Jump to content
Connection Point

Seeteufel

Сельсовет
  • Content count

    14589
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Seeteufel

  1. Seeteufel

    Horror show

    Даже не представляю себе, под какими пытками меня можно заставить смотреть такую муть. Если только в качестве единственной альтернативы что-нибудь с Харатьяном предложить.
  2. Seeteufel

    Now Playing 2019

    Вот с ним как раз так себе альбом. Лучше всего у них получилось с Крузом, ну и с певцом из Reckless Love тоже ничего.
  3. Миллз только, а не Майлз.
  4. Seeteufel

    Now Playing 2019

    KAYO DOT „Blasphemy“ (2019) Три года назад великие экспериментаторы под неизменным руководством Тоби Драйвера выдали настолько яркий альбом, что даже в особенно урожайном на отличные релизы 2016 году в моём личном рейтинге он оказался на самой вершине. Американские авангардисты за свою карьеру попытали себя в самом широком спектре стилей – от академического авангарда до блэк-метала, при этом ни разу не повторяясь. „Plastic House on Base of Sky“ вышел чисто электронным и до одури атмосферным. Наивно было ожидать, что следующая работа будет выполнена в той же стилистике, ведь это же Kayo Dot! Им просто скучно ступать на одну и ту же дорожку хотя бы дважды. Подозрение оправдалось: выпущенный спустя три года „Blasphemy“ исследует совершенно иные территории. Как и всегда, формально это прогрессив-рок, но на сей раз с очевидным уклоном в гитарный пост-панк, готик-рок и отчасти даже эмо. Группа словно нарочно пытается сжечь все мосты, свидетельствующие о преемственности относительно предыдущего альбома. Если там над всем царил начисто лишённый человеческих чувств, стеклянно-хромированный, безжизненный холод футуристического мегаполиса, то здесь мы слышим гипертрофированные, почти болезненные проявления эмоций. Роль синтезаторов на сей раз сведена к минимуму (если они и присутствуют, то фоном), а вокал Тоби звучит не отстранённо, а, наоборот, сверхстрастно, переходя от шёпота мольбы в исступлённые стенания. Музыка альбома мрачная, можно сказать, даже депрессивная и довольно сложная для восприятия. В первых композициях улавливаются лёгкие отсылки, с одной стороны, к таким корифеям пост-панка, как The Cure и Joy Division, но с другой – к ранним Van der Graaf Generator и сольному Хэммиллу времён „Nadir’s Big Chance“ и „Over“. Тем не менее, атмосфера «замороженности», характерная для предыдущей работы, никуда не ушла, но теперь она как бы ощущается «изнутри», на уровне личного, а не созерцания. Это стылый вакуум отстранённости и безразличия окружающих людей, а не холодное сияние бездушного техногенного пространства. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что не весь альбом выдержан именно в этом духе. Ближе к середине настроение несколько меняет цвет. Уже на „Vanishing Act in Blinding Gray“ появляется «живое» фортепиано, а на „Turbine, Hook and Haul“ к нему присоединяется и робкий саксофон, и депрессивная атмосфера сменяется более созерцательной. „Midnight Mystic Rise and Fall“ оказывается по звучанию всё же максимально близка к предыдущему альбому (хотя по-прежнему базируется на гитарном саунде), чего здесь совсем не ждёшь. Возможно, дело всё в сюжете: в основу концепции „Blasphemy“ лёг мрачный философский роман Джейсона Байрона. Аналогично выбивается «за флажки» заглавная композиция, которая на общем фоне звучит чуть ли не хитово (если это слово вообще здесь применимо). Любопытная деталь: в трек-листе названия песен рифмуются. Как и предыдущий диск, „Blasphemy“ имеет очень небольшой хронометраж, но того, что на нём представлено, вполне достаточно, чтобы удовлетворить запросы любителей «мозголомной» музыки. Лимитированное издание дополнено ещё одним диском, с ремиксами, но его бы я никому не стал рекомендовать (там уже просто эксперименты ради экспериментов). „Plastic House on Base of Sky“ и „Blasphemy“ – это как две стороны Луны, как две сущности одного человека: полные противоположности, которые, однако, при внимательном и неоднократном прослушивании можно интегрировать в единое целое. 7,5/10 CLEPSYDRA „The Gap“ (2019) Уважаемая неопроговая формация из Швейцарии воссоединилась ещё 4 года назад и для начала переиздала в виде бокса всю свою прежнюю дискографию из четырёх альбомов. Затем музыканты плотно засели за работу над новым материалом, которого мы уже порядком заждались. Но конечный результат продемонстрировал, что неторопливый и вдумчивый творческий процесс оказался правильной стратегией. Думаю, многие согласятся со мной в том, что „The Gap“ стал лучшей работой Clepsydra со времён потрясающего „Fears“. На этот раз команда представила на наш суд семь довольно продолжительных композиций. Увесистые гитарные аккорды „When the Bells Started Ringing“, предваряющие альбом, заставляют заподозрить, что группа решила утяжелить саунд, уподобившись корифеям стиля – Pendragon, Galahad и Arena последних 10 лет. Но первое впечатление обманчиво: это всё та же знакомая Clepsydra со всеми своими фирменными нюансами, словно и не было между этим и предыдущим альбомом долгих 18 лет. Великолепный мелодизм, эмоциональность подачи, уместный пафос и светлая грусть, отличное владение инструментами – всё на месте. Вокалист Алуизио Маджини в прекрасной форме, а его смешной акцент стал гораздо менее заметен. Определённо, больше появилось мариллионовских ноток: это особенно заметно в инструментальных синкопированных частях первых двух композиций, где солируют клавишные. Согласен, это штамп, но приём беспроигрышный; именно такие моменты делают неопрог интересным, и на некоторых работах Clepsydra как раз подобной динамики не хватало. Да и в целом альбом получился очень в духе мариллионовской классики, что в эпоху тотального засилия стивен-уилсоновщины является для меня очевидным плюсом. И как тут не вспомнить ещё одну работу, которая у меня (как и Kayo Dot) лидирует в списке за 2016 год – альбом Multi-Story „Crimson Stone“: ведь и с ним у „The Gap“ можно найти немало общего! И всё же, при всех неизбежных ассоциациях, Clepsydra не утратила самобытности и моментальной узнаваемости, чего в наше время недостаёт очень многим коллегам швейцарцев по неопрогу. А вот время, проведённое частью членов коллектива в составе Zenit, никак не повлияло на стилистику Clepsydra: это очень разная музыка, хотя и принадлежащая к одному стилю. Из недостатков отмечу избыточную затянутость композиций. Концовки и даже средние части некоторых из них создают ощущение, что музыкантам приходилось додумывать: «чего бы такого ещё добавить?», хотя всё, что нужно, уже сказано. Особенно показательна в этом плане 15-минутная „Millenium“, которую, по-хорошему, не мешало бы сократить раза в два. Однако сильно это впечатления не портит. Пока что „The Gap“ у меня – фаворит по категории «прогрессив-рок» в не слишком богатом на интересные релизы текущем году. 8/10 DAN McCAFFERTY „Last Testament“ (2019) Какие мысли сразу приходят в голову, когда вы собираетесь прослушать альбом под названием «Последнее завещание» артиста, который по состоянию здоровья покинул несколько лет назад своё детище – легендарный Nazareth с полувековой историей? На это накладывается и впечатление от выложенного в Сеть ещё почти полгода назад клипа к композиции „Tell Me“ из грядущего сольного альбома, где Дэн Маккафферти предстаёт в образе побитого жизнью, безнадёжно больного, трясущегося бомжа? Что-то сродни посещению хосписа, не так ли? Нехорошие предчувствия усугубляют первые такты открывашки „You And Me“, где Дэн поёт в буквальном смысле мимо нот. Но вскоре выясняется, что траур надевать преждевременно. Очень, я бы сказал, преждевременно! Начнём с того, что, в отличие от многих своих ровесников, экс-вокалист Nazareth сохранил уникальный дар мелодиста, который он, не скупясь, демонстрирует нам почти во всех 15 номерах нового альбома. Кстати, сольных работ он не выпускал аж 32 года, а предыдущий полуконцептуальный сольник „Into The Ring“ был необыкновенно хорош. „Last Testament“ по большей части состоит из лирических баллад, причём почти на всём своём протяжении базируется на звучании двух весьма нетипичных для рока инструментов: концертного рояля и аккордеона. Титанический вклад чешского аккордеониста Карела Марика надо отметить особо. А вот что касается главного рок-инструмента, то в большинстве композиций используется его акустический вариант и лишь на правах ритм-гитары. Баллады имеют трогательное, почти интимное звучание и не лишены, как и следовало ожидать, довольно сильных влияний фолка. Скоро становится понятно, что начальные вокальные лажи – не более чем художественный приём: голос у Дэна отнюдь не убит годами и болезнью. Поэтому уже следующая композиция „Why“ переносит нас, как минимум, из больницы на завалинку с домино. Уже лучше. Ну а дальше нас ждёт увлекательнейшее музыкальное путешествие, где никогда нельзя предугадать, что случится в следующие пять минут. Для начала – ещё несколько красивейших баллад, при этом очень разнообразных по звучанию: от почти готической „Looking Back“ до торжественно-спокойных „Look at the Song in My Eyes“ и уже упомянутой „Tell Me“ (которая, кстати, в отрыве от мрачнейшего клипа только выигрывает). И вот, когда под впечатлением общей неспешности и умиротворённости появляется желание сравнить „Last Testament“ с такой же «одой осеннему возрасту», которую пару лет назад выдали Procol Harum во главе с убелённым давними сединами Гэри Брукером, Маккафферти ошарашивает нас неожиданным ходом: после вступления на волынках следует бодрейший рок-н-ролл „Home Is Where The Heart Is“, где наконец-то прорезаются жёсткие риффы. А продолжает эту мощную хард-роковую линию ещё более увесистая „My Baby“, причём здесь мы слышим очень интересное сочетание привычного для всего альбома солирования фортепиано и аккордеона с тяжёлыми гитарами и наждачным голосом Дэна – прямо как в лучшие времена Nazareth. А после передышки в виде очередной простенькой баллады „Refugee“ следует кинематографичная „Mafia“ с авангардной прелюдией, где музыканта очень основательно заносит на территорию прогрессив-рока. Следует отметить сочнейшие аранжировки и использование богатого набора инструментов: в ряде композиций к аккордеону подключаются не только волынки, но и струнная секция. Концовка альбома готовит нам ещё немало интересных открытий. В качестве приглашённого вокалиста на „Sunshine“ фигурирует бывший коллега Дэна по Nazareth, недавний юбиляр Пит Эгнью, в неимоверно красивой балладе „Nobody's Home“ мы слышим и женский вокал, а исполненная в сопровождении одного только аккордеона „Right To Fail“ – однозначный привет Тому Уэйтсу. „Bring It On Back“ – возможно, наименее интересная композиция на диске, но она вновь напоминает нам о славном хард-роковом прошлом певца. Эта единственная чисто гитарная вещь на альбоме даже балансирует на грани с хеви-метал. Логично завершает всё спокойная акустическая версия „You And Me“, которая в данном контексте совершенно не выглядит как бонус (да им и не является). Редко бывает, что очень личная и камерная работа немолодого музыканта звучит настолько убедительно и масштабно. К счастью, и название альбома, и клип можно считать лишь своеобразным проявлением чувства юмора Дэна, которое не покидает его даже в сложных жизненных ситуациях. И в очередной раз убеждаюсь в том, что сольные альбомы Маккафферти мне гораздо больше по душе, чем, собственно, Nazareth. Хочется пожелать автору крепкого здоровья и творческих сил для написания следующего опуса, о чём он уже, по его словам, серьёзно подумывает. 8/10 CRASHDÏET „Rust“ (2019) За последние несколько лет Скандинавия – и преимущественно Швеция – катапультировала в мир шоу-бизнеса такое количество мелодик-хардовых коллективов американского розлива, что о Crashdïet, которые были в 2000-х одними из пионеров этой волны, стали как-то забывать. Я-то был уверен, что группа после трагической гибели их менеджера Михаэля Сундена и ухода вокалиста Саймона Круза уже несколько лет как прекратила своё существование. Ан нет, существует и создаёт новую музыку. Из пяти альбомов дискографии коллектива лишь два были записаны с одним и тем же певцом (да и вообще, из оригинального состава в группе уже давно никого не осталось), и на „Rust“ у микрофона – вновь новое лицо. К Гейбриэлу Кейсу, как к вокалисту, претензий никаких нет, за исключением отсутствия хоть сколько-нибудь оригинальной манеры. В остальном он – типичный качественный продукт шведского конвейера, надёжный, как Volvo, и добротный, как IKEA: приятный, хорошо поставленный голос, чёткая дикция (что особенно похвально). Гораздо сложнее дела обстоят с композиторскими талантами. После великолепного „Generation Wild“ я долгое время Crashdïet считал негласными лидерами всего этого скандинавского «хаер-метал-нашествия» нового века, на фоне которых меркли и Crazy Lixx, и Reckless Love, не говоря уже о куда менее интересных коллективах типа Santa Cruz или Hardcore Superstar. „The Savage Playground“ был чуть послабее, но всё ещё подтверждал высокий статус группы. Новый же альбом отчётливо продемонстрировал, что нынешние Crashdïet – всего лишь «одни из», причём далеко не самые топовые. Практически все композиции – очень средненькие, банальные, вторичные даже по меркам этого, мягко говоря, не слишком новаторского стиля. Заглавная вещь, открывающая альбом, начинается с риффов, буквально полностью слизанных у Mötley Crüe с их классикой „Dr. Feelgood“. В целом песня достаточно ладно скроена и оставляет надежду, что лучшее у нас ещё впереди. Но по факту она обозначает общий уровень всего альбома. Да, там встречаются мощные номера, среди которых самый яркий – вышедшая синглом ещё два года назад „We Are The Legion“ – вот тут так и просится выражение «на старых дрожжах». Ещё одна очень сильная вещь – быстрая „Reptile“, очередной реверанс в сторону ранних Mötley Crüe. Остальное – в диапазоне от «средне-неплохо» до совсем уж скучного проходняка типа „In The Maze“, „Waiting For Your Love“ или „Idiots“. Нет уж, не такого материала мы ждали от Крэшей целых 6 лет (если вообще ждали). Тем более, что сейчас не 2010 год: есть с чем сравнивать – хотя бы с теми же Crazy Lixx, раз в два года выдающих один полный боекомплект хитов за другим. 5/10 THE DEFIANTS „Zokusho“ (2019) Сайд-проект музыкантов Danger Danger оказался вовсе не одноразовым, как это можно было предполагать. На втором полноформатнике компания Пола Лэйна, Бруно Рэйвела и Роба Марчелло пополнилась ещё одним участником DD – барабанщиком Стивом Уэстом. Дебютная работа оставила у меня смешанные впечатления: с одной стороны, прямо-таки восторг от изрядной порции боевиков, которые сделали бы честь и самим Bon Jovi в их самый звёздный час, и среди них – настоящие бриллианты в виде „Runaway“ и „Lil‘ Miss Rock’n’Roll“. С другой стороны, на том альбоме было немало и откровенного проходняка. С „Zokusho“ (кстати, это странное название – японское слово, означающее что-то типа «продолжение следует») дела обстоят несколько иначе. Лэйн и компания очень неудачно выбрали две песни, открывающие альбом: обе они скучны и до безобразия затянуты, что изрядно смазывает всю картину. Потом, однако, ситуация выправляется: всё остальное – это ровный, качественный материал, выполненный больше в АОРовом ключе. Такое впечатление, что «Упрямцы» решили максимально дистанцироваться от своего предыдущего опуса: не только музыка приобрела иное звучание, но даже и на обложке теперь вместо ковбоев Дикого Запада – японский колорит и мотивы из анимэ. Гитарист Роб Марчелло (кстати, младший братец Ки Марчелло из Europe) признаёт, что, участвуя в создании музыки, он пытался придать композициям, сочинённым Бруно и Полом, скандинавское звучание. Вот так: раньше-то как раз скандинавы ориентировались на Америку. И это ему с успехом удалось: за исключением уже упоминавшихся двух первых вещей, весь альбом слушается с удовольствием, отдалённо вызывая ассоциации с такими современными «тяжеловесами» стиля, как Vega (и ведь тоже нескандинавская группа со шведским саундом). Хитов, подобных „Runaway“, тут, увы, нет. Но их отсутствие компенсируется похвальной целостностью звучания, которую несколько разбавляет лишь концовка: разудалая „Drink Up!“ и японский бонус в виде приятной баллады „Forever“. Впрочем, я бы всё равно отметил как наиболее удачные треки „Hollywood In Headlights“, „Allnighter“ и „Fallin' For You“. Альбом вполне достойный, хотя мог бы быть и покороче (убрать две первые композиции безо всякого сожаления). 7,5/10 BLACKRAIN „Dying Breed“ (2019) Глэм-метал из Франции – звучит несколько анекдотично, не правда ли? Тем не менее, соотечественники Наполеона и Фантомаса BlackRain со своим уже шестым полноформатником могут считаться достаточно опытной группой, неплохо «набившей руку» и в выступлениях на международных фестивалях. Их предыдущее творение, названное скромно „Released“ и вышедшее всё в том же 2016 году (всё-таки насколько был урожайный год на прекрасные альбомы!), было нашпиговано первоклассными хитами, как спелый арбуз семечками. Это был маленький, не побоюсь этого слова, шедевр! Та работа звучала немного мягче предыдущих и стилистически являла собой что-то среднее между Slade, Poison и Wig Wam с особым упором на мелодизм и невероятную «цеплючесть» музыкальных тем. На „Dying Breed“ французы решили вновь утяжелиться и сместить акцент на скорость и «угар». Это им удалось в полной мере: звучит всё шумно, крикливо, отвязно, китч правит миром. Но при этом насколько же музыка стала скучнее по сравнению с предыдущим альбомом! Всё как-то удивительно банально, избито, без «изюминки», без хитов, которым хочется подпевать с первых же тактов. Всё это мы уже слышали – и «тогда», и сейчас. Десятки, а то и сотни шведов, немцев, американцев обрушивают на нас подобную стилизацию под «волосатые 80-е» в последние лет 10. Вот хотя бы те же Crashdïet, о которых можно прочесть парой абзацев выше. Слушая новый альбом BlackRain, я всё ждал, что когда-нибудь да прорежется отголосок былого великолепия. И он-таки прорезался: „We Are The Mayhem“ сделана в духе „Released“. Примерно из той же серии – один из бонусов под названием „Jenny Jen“. Но на этом всё. Второй бонус, „Ca Plane Pour Moi“ обращает на себя внимание разве что тем, что исполняется на родном языке французских глэмстеров, что наполняет ситуацию вокруг этой группы ещё большим сюрреализмом. Нет, вы как хотите, а я лучше в очередной раз послушаю „Released“. 5/10
  5. Seeteufel

