особого куста, введённый в обиход ещё древними индейцами. Существует традиция, в соответствии с которой мате вам в любом заведении предложат бесплатно; также не возбраняется попросить первого встречного угостить тебя мате. Это «напиток гостеприимства и дружелюбия». Мне он не понравился – что-то вроде микстуры из ромашки и зверобоя. Ну и по неясной причине в сезон (напомню: тамошний февраль – это как наш август!) была проблема даже в БА найти свежие и вкусные овощи-фрукты. Всё время было желание посмотреть на звёзды Южного полушария, но почему-то их даже в хорошую погоду везде было видно довольно плохо. Повезло только в БА в последний вечер перед вылетом. На этом фото можно видеть необыкновенно яркую звезду (возможно, это планета). У нас таких крупных я не наблюдал – как будто светит маленькая Луна. Продолжение следует
×