    Now Playing 2019

    Предыдущий альбом „Released“ был на диво хорош, более ранние мне как-то не особо. Надеюсь, новый не хуже.
  6. Полагаю, будет приятно удивлён, если вообще что-нибудь узнает, кроме Кремля. Вчера по работе был на одном из верхних этажей Президент-отеля. Панорамный вид на Москву убойный оттуда.
  7. Поездка в Санкт-Петербург, Приозерск и Сестрорецк сентябрь 2019 Посещать Санкт-Петербург хотя бы раз в год стало для меня уже доброй традицией, тем более что и в самом городе, и особенно в окрестностях до сих пор осталось огромное количество того, что я ещё не видел. Также в Питере каждый раз обнаруживаешь для себя что-то новенькое, чего раньше не замечал. Например, я только сейчас обратил внимание на кусок старого фасада в современной коробке Финляндского вокзала. Что вообще могу сказать про нынешний Петербург: у меня родилась ассоциация с ещё здоровой Европой 20-30-летней давности, до её оккупации мигрантами и засилья всевозможного левачества и паразитизма. Правда, в центре Москвы я бываю редко, но в Питере мне публика показалась несколько более свободной и раскованной. На Невском по выходным толпы, фактически людские пробки – и это несмотря на такие же широкие тротуары, как и на Большой Никитской или Новом Арбате. По ценам северная столица уже перегнала Первопрестольную: рестораны, которые в Питере считаются бюджетными, имеют ценник среднего уровня для Москвы. В очередной раз с некоторым даже удивлением отметил для себя, насколько же хороши питерские девушки. Так вот, о петербургском стиле жизни. Помимо более свободного поведения молодёжи, бросилось в глаза, что здесь в принципе больше, чем в столице, пьют и курят. Спиртное продолжают продавать в круглосуточных магазинах ночью, добавив вывеску «бар». То, что люди идут по подземному переходу, попыхивая сигаретой, для Москвы уже давно не норма, а маргинальное явление, а в Питере – запросто. В полупустом метро вечером наблюдал, как вполне трезвые, но уставшие девицы улеглись на сиденье с ногами – в Москве так делают разве что бомжи. На каждом углу – уличные музыканты всех мыслимых направлений. Очень много зазывал (прогулки по крышам, круизы на теплоходах и прочее). В ресторанах проходят богемные некропьянки под гитару – я уж думал, это ещё в начале 90-х стало анахронизмом. Вновь массово появились объявления с телефонами проституток – как на стенах, так и на асфальте – но мало этого: прямо на Невском зазывалы открыто предлагают «развлечься с шикарными девочками» прямо за ближайшей дверью. Формально – бар со стриптизом, фактически – бордель. Толерантность к велосипедистам – нулевая: их, конечно, нигде не любят, но в Питере подвыпившие граждане даже предпринимают попытки побить их при всём честном народе. По-прежнему встречается очень много военных, совершенно обычное дело – столкнуться с большой колонной курсантов или матросов. В Москве это сейчас огромная редкость. Из старого-доброго: в метро до сих пор жетоны, в электричках жёсткие пластмассовые или деревянные сиденья. В гостинице попался номер без окон (видимо, бывшая дворницкая или кладовка) и с санузлом, где унитаз, раковина и душ вместе теснятся на одном квадратном метре. Зато за 30 евро на Невском! В целом Питер так же, как и 10, и 20 лет назад, оставляет лёгкое ощущение чего-то заграничного. Причём теперь даже в большей степени, чем некоторые реально заграничные города. В Питере открылось несколько новых станций метро. До московских темпов строительства пока далеко, но процесс идёт. По улицам пустили новые трамваи. Теперь на метро можно добраться до нового символа Петербурга – гигантской зубочистки Лахта-центра, самого высокого небоскрёба в Европе. Приозерск ПриозЕрск (именно так, через «е») находится на Карельском перешейке приблизительно на таком же расстоянии от Питера, как и Выборг, но в другую сторону – не к Балтике, а к Ладоге. Я случайно узнал об этом интересном городе из Интернета буквально перед самой поездкой. Вокзал Приозерска сохранился с тех пор, когда эти места ещё принадлежали Финляндии. Сюда можно доехать обычной электричкой (от двух до трёх часов пути) или «Ласточкой» в направлении карельской Рускеалы (два часа), но «Ласточка» почему-то ходит только раз в день в каждую сторону. Что примечательно, билет на неё даже на пару копеек дешевле, чем на электричку. Автобусом или на машине лучше не ездить – пробки в районе Приозерска железобетонные, можно добираться и все пять часов. В городе сохранилась великолепная лютеранская церковь. Правда, похоже, недействующая. Природа и частично архитектура Приозерска местами неотличимы от Финляндии. Средневековая шведская крепость Корела – главное, что привлекает в Приозерске туристов. Финнов среди них тоже немало, а до границы с Суоми всего 50 км. Километрах в пяти от центра Приозерска река Вуокса впадает в Ладожское озеро. Это старое устье, а новое возникло после строительства дамбы. Теперь два рукава Вуоксы не соединяются друг с другом, что вносит сумятицу: ведь почти за полчаса до прибытия в Приозерск поезд уже проезжает мост через Вуоксу, однако фактически это одна и та же река. На другом берегу Вуоксы доживает свои дни какой-то советский завод, а от причала ходят теплоходы на Валаам. На теплоход может попасть не каждый, а только паломники. Когда я вышел из поезда, таксисты без труда вычислили среди моих попутчиков тех, кто собрался в монастырь, хотя они внешне вроде бы ничем не выделялись – никаких платков и подолов в пол. Тем не менее… Вот и Ладожское озеро (я бы даже сказал, море). На горизонте можно увидеть Валаамский архипелаг. Река Вуокса больше похожа на финские озёра с множеством островков и изрезанной береговой линией. Я тут прямо-таки испытал дежа-вю после недавней поездки в Куопио. Сестрорецк Сестрорецк зажат между Балтийским морем и озером Разлив. Около часа езды от Питера всё по тому же Финляндскому направлению, но теперь уже в сторону Выборга. Озеро Разлив необыкновенно живописно и, что интересно, начинается прямо от городских кварталов. Такие панорамы каждый день созерцают жители многоэтажек на другой стороне шоссе. Могу представить себе, что рыбалка и охота в тех краях сказочные (если разрешены). Из детства мы все помним, что Разлив – место, где скрывался от царской охранки сбривший усы и бородку Ленин. Сейчас музей, как и прочие ленинские места, пребывает в изрядном запустении, хотя его администрация пытается современными инсталляциями привлечь внимание молодёжи к истории. Но пока что наиболее заинтересованный контингент – китайцы, которые от имени Ленина оргазмируют. При этом с музеем нет нормального сообщения. Теоретически от города ходит паром, и на причале даже висит расписание, но плавсредства я так и не дождался. Автобусов тоже нет. Ситуация та же, что и в Горках Ленинских. Множество китайцев, а гарантированно добраться можно только на такси. Ленин в нужном ракурсе! Озеро Разлив действительно большое. Народ ездит туда на болота за клюквой – и это всего в 30 километрах от центра многомиллионного мегаполиса! Вспомните, что находится в 30 километрах от МКАД? Раньше, по воспоминаниям местных жителей, паром, курсировавший в музей Ленина, даже делал специально остановку на болотах, чтобы высадить грибников-ягодников, а вечером забирал их обратно. Балтийский берег у Сестрорецка. Вдалеке виднеются старые форты на островах. Приятный парк Дубки у моря. Правда, шумновато из-за толп детей. Сестрорецк – формально часть Питера. Но обстановка там провинциальная, как и в значительной части Новой Москвы.
  8. Ну, супер. Тут вот у нас была когда-то Вера, которая всё твердила о своей кошмарной аэрофобии. Потом выяснилось, что она раньше вообще никогда не летала на самолётах. Среди водителей с любыми номерами мудаков заметное большинство. Опять-таки, они очень разные. Хотя всякая херня в России действительно нередко идёт оттуда. Но лишний раз укрепляюсь во мнении, что Петербург - самый красивый мегаполис Европы, а может, и мира. Как минимум, среди городов-миллионников.
  9. Сентябрь там, как правило, очень хорош. Зима везде говно, а в Питере ещё темно почти весь день и мерзкий влажный ветер. Как и, впрочем, везде на Балтике (Северное море в этом смысле куда приятнее из-за Гольфстрима). Но, по большому счёту, питерская погода от московской отличается мало. Ещё в советское время говорили: "То, что в Ленинграде сегодня, завтра будет у нас".
  10. Чё сраный-то? Там хорошо, особенно если не жить постоянно и не приезжать туда сраной (вот уж действительно) зимой. Ну и лучше не соваться в выходные – по туристическим столпотворениям явно поставлена задача переплюнуть Прагу.
  11. Seeteufel

    Now Playing 2019

    Да уже и в эту пятницу будет кое-что. Надеюсь, хоть ближе к концу этого унылого в музыкальном плане года появится что-то достойное.
  12. Seeteufel

    Покров

    Покров август 2019 Случайно и совсем недавно узнал про это место из Интернета. Покров - небольшой город во Владимирской области, немного не доезжая до райцентра Петушки. На электричке 2 часа от Москвы, но сама станция находится в пяти километрах от города. То есть дальше надо ехать либо на такси, либо с пересадкой на автобусе, который ходит очень нечасто. Впрочем, такси стоит недорого и, хотя Яндекс в тех краях не действует, можно без труда найти таблички с указанием телефонов таксофирмы. Безусловно, самое интересное там - не сам город, а Введенский островной монастырь, расположенный ещё дальше, километрах в трёх от города. Фотография, которую вы видите выше, взята из Сети, поскольку такие снимки возможно сделать только с вертолёта либо с помощью фотографического квадрокоптера, да ещё с определённого ракурса. С берега, конечно, выглядит всё не так волшебно, но всё равно красиво. Таксист по дороге просветил меня, почему об этом месте стало относительно широко известно только теперь. С советской эпохи и до самого последнего времени монастырь принадлежал женской колонии для малолеток, и лишь недавно его передали церкви. Сейчас там продолжаются реставрационные работы; видимо, монастырь ещё не скоро станет полноценным туристическим объектом. Зона-малолетка существует и сейчас. Статьи и срока у девчонок весьма серьёзные - убийства, разбой. До сих пор работает СпецПТУ и швейный цех, хотя объёмы производства с советских времён значительно сократились. Назначение сего сооружения осталось для меня загадкой. То ли горка для зимних забав, то ли сторожевая вышка. Находится сразу за забором зоны. Само Введенское (ранее Вятское) озеро сильно заросло. По берегам, как можно видеть на панорманом фото, лес, но не сказать, чтобы совсем глухая тайга. Скорее, лес просто неухоженный, как и озеро. Рядом, помимо зоны, есть какой-то посёлок - может, дачный, а может, для сотрудников лагеря. Местное население занимается сельским хозяйством - практически у всех есть стайки кур, а петухи оглашают окрестности особенно протяжными криками - нигде не слышал таких (неспроста районный город называется Петушки). Подступы к берегам перерезаны топкими болотами. К кромке воды подойти очень сложно: нашёл только рыбацкие мостки, но полусгнившие тонкие доски в состоянии выдержать только ребёнка. Предполагаю, что колокольню монастыря при советской власти уничтожили, поэтому её роль выполняет новодельная звонница. Главный собор служил лагерным клубом. Заметно, что вся верхняя его часть - тоже новодел, а нижняя пришла в такой упадок, что реставрировать её будут ещё долго. Кирпичная кладка когда-то была богато украшена; сейчас утраченные декоративные элементы воссоздают. Часовенка на воде. При входе в монастырь висит объявление, предупреждающее о необходимости соблюдать всякие нормы поведения. В том числе просят не устраивать там свадебные церемонии. Однако на эти просьбы всем плевать: при мне прибыл свадебный кортеж в сопровождении байкеров, и жених с невестой устроили фотосессию на фоне монастыря. Останки бывшей котельной. Раньше топили торфом, а сейчас в колонии и в посёлке перешли на газовое отопление. В самом Покрове интересного мало. Он весь застроен скучными 2-4-этажными домами из дешёвого силикатного кирпича. Строили в первой половине 80-х, до этого была чистая деревня. В городе имеются лесхоз, строительная, кондитерская и фармацевтическая промышленность. Есть немного исторических построек, например, это здание администрации. Памятник Шоколаду, точнее, Шоколадной фее. Ещё в 90-х германская компания Stollwerck занималась в Покрове благотворительностью и купила местный кондитерский комбинат. Сейчас он перешёл в собственность американцев, но по-прежнему является одним из главных "кормильцев" местного населения. Одно из немногочисленных исторических зданий: местная поликлиника. Маленький кусочек Западной Европы во владимирских лесах.
  13. Seeteufel

    Куопио

    Поездка в Куопио август 2019 Куопио – город в самом центре финского Поозёрья среди лесов и воды. Поскольку длинного отпуска у меня этим летом не получается, время от времени совершаю вылазки на выходные, иногда продлённые на один-два дня. Так что Куопио я в своих планах пометил уже давно. Предварительно провёл день в Хельсинки. Останавливаться подробно на этом не буду, в финской столице я уже не в первый раз. Обратил внимание, что город довольно сильно изменился за 4 года. Повсеместно идёт активнейшее строительство. Аэропорт фактически выстроили заново и продолжают расширять. Когда мы прилетели вечером, создалось впечатление, что аэропорт необитаем – настолько было мало в нём народу. Это несмотря на то, что рекламный слоган хельсинкских воздушных ворот гласит: «Мы летаем в большее количество стран, чем кто-либо ещё!». Единственную линию метро продлили теперь не только на восток, но и на запад, до соседнего крупного города Эспоо. Появилась единственная станция метро в мире, расположенная под морем! Ради любопытства доехал до неё. «Койвусаари» – это что-то вроде московской «Минской» с выходом в никуда. Рядом залив, частный яхт-клуб, мост в Эспоо и… всё! Столичные новостройки, которые тоже продолжают расти как грибы, напоминают не то чтобы Южное Бутово у моря, а, скорее, питерские новые районы последних 10 лет. Финны сильно изменились с тех пор, как я имел счастье работать с ними на Севере. Не поверите: ни в Хельсинки, ни в Куопио я не встретил ни одного пьяного! Впрочем, в центре Хельсинки с тру-финнами столь же проблематично, как и с чехами в Праге. Преимущественно слышится английская, немецкая и русская речь, мелькают вездесущие группки азиатов. Очень много американских туристов. Что несколько странно: в плане достопримечательностей это всё-таки не Рим, не Париж, не та же Прага. Но очень многие гости совмещают тур Стокгольм-Хельсинки-Таллин-Санкт-Петербург. Вечером я сел на поезд и отправился, наконец, в Куопио. Туда четыре часа дороги, обратно – четыре с половиной. Поезд удобный, даже покомфортнее «Сапсана», с большим расстоянием для ног, так что утомило не сильно. Половину пути можно подремать, потом послушать музыку и полюбоваться на красоты за окном – а посмотреть есть на что. Это главный собор Куопио. В городе находятся штаб-квартиры как лютеранского, так и православного епископов. Финны (хотя верующих среди них немного) в большинстве своём лютеране и частично православные, так что в городах есть церкви и кладбища обеих конфессий. Также Куопио славится своим базаром, куда свозятся товары со всей Европы. На английском прилавке я купил индийский листовой чай, который сейчас в Москве редко найдёшь. А вот так выглядит самый центр Куопио, между ратушей и вокзалом. Лес там вообще везде. В остальном сам город не представляет собой ничего особенного. Типичная северная провинция. Есть немного аутентичной финской архитектуры, но в основном в центре – малоэтажная типовая застройка, дальше – многоэтажки. Когда я прочитал, что Куопио занимает территорию в 3740 квадратных километров, что почти в два раза больше Москвы (вместе с Новой Москвой), я подумал, что это опечатка. Оказалось, нет. В территорию города включается весь муниципалитет, окрестные леса и водные пространства. И Куопио – это ещё не рекорд. Муниципальное образование Инари, например (кто-нибудь слышал про такое?) занимает территорию больше всей Тюрингии. Первое, куда я отправился, переночевав в гостинице Куопио, была башня Пуийо, расположенная в лесу на холме. От города надо пройти пешком два километра в гору. Увидев башню в строительных лесах, я было расстроился, что зря пёрся не только в эту гору, но и вообще 400 километров от Хельсинки. Но оказалось, что башня открыта. Это уже третья панорамная башня, построенная на том месте. Первую соорудили ещё в XIX веке, чтобы наблюдать за пожарами. Нынешняя башня служит как телевизионная, для мобильной связи, а также как аттракцион и кафе. Вид на гигантское озеро Каллавеси, окрестные острова и леса. Обзор с башни на 360°. Из кафе можно смотреть через стекло, но есть подъём и на самую крышу. Народу довольно много. Пешком, правда, редко кто ходит, доезжают на машинах. С башни хорошо видно, что Куопио – не такая уж и деревня. Вообще-то, девятый по населению город Финляндии. Вернувшись в город, я направился в озёрный порт. Порт оказался довольно большим, разделённым на частную и общественную зоны. Там можно арендовать чуть ли не любое мыслимое плавсредство либо совершить прогулку на катере. Оказалось, что это возможно совместить с обедом, причём последний, стоимостью всего-то дополнительных 11 евро, по финским меркам оказывается практически дармовым. Правда, далеко не сразу удалось узнать, когда начнут продавать билеты и начнут ли вообще. Местные ничего не знают, туристы - тем более. Но там я из иностранцев, похоже, был один. С погодой необыкновенно повезло. Наконец-то можно было отдохнуть от нескончаемых московских дождей и вдохнуть чистейший воздух Поозёрья. Хотя в Куопио по берегам Каллавеси дымит несколько довольно крупных заводов, вред от них незначительный. Этих озёрных круизов несколько разновидностей. Среди них – «пьяный», на некую дальнюю мызу, где делают какой-то уникальный самогон. На обратном пути мы забрали оттуда «причастившихся», но всё было очень культурно. Также на борту с нами оказалась свадьба. От неё повеяло чем-то таким стародавним и скрепным. Жених одет с чисто деревенским форсом, беременная невеста в фате, в общем, всё, как полагается. Но без некропьянок и мордобоев. Бутылка шампанского на десяток гостей. Это в Финляндии-то! Одним словом, поездка выдалась славной. Рад, что есть возможность хотя бы на выходные выбираться из города куда-нибудь на ничем не испорченный воздух.
  14. Seeteufel

    Now Playing 2019

    Да ладно, полно порожняка на этот раз. Я в результате скомпилировал два альбома, выкинув три пустые песни из предыдущего и вставив вместо них „Die letzten Helden“, „Liebe zu Deutschland“ и „Auf – nimmer – Wiedersehen“. Тексты вообще как будто пятиклассник какой-то писал (за исключением всё той же „Liebe zu Deutschland“). Из серии «один палка, два струна – я лублу своя страна».
  15. Seeteufel

    Now Playing 2019

    PHIL LANZON „48 Seconds“ (2019) Два года назад клавишник Uriah Heep впервые попробовал себя в амплуа сольного артиста, и ему, похоже, понравилось. Второй сольник недолго заставил себя ждать, причём Фил не стал менять состав помогающего ему в записи коллектива. Вновь мы слышим здесь голос и гитару заслуженного артиста всея прог-музыки Джона Митчелла (It Bites, Arena, Kino, The Urbane), пение Энди Макина (Psycho Motel), дополнительные клавишные и саксофон Ричарда Коттла (брата басиста Лоуренса Коттла, когда-то работавшего с Black Sabbath), «живой» камерный оркестр и, конечно же, клавишные и вокал самого Маэстро. Однако в данном случае мы, вне всякого сомнения, имеем дело не с той ситуацией, когда у музыканта копился-копился материал и просто не влез на один альбом, поэтому он решил выпустить несколько релизов подряд. Нет, налицо музыкальное развитие, и у „48 Seconds“ с его предшественником общего-то не так уж и много. Да, это в очередной раз прогрессив-рок (можно уже смело добавить приставку «симфо»), и, если на „If You Think I’m Crazy!“ Лэнзон с переменным успехом старался отмежеваться от ассоциаций со своей основной группой, то на „48 Seconds“ он отплыл от хиповских берегов на расстояние, с которого эти берега почти совсем не видны. И дело далеко не только в том, что он вновь не пригласил для записи альбома ни одного из музыкантов нынешнего состава Uriah Heep, впрочем, как и всех других составов. Дело в совершенно новом подходе к сочинению музыки. Тем не менее, при внимательном прослушивании можно, конечно, заметить определённые отсылки к творчеству великого предшественника Лэнзона в Хипах – Кена Хенсли. Есть некоторые реверансы как в сторону сольных работ Кена (в частности, это касается открывающего альбом инструментала „Azura's Theme“ и финального заглавного эпика „48 Seconds“), так и попытка «переосмыслить» с более богатыми аранжировками классический хит „Lady in Black“ в балладе (в полном смысле этого слова, а не просто медляке) „Road To London“. Кстати, характерной чертой нового альбома является то, что в текстах почти каждой композиции рассказывается какая-то история, иногда весьма интригующая и всегда – хорошо продуманная. При всём вышесказанном, если мы послушаем одну из кульминационных частей этой сюиты – „Forty Line“, то сможем услышать в ней немало того, что было ранее для Лэнзона нехарактерно: начиная от заигрываний со стилистикой Genesis второй половины 70-х и вплоть до партий самого настоящего джазового биг-бэнда. Или взять „Rock’n’Roll Children“ с женским вокалом и духовой секцией, которая, конечно же, не имеет отношения к одноимённому хиту Дио, зато привносит в звуковую палитру эксперименты с белым соул и госпел. „Look At The Time“ – это почти хит, в котором есть что-то от сольного Фила Коллинза и, пожалуй, имеется больше всего сходства с It Bites, несмотря на то, что вокальные партии здесь исполняет не Митчелл. А вы никогда не задумывались над тем, что было бы, если бы в Deep Purple на место Джона Лорда клавишником взяли не Дона Эйри, а Манфреда Манна? На мой взгляд, именно так звучит „You Can Make A Living“. В целом могу сказать, что сольные работы Лэнзона определённо обогатят фонотеку любителей старого доброго прогрессив-рока, даже если они и не являются поклонниками Uriah Heep. 7,5/10 RANDGRUPPE DEUTSCH „Genozid“ (2019) Прошлый альбом этих относительно молодых представителей немецкой правой сцены был достаточно многообещающим, хотя и не был лишён недостатков и проходных номеров. Теперь Randgruppe Deutsch перешли с лейбла Das Zeughaus на более влиятельный в своей среде Opos Records, но вот пошла ли им смена звукозаписывающей компании на пользу? Однозначно, нет. Во-первых, что со звуком? Это уже пятый альбом коллектива, и пора бы уже сделать звук более чистым. Вместо этого – сплошная каша. Вокал задвинут так, что в местами вообще без текстов не понять, что там вокалист гавкает. Всё остальное тоже записано из рук вон плохо. Во-вторых, проходняка стало ещё больше. По-настоящему сильные песни есть в основном ближе к концу альбома. Отличный завершающий гимн „Die letzten Helden“; как ни странно, очень приличная фолково-акустическая композиция с женским вокалом „Liebe zu Deutschland“ (и это при всей моей нелюбви к подобному жанру); прекрасная скоростная и мелодичная „Auf – nimmer – Wiedersehen“. Ну и ещё парочка неплохих вещей в середине: „Kein Unterschied“, „Hier und Jetzt“. Остальное – совершенно стандартный, порой безликий продукт в стиле R.A.C., иногда превращающийся в откровенно бессмысленную долбёжку типа „Bäng Bäng Bäng“ (очень подходящее название!). Из достоинств альбома можно выделить разве что по-прежнему острые тексты, местами совсем «на грани». Хотя, с другой стороны, поэтические данные их авторов тоже далеко не безупречны. Долго думал, оставлять себе этот альбом или нет, так как парочка весьма достойных композиций на нём имеется. Но всё-таки этого мало. Сохраню эти две-три песни, остальное – без мук совести в корзину. 5/10 BERLIN „Transcendance“ (2019) Неожиданно выплыл из небытия американский коллектив, снискавший свою толику славы в 80-х, особенно благодаря саундтреку к фильму „Top Gun“. Группа отнюдь не попахивает нафталином, а демонстрирует очень хорошую форму. Не знаю уж, насколько отфотошопили Терри Нанн на обложке, но в свои чёрт знает сколько лет она и сейчас выглядит привлекательно. Если мы вспомним самый хитовый альбом коллектива – „Count Three And Pray“ 1986 года, – то, при всём значительном влиянии «новой волны», в целом группа исполняла на нём всё же рок. Неспроста там засветился гостевым участием сам Дэвид Гилмор! А вот новый альбом – это уже синтипоп в чистом виде. Как и предполагает его название, музыка здесь танцевальная и в то же время немного медитативная, с доминирующей ролью синтезаторов. Почему-то сразу вспомнился недавний синтипоповый проект Саши Герстнера Palast, но если там были чистые восьмидесятые, то здесь правят бал современные аранжировки. При этом, что интересно, группа по-прежнему использует «живые» ударные, что совсем не характерно для данного стиля; присутствуют и продолжительные гитарные соло. „I Want You“, „Show Me Tonight“, энергичная „Sex (I’m A…)“ – отличные хиты, которые вполне можно себе представить на современных дискотеках и радиостанциях (тем более, что мода на «восьмидесятничество» и не думает сходить на нет уже два десятилетия подряд). Альбом довольно неровный, попадаются и скучноватые композиции, особенно ближе к концу. Хотя есть там и прекрасная „All For Love“ – она звучит почти в духе Кейт Буш 80-х. Так что, несмотря на отдельные изъяны, в целом весьма достойное возвращение. 7,5/10 DESTRUCTION „Born To Perish“ (2019) Как пелось в одной старой песне, «мы живём для того, чтобы завтра сдохнуть». Ветераны немецкого трэш-метала под руководством Марселя Ширмера и неизменного основателя коллектива Майка Зифрингера решили взять этот лозунг лейтмотивом своего нового альбома. Destruction, в отличие от своих земляков и коллег по трэш-сцене Kreator, никогда не пытались заигрывать с другими стилями и настроениями (пусть Шмир изредка и гостит на альбомах музыкантов, играющих в совсем иной стилистике), а оставались верны себе. Так и „Born To Perish“ начинается с прямолинейных и стремительных, как скоростные поезда ICE, композиций. Сейчас в составе группы четверо музыкантов. В их числе, помимо басиста и вокалиста Шмира, двое гитаристов, способных «расписать» весьма техничные двойные соло, а очень мощный барабанщик Рэнди Блэк, ранее игравший в Annihilator и Primal Fear, буквально выколачивает дух не только из своей ударной установки, но и из ушей слушателя. Проблема, однако, у музыки ДеструкцЫона осталась той же, какой она была всегда: да, их композиции забойны, злободневны и виртуозно исполнены, но… не хватает им мелодичности и какой-то особенной «хуковости», которая в избытке присутствует и у Kreator, и у Sodom, не говоря уже об их многочисленных заокеанских коллегах по стилю. И это несмотря на уже упомянутую прямолинейность (а порой просто «дубовость») звучания, при которой сам Сатана велел им сходу набросать пачку запоминающихся метал-хитов. Кстати, не брезгует группа и лёгким плагиатцем: например, рифф в „Betrayal“ ненавязчиво слизан у… Helloween! Так и ожидаешь, что после вступления последует „Masquerade, masquerade, grab your mask and don't be late“, да и соло что-то такое очень напоминает... Поначалу скоростные вещи наподобие заглавной или „Inspired By Death“ вселяют бодрость и оптимзм, но позже их однообразие порядком утомляет. Интереснее становится на второй половине альбома. Центральная его композиция – это, несомненно, „Butchered For Life“ с самой сложной структурой из всех. Она начинается как баллада, где Шмир даже местами пытается почти чисто петь; затем ускоряется и временами вызывает в памяти классические опусы Metallica или Testament 80-х (хотя и, в отличие от них, начисто лишена изящества). „Fatal Flight 17“ не слишком интересна в музыкальном плане, зато посвящена актуальной теме: 5-летию с момента гибели злополучного «Боинга» МН-17 над Донбассом. К великой чести Шмира, он не попался на удочку пропаганды Lügenpresse и не освещает события в ключе писак-соотечественников из мейнстримовых СМИ Германии. Зато поёт про «две братские страны, разделённые злобой», «мутное судилище», «проигнорированные предупреждения». Браво и респект за трезвый и независимый взгляд. Впрочем, не так уж и странно, если вспомнить сингл Destruction „Fuck the USA“, приуроченный к началу Иракской войны. Самая яркая композиция на альбоме – это, как ни странно, кавер „Hellbound“, где Шмир опять являет нам мелодичный вокал. К сожалению, я очень плохо знаком с творчеством Tygers Of Pan Tang, однако по этой обработке (которая, конечно, резко выделяется на фоне остального материала) могу сказать: жаль, что не весь альбом звучит именно так. 6/10 25 YARD SCREAMER „Natural Satellite“ (2019) Я уже давно в курсе, что на берегах Туманного Альбиона нынче в прогрессив-роковом омуте ловить давно уже нечего. Но всё же каждый раз, когда я встречаю новые релизы британских групп, хочется надеяться на то, что в стране, давшей миру Pink Floyd и King Crimson, Genesis и Marillion, Jethro Tull и Van der Graaf Generator, нет-нет, да и появится что-то достойное великих предшественников. Обидно и досадно бывает каждый раз убеждаться в обратном – если не считать новинок от некоторых давно уже известных исполнителей. Группа 25 Yard Screamer доселе не была мне знакома – а ведь это уже седьмой их студийник. Как говорится, лучше бы и не знал… Эта команда, в которой, к слову, участвует клавишник из Magenta, исполняет музыку для клинических интровертов и социопатов. Упоминание Magenta в данном контексте даже звучит несколько странно: ведь там – светлое настроение, почти что Yes с женским вокалом. А здесь – даже не светлая грусть, не мрачная меланхолия, а чёрное, безнадёжное уныние и суицидальная тоска. Сложно привести какие-то параллели, но попробую. Возможно, тут можно услышать что-то от пост-фишевского Marillion от „Brave“ и далее, немного от Porcupine Tree, есть и какие-то параллели с современной ипостасью Anekdoten. Временами саунд утяжеляется почти до саббатоидных, вязких, приблюзованных риффов, видимо, чтобы ещё больше подчеркнуть беспросветное настроение, когда от затягивания в чёрные дыры больного подсознания удерживают лишь виртуозные инструментальные пассажи в самых длинных композициях. Я могу с достаточной уверенностью предположить, что путеводной звездой для 25 Yard Screamer служило творчество Питера Хэммилла, однако для него был всегда характерен, во-первых, дар мелодиста (а здесь этим и не пахнет), а во-вторых, даже в самых тёмных глубинах мрака (даже в таких альбомах, как „Over“ или „H to He…“) у него где-то далеко, в миллионе световых лет, проблескивала робкая звёздочка надежды. Депрессняк же и уныние, которые транслирует данная команда, сравнимы с отчаянием ракового пациента в хосписе или наркомана в состоянии тяжелейшей ломки. Ко всему прочему, альбом отчасти ещё и плохо записан: звук ударных плавает, вокал иногда проваливается. Вполне допускаю, что в этой концентрированной безысходности кто-то найдёт для себя определённое очарование, но я считаю, что в жизни и так много зла и уныния, чтобы растравлять себя подобными опусами, а потом жаловаться на панические атаки и психозы на пустом месте. Тем более, этот альбом, как водится, ещё и имеет какой-то бесконечный хронометраж и при этом – весьма сомнительные художественные достоинства. По-моему, подобная музыка способна вогнать в депрессию даже человека, пребывающего в прекрасном расположении духа, ну а если её слушать в периоды горя и тоски, я боюсь представить, на какие мысли она может натолкнуть. 3/10
  16. Seeteufel

    Копаново 2019

    Поездка в Копаново июнь 2019 В последний раз я бывал в местах своего счастливого детства четыре года назад. В этот раз отправились туда с другом детства Тимофеем, которого вы все знаете, и с моей дочкой, которая побывала в Копанове впервые. Семичасовой переезд в один конец на древних ржавых «жигулях», «удобства» на природе и «ванна» в реке – это ещё вполне терпимо (для меня, во всяком случае), но вот с погодой, к сожалению, капитально не повезло. Дожди проливались периодически, один день лило постоянно, искупаться в реке мне удалось три раза (причём в третий раз это было самое настоящее моржевание), дочке – всего один. Дороги местами размыло до полной непролазности, а асфальта в Копанове нет в радиусе 5 км (и это хорошо с точки зрения сохранения девственности тех краёв). Но, тем не менее, всё равно – шикарно. Такой воздух и такие виды мало где найдёшь в «экологически чистой» Европе. Былые заливные луга больше не затапливаются, так как Ока обмелела и немного поменяла конфигурацию русла. Теперь там подрастают молодые сосны, и скоро будет полноценный лес, в котором уже бегают кабаны и растут маслята. Луг жалко, там был совершенно уникальный участок, похожий на который мне доводилось видеть только в степях Монголии. Местная фауна. Бабочка червонец огненный в Подмосковье больше почти не встречается. Местная фауна 2: здоровенный жук, похожий на златку. А вообще, много всякого зверья развелось в тех краях. Видели зайца, лису, множество разных хищных птиц и дикого лесного кота (!!!). Людей осталось мало, сельское хозяйство практически ликвидировано, живность осмелела. Поговаривают, появились и волки. Справа – дом, куда приезжают мои племянницы со своими детьми. А раньше на этом месте стоял крепкий сруб, куда я приезжал на лето в детстве. Кто-то поставил рядом эти забавные указатели. Здесь же в советское время стояла колонка, в которой воды почти никогда не было. Сейчас колонки нет, остался только шланг в колодце, но вода, как ни странно, есть. Правда, лучше её не пить. Дом, в котором жили знаменитые оперные певцы Пироговы. Теплоходы, названные в честь них, до сих пор изредка проплывают мимо, хотя пристани в Копанове давно нет уже лет 30. В ранней юности мы воровали яблоки в саду Пироговых, и однажды нас даже пугнули ружьём. В этом году на лугу выросло какое-то аномальное количество щавеля. Вообще, в последние несколько лет в копановской природе происходят странные вещи. Например, в 2014-м случилось небывалое нашествие ужей, которые раньше в тех местах встречались крайне редко. На этот раз не видели ни одного. Как я уже упоминал, погода нам очень сильно подгадила. Каждый вечер приходилось готовить шашлыки на мангале под проливным дождём (как ни странно, шашлыки всякий раз получались на славу). Так и не смогли на этот раз увидеть закат (а закаты там просто потрясающие), зато представилась возможность пофотографировать красивые облака. Удалось немного поездить по окрестностям. Соседнее село Свинчус, которое всегда было крупнее Копанова и, в отличие от него, имело некоторые признаки цивилизации в виде почты, школы и нескольких магазинов. В Свинчусе в разное время было две церкви. Одна – XVIII века, от которой осталась только арка. Вторая была построена перед самой революцией и сгорела в 1977 году. Пожар был колоссальный, и я его помню, хотя был тогда ещё совсем малым. Долгое время в церкви был склад, сейчас её восстанавливают, и там даже время от времени проходят службы. Село считалось зажиточным и крепким даже в советское время. Я ещё помню улицы, застроенные добротными кирпичными домами. Вот всё, что от них осталось сейчас. Деревня медленно умирает, хотя здесь, в отличие от Копанова, ещё остались местные жители. Руины совхоза-миллионера. Про «миллионера» шутка, конечно. Надои всегда были плохие, несмотря на плодороднейшие заливные луга, а картошку колорадский жук сжирал на корню. Что оставалось, разворовывалось на самогон. Порой создаётся впечатление, что попал в чернобыльскую зону. Но в отдельных домах жизнь ещё теплится. О том, что кто-то до сих пор работает на земле, свидетельствуют дряхлые труженики-трактора советского производства и одинокие, грустные коровы. По давней традиции заехали на Святое озеро с чистейшей водой, сохраняющей прозрачность на большой глубине. Говорят, что это небольшое озерцо имеет в центре глубину до 30 метров. До сих пор ходят легенды о затонувшей колокольне, впрочем, не имеющие под собой исторических оснований. Ещё одно очень красивое место: почти сказочное болото под названием Сверкище в копановском лесу. И вот ещё одно свидетельство меняющейся природы: никогда раньше в Сверкище не росли водяные лилии и кувшинки. Возвращаясь в Москву, заехали в городок Гусь Железный Касимовского района. Он примечателен грандиозной для такого малонаселённого захолустья церковью. Впрочем, когда она строилась, в Гусе действительно существовали железоделательные заводы, и население было гораздо многочисленнее. Напротив церкви находится и вторая гусёвская достопримечательность: двухэтажный, украшенный деревянной резьбой дом зажиточного горожанина XIX века. Впрочем, Гусь Железный производит довольно жизнерадостное впечатление на фоне следующей нашей остановки в том же районе – городка Тума, где мы тщетно пытались найти мусорные контейнеры. Вот там разруха уже совсем капитальная.
  17. Небольшое путешествие по Саксонии, приуроченное к концерту King Crimson в Лейпциге Кведлинбург – Вернигероде – Дрезден – Майсен – Гроскорбета – Халле июнь 2019 Часть 3. По следам промышленности ГДР. Халле Последний день после концерта King Crimson и перед вылетом в Москву решил посвятить походу по заброшенным и ещё действующим промышленным объектам в регионе между Лейпцигом и Халле, которые когда-то вовсю дымили и чадили при ГДР или даже раньше. Как известно, в тех местах существовало огромное количество открытых разрезов по добыче бурого угля. На этот, как сейчас принято говорить, альтернативный источник энергии власти ГДР были вынуждены переориентироваться после скачка цен на нефть в начале 70-х, когда нефтепровод «Дружба» на полную мощность ещё не заработал, а ветка Уренгой-Помары-Ужгород даже и не была построена. Вся местность была изрыта угольными карьерами, однако уже в 80-х и особенно после объединения Германии необходимость в буром угле становилась всё менее насущной. Карьеры стали закрывать и заливать водой, создавая таким образом водохранилища и озёра для культурного отдыха. Во времена своей учёбы в Лейпциге и несколькими годами раньше (то есть при ГДР) я застал только два таких рукотворных озера, возникших ещё в первой половине 80-х: Kulkwitzer See и Markkleeberger See, что на этом фото. К настоящему времени только в окрестностях обоих городов на месте бывших разрезов появилось не менее двух десятков новых озёр (их называют Baggersee – «экскаваторные озёра»), существенно преобразивших ландшафт – прежде всего, это огромные Cospudener See и Zwenkauer See. С берегов Маркклеебергер зее можно всё ещё наблюдать останки гэдээровской индустрии: бывший химзавод в Бёлене, факел которого был когда-то виден за много километров, карьерный экскаватор и ТЭЦ, которая после реконструкции стала самой мощной на востоке Германии. А на самом озере сейчас сделали искусственные пороги для рафтинга. Напор в трубе регулируется в зависимости от квалификации спортсменов – от 4 м³/с для «чайников» до 19 м³/с для олимпийцев. Пивоварня Sternburg в лейпцигском районе Ройднитц, где делаются самые популярные в Лейпциге и далеко за его пределами марки Reudnitzer и, собственно, Sternburg. В начале 90-х пивной гигант из Баварии EKU купил завод, которому грозило банкротство, а оборудование требовало срочной замены. Горожане вышли на митинги протеста, так как опасались, что в результате сделки их любимый напиток исчезнет или превратится в одну из унылых брендовых марок. Опасения были напрасными, пиво под оригинальными брендами производится до сих пор. А вот сам завод изменился до неузнаваемости – я его помню совершенно другим. Подход к рекламе пива Sternburg – креативный и немного провокационный, целиком в духе нашего времени. «Мои друзья это не пьют. – Заведи себе новых!». «Как? Здесь есть только „штерни“? – Добро пожаловать в рай!». «Зачем нужно пиво без алкоголя? – Чтобы пить!». И всё в том же роде. Пригород Лейпцига Мильтитц недалеко от упомянутого Кульквитцер зее (когда-то известного пляжами с ну оооочень вольной формой одежды, то бишь её полным отсутствием). Один из заброшенных заводов, настоящий памятник промышленной архитектуры XIX века. Не снесли, видимо, только потому, что на земельные участки в Мильтитце, да ещё рядом с железной дорогой, никто не засматривается. Миниатюрный городок Гроскорбета находится уже в соседней земле Саксония-Анхальт. Раньше это был крупнейший железнодорожный узел и вспомогательная промышленная площадка для расположенных по соседству заводов искусственного каучука и полимеров Leuna Werke. В общем-то, вот и почти всё, что осталось на месте населённого пункта. «Есть городок на огромной планете, ночью над речкой четыре огня» © из старой песни. Сами заводы Лёйна, некогда один из флагманов гэдээровской промышленности, чувствуют себя не так уж плохо после покупки французами Total и перестройки в современный нефтеперерабатывающий завод. Факелы включаются редко. А вот часть комбината, которая называется Leuna Süd, почти вся занята складами. Халле, или, если угодно, Галле (я всё же предпочитаю писать так, как произносится) всегда считался чисто рабочим, мрачным и гопническим городом. Но сейчас он выглядит симпатично и приветливо. Немало там и интересной старины. Рыночная площадь, или, как здесь её любят называть, «площадь пяти башен». Рынок действует до сих пор; торгуют в основном цветами, немного фруктами, мёдом, приправами, домашним вином и т.п. Самый знаменитый уроженец Халле – Георг Фридрих Гендель. Здесь находится его родной дом, и местные жители по праву гордятся великим земляком. Поэтому в небольшом квартале средневековой застройки почти всё так или иначе связано с музыкой. Главный городской собор Халле имеет настолько необычный и неброский дизайн, что и не сразу поймёшь, что это собор. Замок Моритцбург, ныне музей современного искусства. Скоро здесь будет красиво и удобно откроют политехнический музей. Есть здесь и совсем ветхие древности, правда, сильно в стороне от исторического центра. Замок Гибихенштайн похож на аналогичные постройки во Франции, и отдельные его части существут не меньше 1000 лет. Гибихенштайнский (бывший Крёлльвитцкий) мост. Я думал, что эта корова и лошадь – классический гэдээровский соцреализм. Однако, нет: они появились ещё аж в 1928 году. Бывшая ратуша, а сейчас суд. Ну и ещё немного архитектуры разных эпох в одном месте.
  18. Небольшое путешествие по Саксонии, приуроченное к концерту King Crimson в Лейпциге Кведлинбург – Вернигероде – Дрезден – Майсен – Гроскорбета – Халле июнь 2019 Часть 2: Дрезден. Майсен Дрезден В Дрездене я в последний раз был аж в 1986 году – ещё в глубоко гэдээровские времена. Поскольку мне тогда было 14 лет, и я на всю голову увлекался энтомологией, посещение нынешней столицы Саксонии (а тогда – всего лишь округа Дрезден) запомнилось мне больше всего поимкой редкой бабочки-стеклянницы прямо в залах Дрезденской галереи. Ближе к нашим дням, бывая в Берлине и ещё где-нибудь поблизости, всё как-то до Дрездена не сподобился добраться. Поэтому трудно судить об изменениях в городе, облик которого практически стёрся из памяти. Но прямо около вокзала понимаешь, что современность неминуемо навалилась и на Дрезден. Впрочем, этот универмаг под названием «Шаровой дом» не лишён определённого изящества. Чего не скажешь о монструозно-панельном наследии времён ГДР. Честно говоря, среди такой застройки мне моментально стало жарко даже при отсутствии жары. Думаю, не имеет смысла утомлять всех массой фотографий «Эльбской Флоренции», так как наверняка они растиражированы не меньше, чем виды Праги или настоящей Флоренции. Известно, что город восстановлен руками трудолюбивых восточных немцев после того, как дарагие союзнички отутюжили мирный и уже сдавшийся город, размолотив его в пыль вместе с жителями в силу своих представлений о прекрасном. Более тёмные камни в стенах замков и церквей – это сохранившийся изначальный материал, всё остальное – новодел. Туристов в Дрездене очень много, для входа в некоторые объекты приходится отстоять очередь. Но, как ни странно, из Западной Европы, Америки и даже Азии гостей немного. Гораздо чаще слышишь русскую речь. Только сейчас узнал, что это гигантское панно – «Княжеская процессия», – изображающее саксонских правителей разных эпох, выполнено из майсенского фарфора. Главная дрезденская церковь Frauenkirche и Академия искусств, которую за форму купола называют в народе «соковыжималкой». Фрауэнкирхе внутри необыкновенно красива. Вообще, у меня этот день был отмечен рекордным количеством восхождений на колокольни (3 штуки) и горы (2 штуки потом в Майсене), но виды с них стоили затраченных усилий. Вид на Эльбу с Фрауэнкирхе. Самый дальний из мостов – Waldschlösschenbrücke, из-за которого разгорелись в своё время жаркие споры среди общественности, а исторический Дрезден был исключён из списка всемирного наследия ЮНЕСКО (беспрецедентный и пока единственный случай в истории!). Вроде как мост испортил архитектурный ансамбль. Честно говоря, не понимаю, как это могло быть: Вальдшлёссхенбрюкке находится довольно далеко от исторического центра, а вот автомобильный мост, расположенный гораздо ближе, вписывается в этот самый ансамбль куда хуже. Цвингер, в котором находится Дрезденская галерея. Посреди территории установили странную палатку и демонстрируют в ней мультимедийное шоу – конный балет в честь бракосочетания Фридриха Августа II в XVIII веке. Шоу хотели начать показывать в этом году в самом Цвингере, но не успели закончить монтажные работы, поэтому установили такую вот «прекрасную» времянку. Готов поспорить на бутылку водки, что времянка простоит ещё года три. В Питере, как известно, всадник Медный. В Дрездене не поскупились на Золотого – всё того же Фридриха Августа II. Майсен Совершенно спонтанно я решил провести вторую половину дня в Майсене. Как-никак, творчество гэдээровской группы Stern-Combo-Meißen я люблю. Да и всего-то 30 км от Дрездена, можно доехать на S-Bahn за 20 минут. Майсен – город небольшой и очень провинциальный, хотя в социалистические времена тоже был центром округа. Жизнь в нём течёт тихо, неторопливо и без толп. Вот такой ультрараритет времён моей ранней юности удалось обнаружить на одной из помоек. Однако же, Sharp, возможно, даже родной сборки! Когда-то Майсенская фарфоровая мануфактура гремела на всю Европу. В местных горах сначала искали золото, а нашли уникальную глину, из которой стали делать фарфор качеством не ниже китайского. Майсен расцвёл. Собственно, об этом упомянутые Stern-Combo-Meißen даже сочинили концептуальный альбом „Weißes Gold“. В наше время мануфактура продолжает функционировать, но в сильно уменьшенном виде (это касается и территории цехов, и объёмов производства). Многие дома, где раньше жили рабочие, теперь пустуют и разваливаются. Поднявшись на гору Юденберг, что рядом с фарфоровой мануфактурой, можно увидеть «магадачи» с огородиками и полужилыми сарайчиками, не изменившиеся со времён ГДР, намалёванные прямо на асфальте объявления о продаже вишни по 99 центов за кило и смешные объявления «Не кормите нашу кошку. Мы и так ей даём достаточно еды». Наконец, с самой вершины Еврейской горы открывается вид на весь город. Рыночная площадь. Центр общественной жизни Майсена. Ввиду небольшого количества ресторанов найти в них места не удалось. Пришлось искать место для отдыха чуть дальше от центра. Вскоре такое заведение нашлось. Практически семейный кабачок в деревенской атмосфере, народу почти никого. Там же я узнал настоящий смысл этого знака. К звезде Давида он не имеет никакого отношения и объединяет в себе символы огня и воды – то есть алкоголь. А эти человечки обозначают местную почту. Довольно скромная ратуша Майсена. Типичная улица города. Здесь вообще любят яркие цвета. Немудрёный отдых горожан на берегу Эльбы.
  19. Небольшое путешествие по Саксонии, приуроченное к концерту King Crimson Кведлинбург – Вернигероде – Дрезден – Майсен – Гроскорбета – Халле июнь 2019 Как я уже писал ранее, 10 июня в Лейпциге я посетил концерт King Crimson, отчёт о котором можно почитать здесь. Поскольку приехал я на пять дней, было бы грешно не воспользоваться возможностью немного попутешествовать по окрестностям. Где-то я бывал, но очень давно, куда-то попал впервые. К сожалению, время было сильно ограничено, и, например, до Гослара я так и не добрался. Вернигероде, Кведлинбург и Халле – это, строго говоря, не Саксония, а соседняя земля Саксония-Анхальт, но обойдёмся без буквоедства. NB: Есть подозрение, что фотографию, которую вы видите (или не видите) выше, Радикал быстро удаляет как пропаганду наркоты или типа того. Что, естественно, полная чушь, так как анонсированное мероприятие – совершенно официальное, и я, сам являясь противником наркоты и травы в том числе, ничего подобного не пропагандирую. У «Победы» есть прямые рейсы Москва-Лейпциг, но летают они не каждый день. Поэтому обратно я летел прямым, а вот туда пришлось добираться через Берлин и далее Фликсбусом. Была пятница, и из-за совершенно адовых пробок автобус опоздал на два часа. Когда же он прибыл, то водитель заявил, что он ехал 4 часа, и ему необходима пауза ещё не менее часа. Так как в противном случае у него просто не заведётся двигатель, ибо автоматика блокирует зажигание. Пришлось вынужденно провести в самом злачном месте Берлина – на Александерплатц – три часа. Впрочем, этого хватило, чтобы поужинать, что было очень кстати: ехал я прямо с работы, а в Лейпциге в столь поздний час прибытия найти питательные точки было бы затруднительно. Алекс – местечко и само по себе весьма примечательное: там периодически происходят драки, поножовщина и другие весёлые события. Причём местные усёрдствуют в этом даже больше, чем мигранты. Но на сей раз количество всевозможных сумасшедших, алконавтов, торчков, панков, пидоров и прочей пёстрой братии просто зашкаливало. Никогда не приходилось видеть столько фриков в одном месте одновременно. Что вполне гармонирует с означенной анонсированной ярмаркой конопли. Выехали мы в результате уже по темноте и через три часа были в Лейпциге. Кстати, первыми, кто мне встретился по приезде, были разодетые в пух и перья гости Gotik Wave Treffen откуда-то из Штатов, но об этом я уже писал в отчёте о концерте King Crimson. Часть 1: Кведлинбург. Вернигероде Кведлинбург Поскольку до концерта оставалось ещё два дня, я, переночевав в Лейпциге, отправился в Кведлинбург – очаровательный городок в Саксонии-Анхальт примерно в сотне километров от Лейпцига. Странно, что об этом местечке мало кто знает за пределами бывшей ГДР. По красоте Кведлинбург почти не уступает Бамбергу, например. Кведлинбург почти целиком (а не только малая часть, как в Страсбурге или Бонне) застроен старинными фахверковыми домами. Типичная улица Кведлинбурга, когда-то знававшего и лучшие дни. Сейчас всё-таки бедность и типичная для Восточной Германии (особенно за пределами мегаполисов) тотальная безработица проглядывают через изящество фасадов. Рыночная площадь и ратуша. В Кведлинбурге немало туристов, но они почти все – немецкоговорящие. Видимо, отдыхающие из соседних регионов. Типичных для более раскрученных туристических центров толп азиатов, а также многочисленных французов и итальянцев не наблюдается. И это хорошо. Крупной реки в Кведлинбурге нет, но есть каналы близлежащей речки Боде. Ну а главное украшение города – это возвышающийся над ним замок. Здесь ещё не Харц и даже не его предгорья, но выступающие из земли скалы предвещают, что до горного массива недалеко. Так выглядит Кведлинбург с высоты замка. Церковь святого Вильперта. Обращаю внимание, что это фото – тоже не пропаганда наркоты! Я небольшой поклонник прогулок по кладбищам, но иногда среди них попадаются очень красивые и интересно спроектированные. Как это кладбище св. Вильперта – от средневековых склепов в два этажа до современных загробных фантазий. Вернигероде До Вернигероде на поезде ехать примерно полчаса, и вот этот город находится уже в самом Харце, среди гор. Горы невысокие, фактически сопки. В Баварском лесу, где я прожил несколько месяцев 6 лет назад, горы и то выше. Но именно в этом массиве, недалеко от Вернигероде, находится самая высокая гора бывшей ГДР, Броккен – 1142 метра. К Броккену ведёт историческая узкоколейная дорога. К моему величайшему сожалению, в Вернигероде я приехал уже во второй половине дня, и на поездку по ней у меня не оставалось времени: уходил последний состав. Когда я спросил у билетёрши (а если по-современному, то у тур-менеджера), что есть интересного на Броккене, у неё отвисла челюсть и выкатились глаза. Я понял, что в Харце такой вопрос звучит примерно как «что интересного есть на этом вашем Эльбрусе» или «а чего такого на вашем Байкале» в соответствующих регионах. В общем, остатка дня хватило только на осмотр самого города. Вернигероде, как и Кведлинбург, интересен своей фахверковой старинной застройкой. Есть подозрение, что война не слишком сильно покорёжила те места: ведь они попали примерно на линию раздела оккупационных зон, и основные бои обошли их стороной. Недалеко от вокзала построена обзорная башня. Диск со зрителями поднимается наверх, вращаясь, и с этой высоты можно увидеть весь город, а также Броккен и много чего ещё. В Вернигероде тоже есть свой замок, весьма импозантный благодаря своему расположению на горе. Полностью его увидеть и сфотографировать можно только с высоты. К замку вроде бы даже есть канатная дорога, но я предпочёл подняться пешком. К сожалению, внутри идёт ремонт. Похоже, что Вернигероде известен за пределами Восточной Германии больше, чем Кведлинбург: китайские туристы сюда уже проникли. И в Кведлинбурге, и в Вернигероде сохранились остатки средневековой городской стены и часть башен. Причём здесь они стоят прямо посреди жилой застройки. В нише башен располагаются какие-то инсталляции – сова, летающий человек и другие фэнтезийные герои. Ратуша Вернигероде среди рыночной площади. Одна из главных местных достопримечательностей – Косой дом. Он действительно косой, а не кажется таким из-за особенностей фасада (как дома во французском Ренне). Впрочем, он там такой не один. В общем, это был насыщенный, интересный день. Если получится, можно будет вернуться в Вернигероде ещё, проехать по узкоколейке и добраться наконец до Гослара. Но это уже как-нибудь в другой раз.
  20. По местам русской классики Бежин Луг – Спасское-Лутовиново – Мценск июль 2019 Честно говоря, не отношу себя к поклонникам Тургенева. На мой взгляд, это один из самых скучных русских классиков с занудной манерой изложения и склонностью к излишнему морализаторству. Но не так давно в Интернете наткнулся на такие очаровательные картинки Бежин Луга, что немедленно захотелось там побывать. Ехать лучше с ночёвкой, так как эти места расположены далеко от крупных городов и добраться туда не так просто. Я выехал в пятницу прямо с работы и заночевал в Орле. С Курского вокзала ходит несколько пар «Ласточек» в день до Курска, Белгорода и самого Орла. Ехать 3 часа 45 минут, то есть приблизительно столько же, сколько и «Сапсаном» до Питера, однако расстояние в два раза меньше. По дороге становится понятна причина такой медлительности: пути Курского направления плохо подходят для скоростных поездов, и примерно после Тулы состав начинает «штормить». К тому же поезд делает остановки в Серпухове, Туле, Скуратове, Мценске, а на обратном пути ещё и в Ясной Поляне. В Орле я уже бывал 4 года назад, поэтому отдельное время на поход по нему отводить не стал. Заметил только, что город изрядно обновился за это время, построили много новых ТРЦ, а старые здания отремонтировали. Сквер рядом с гостиницей, где я остановился, получил имя Сталина, а ещё там же появился шведский (!) ресторан, замаскированный под пиццерию. Цены в ресторане и в Орле вообще являются лишним подтверждением того, что Москва – не Россия: в 600 рублей обойдётся шикарный «шведский» ужин из трёх блюд с десертом, а такси в пределах города стоит 80 рублей и меньше. Переночевав в Орле, я сразу же утром выехал в Мценск – город, ближе всего расположенный к местам, которые я намеревался посетить. Вообще говоря, Бежин Луг – это не Орловская, а Тульская область, и ближайший вокзал к нему находится в райцентре Чернь, но из Мценска было удобнее: полчаса той же самой курской «Ласточкой» из Орла. Дальнейшие перемещения осуществлялись только на такси. 600 рублей, которые запросила до Бежин Луга молодая женщина-таксист, были ценой вполне адекватной и честной. Ехать надо было 30 км, причём сама она, как оказалось, в тех местах не бывала. Вот из Бежин Луга до Спасского-Лутовинова потом водила-армянин слупил за 20 минут и километров уже по-московски: 700 рублей, но там практически не было иного выхода, о чём расскажу чуть позже. Удивило и порадовало отличное состояние автобана М2 в Орловской и Тульской губерниях: раньше после пересечения Оки при следовании из Москвы "на йух" эта дорога превращалась в «направление». Куда нам ехать, я толком не знал и сам, в итоге мадам высадила меня в самой деревне Бежин Луг. Как оказалось, это было правильно. Деревня представляет собой что-то среднее между сельскими населёнными пунктами советских времён и тем, что на их месте возникло в наши дни. С одной стороны, много дачников. С другой, очевидно, что там живёт ещё очень много местных: окрестности оглашает целый хор петухов, в котором ритм задают басы коров, а на подпевках добавляются теноры овец и кастратские альты коз. Но, похоже, что сельское хозяйство там работает на чисто индивидуальных началах: совхозы развалились вместе с СССР. Маленькая речка Снежедь, укрытая арками кустов, прочерчивает весь Бежин луг. Надо отметить, что для поездки я выбрал один из немногих погожих дней нынешнего холодного и ненастного июля. Было даже жарко и, похоже, слегка напекло голову во время многочасовых скитаний на солнце. Но до этого (в том числе и накануне, в вечер отъезда) лило немилосердно, поэтому везде было грязно и сыро, и, например, в деревеньку Стекольная Слободка и ещё в некоторые места я заходить не стал: даже дороги были размыты до состояния глубоких ручьёв. Вот, собственно, и сам знаменитый луг. Простор и покой. Несмотря на то, что, как я упомянул выше, коллективное хозяйствование в тех краях более не в чести, какие-то поля, тем не менее, засеваются пшеницей. Если вспомнить юг Рязанской области, то там в тех же широтах начинаются степи. А здесь всё ещё луговые зоны, несмотря на отсутствие больших рек, которые могли бы заливать всё пространство. Хотя на Подмосковье это всё тоже не похоже: леса – чисто лиственные, травы тоже другие. Но вообще, понимаешь, чем вдохновлялись русские классики. Кроме Тургенева, в этих краях бывали Лев Толстой, Фет, Новиков и, судя по всему, Куприн – неспроста же леди Макбет у него Мценского уезда. Серьёзной проблемой оказалось уехать из Бежин Луга. Я прошёл около 4 километров по лугу до села Тургенево. На карте оно до сих пор делится на три разных населённых пункта – Красное Тургенево, Тургенево и Красный Холм. Но в реальности это давно уже одно село. Что, однако, не отменяет полного отсутствия там мобильного Интернета и очень плохо работающей мобильной связи. Также в селе не было обнаружено магазина. Пришлось зайти в местный музей Тургенева и попросить вызвать такси по стационарному телефону, в результате чего приехал уже упоминавшийся армянин. Но лучше всё-таки заранее узнать по Интернету номер такси в Черни и найти точку, где ловит мобильник. Спасское-Лутовиново Времени ещё оставалось навалом, поэтому я решил заехать в другое родовое имение Тургеневых – Спасское-Лутовиново. Для этого я опять пересёк границу областей и вернулся на Орловщину. Тургеневы оставили в тамошних краях очень солидный след. Писатель родился в Орле, в нынешнем селе Тургенево в очень скромном домике жили его родители, там же неподалёку в Чернском районе есть ещё одно родовое имение деда Ивана Сергеича, а вот Спасское-Лутовиново – это уже поистине графская вотчина. Прежде чем зайти в саму усадьбу, советую заглянуть на берега необыкновенно живописного пруда. Я сам на него набрёл случайно, а большинство посетителей даже не догадываются о существовании этого памятника природы за сплошной стеной ивняка. Но вообще, конечно, Спасское-Лутовиново – это, в отличие от практически дикого Бежин луга, значительный культурный объект с кучей туристов. Вход в парк стоит всего 100 рублей, это вам не жидомасонские билеты за однократный вход в Петергоф. Мне эта усадьба напомнила те дворцово-парковые комплексы, которые я в большом количестве видел в Германии и Франции. Вот только усадебный домик куда скромнее графских и королевских дворцов. Зато сам парк по размаху убирает на раз какой-нибудь там Линдерхоф и выглядит не менее солидно, чем Шеверни. Я довольно долго ходил по этому парку (в принципе, можно было ещё и на лодке покататься и выйти дальше за забор, но я не стал), после чего опять обратился к администрации музея для заказа такси. Цена проезда до Мценска оказалась, по сравнению с Москвой, просто смехотворной – 280 рублей. Кстати, таксист был вновь женскаго полу. Мценск Оставалось ещё несколько часов, чтобы в Мценске пообедать и осмотреть сам город, который мне ещё из окна такси показался весьма симпатичным. Мценск – это просто классический, хрестоматийный русский уездный город, в котором не так уж и много чего поменялось за пару веков. Но той тотальной разрухи, о которой я накануне читал в Интернете, я не увидел. Жизнь богатой не назовёшь, промышленность давно в упадке, дороги разбиты в хлам, но внешне городок выглядит достаточно уютно и ухоженно. Протекающая через Мценск река Зуша. Достаточно полноводная, чтобы быть судоходной для катеров и чтобы в ней водилась рыба. Виды с берегов Зуши. Почти Италия. Ну, почти… Народ в Мценске живёт набожный. Мимо в сторону главного собора устремилось множество довольно молодых богомолок в платках и платьях в пол. Как и в любой провинции (Мценск в этом плане не сильно отличается от Гранады, например), сойдя с дороги, обязательно попадёшь в какие-нибудь дебри. Я ещё не раз вспомнил недобрым словом цыганские кварталы, в которые почти год назад забрёл в Гранаде и не мог оттуда выбраться иначе, как обходить ещё раз всё по кругу. Так и тут: сначала попал в какой-то топкий овраг, а потом шагал огородами и по железнодорожному полотну, лишь по счастью не встретившись с проходящей «Ласточкой». Поскольку уже шесть лет не пью, уже забыл – а было такое пиво «Мценское»? Вроде было? Так или иначе, большая пивоварня в городе существует.
  21. Seeteufel

    Horror show

    Да, потрясный фильм. Согласен с оценкой. Там ещё и очень сильный актёрский состав - настоящая звезда немецкого кино Мориц Бляйбтрой, Фахри Ярдим (турок из мрачнейшего сериала "Dogs of Berlin"). И очень правильный соцкомментарий. Никакой ресоциализации насильников, маньяков и педофилов быть не может. Приговором им может быть только смерть, желательно мучительная и показательная. Ибо со своим псевдогуманизмом западное общество просто охуело вконец. ЗЫ: дочку ГГ зовут не Эмма, а Ханна, и Эндер - не охранник, а техник.
  22. Иваново июль 2019 Давно уже собирался съездить в Иваново – с тех пор, как туда пустили скоростную «Ласточку». Поезд, правда, оказался настолько популярным, что уже за две недели на него достать билеты затруднительно, а уж накануне – невозможно. Поезд идёт примерно 3¾ часа, то есть почти столько же, сколько и «Сапсан» в Питер, причём едет почему-то не с Ярославского, а с Курского вокзала через Владимир. Я брал билеты за три недели, и выбор мест был весьма ограничен. В результате туда досталось не самое удобное место, а обратно билет стоил в два раза дороже. Потом выяснилось, что это не из-за воскресенья и дефицита, а потому то оказался бизнес-класс. С очень приличным, на удивление, питанием (так что пришлось пообедать ещё раз), тапочками, широкими креслами и приятной компанией. Мы делили четыре места вокруг столика с неким шведом, его русской женой-актрисой и ещё какой-то бабулькой. Разговор шёл на четырёх языках. Швед общался со своей женой на шведском, со мной – на английском и немецком, на котором он довольно сносно (хотя и не без труда) говорил, также немного на немецком говорила вторая соседка, ну и я с женщинами – на русском. При этом все понимали любой из языков. В общем, за трапезой и разговорами обратный путь пролетел незаметно. Но это было уже потом. Иваново встретило настолько суровым соцреализмом, что Улан-Удэ на этом фоне – почти Париж. Правда, повсеместно, как это принято сейчас, ведутся стройки и ремонт. Рядом с вокзалом целый бывший квартал занимает ТЦ «Лента», где я без проблем купил забытый дома зарядный кабель для «Самсунга», а заодно позавтракал по совершенно смешной цене. Цены действительно социалистические. Гостиница прямо около вокзала, обошедшаяся всего в 20 евро за сутки, очаровывает советским колоритом: например, РЕСЕПШН (именно так там написано) с усталой тётушкой внутри больше напоминает окошко дежурного в отделении милиции. Зато – зато! – там имеется такой сервис, который я до сих пор не встречал ни в одной гостинице мира. Заселяться можно в любое время, номер уже будет готов. Расчёт идёт за 24 часа, но потом можно продлить, внеся почасовую оплату! Два дополнительных часа обошлись мне в 130 рублей! Сантехника в номере помнит ещё вполне бодрого Брежнева, зато сам он раза в три просторнее номера в любой трёхзвёздочной гостинице Франции, не говоря уже про испанские футляры для карандашей. В советское время стадионы носили имя олимпийского чемпиона В.И. Ленина, сейчас чебуречные называют именем Основоположника. Не сразу признал, что это Терешкова. Как-то отвык от того, что памятники могут устанавливать живым людям. Тем не менее: родом-то первая женщина-космонавт из Иваново-Вознесенска (как раньше назывался этот город). Ивановская областная администрация на площади Революции. То, что на площади с таким названием рядом с помпезнейшим памятником героям революции возведена новенькая церковь, – парадокс не хуже чебуречной им. Карла Маркса. Иваново, хоть и стоит в окружении древнейших городов Золотого кольца, само по себе является одной из самых молодых региональных столиц России. Городом оно признано лишь в 1871 году. Так что старина там – не старше XIX века. Зато любители конструктивизма начала 30-х, времён индустриализации, найдут для себя много интересного. Бывшая шпульно-катушечная фабрика, превращённая в арт-объект, на берегу грязнватой речки Уводь. А вот это действительно впечатляет. Введенский монастырь по монументальности не уступает римским воротам Порта Нигра в Трире, я не шучу! При этом сама церковь относительно новая – начало ХХ века, а монастырь там открыли вообще только в 1991-м. Внутри не менее красиво. Правда, проповедь, часть которой там довелось услышать, отдавала изрядным Средневековьем. В Германии, например, даже в католических церквях такое не проповедуют. Студгородок. Там же общаги. С содроганием представил себе бытовые условия в этих апартаментах. Преображенский собор – ещё один выдающийся, хотя и не самый древний памятник ивановской архитектуры. А самый древний – вот: так называемая Щудровская палатка. XVII век, старше зданий в городе нет. Плёс Плёс находится на самой границе Ивановской области, на берегу Волги. Мне туда съездить настоятельно посоветовала коллега по работе. Добираться от вокзала в Иванове примерно полтора часа на автобусе типа «букашка» (такой можно увидеть чуть выше на фото с Терешковой) по дорогам, где жуткие ямы внезапно сменяются вполне автобанного качества новым асфальтом. Однако дорога определённо стоит того, чтобы её преодолеть ради природных красот и заботливо воссоздаваемого духа русской провинции образца XIX века. Неспроста эти края привлекали к себе множество выдающихся деятелей искусств, среди которых самый знаменитый – великий пейзажист Левитан, а самый смешной клоун – нынешний премьер Медведев, который, будучи президентом, отгрохал там себе дачу. Та самая берёзовая роща, которую все мы знаем со школы по картине Левитана. Немного ностальгии иного рода: «Плёсская коммуна». Их адрес – Советский Союз, и они всё ещё строят коммунизм. Хотя с тем лозунгом, что справа, сложно спорить. Рыночная площадь. Торговые ряды – новодел, конечно. Торгуют ситцем (впрочем, сами же признают невысокое качество этих изделий) и в неимоверном количестве – копчёной рыбой, преимущественно лещом. Местный фирменный деликатес – «углы», треугольные пироги с одним открытым углом, заполненные начинкой из копчёного леща. Памятник Кошке. За недолгое время своего существования монумент оброс легендами, но правда в том, что прототип его существовал в реальности. Кошка Муха, трагически погибшая, защищая своё потомство от цепного пса. Скоро в композицию обещают добавить вторую кошку или кота. А уж кому попозировать для этой скульптуры, найдётся. Кошек в Плёсе не меньше, чем в каком-нибудь греческом или ближневосточном городе. Вот этот заросший бурьяном участок продаётся за 7 миллионов рублей. Цена неплохой двухкомнатной квартиры в Москве, между прочим. Или скромненького особнячка где-нибудь в Пльзени. Престиж, панимаиш. Расценки в гостиницах Плёса – это не развитой социализм в Иваново: цена номера за ночь сравнима со Штутгартом или Берлином. Противоположный берег Волги – это уже Костромская область. Посёлок так и называется – Песчаный Карьер, хотя карьер давно уже не разрабатывается. Отличное название для заведения – «На Дне». К счастью, это всего лишь рыбная лавка, а не гостиница (170 евро за номер). Но обращает на себя внимание надпись на табличке: дом, оказывается, был отреставрирован в 2016 году. Чего не скажешь по его состоянию. Вообще, конечно, многое в Плёсе ещё требует ремонта. Попадается и полная разруха. Но колорит, как я уже говорил, в целом выдержан. Холм Левитана, ранее – Петропавловская гора. Именно здесь художник написал одну из самых своих значительных работ – «Над вечным покоем» – и множество этюдов к ней. А в целом он создал в Плёсе 200 картин. Деревянная церковь восстановлена, а вот кладбище существует с тех самых пор. Вид с холма Левитана на Петропавловскую церковь (давшую первоначальное название холму), и Волгу. Кстати, подъём на холм – очень неплохая физкультура. Но вообще, всем рекомендую съездить в Плёс. Поездка будет довольно муторной (как и в Углич), и лучше ехать с ночёвкой, но пребывание там отлично разгоняет мрачные мысли и приводит настроение в порядок.
  23. Seeteufel

    Динан. Лёвен

    Дык вроде и не выкидывает никуда. Ну вот это ты зря. Очень красивые города, в том числе и Брюссель. А что политики – мудаки, допустившие их заселение всякой нечистью, так это и в Германии то же самое.
  24. Seeteufel

    Динан. Лёвен

    Майское трансъевропейское путешествие Орлеан – Божанси – Мёнг-сюр-Луар – Блуа – Тур – Амбуаз – Анже – Сомюр – Брезе – Нант – Круасик – Сен-Мало – Ренн – Страсбург – Кель – Оффенбург – Люксембург – Трир – Саарбрюккен – Брюссель – Антверпен – Гент – Динан – Лёвен май 2019 Часть 14 – Динан. Лёвен. Финал путешествия Динан, ещё один бриллиантик на карте Бельгии. Добираться, по меркам этой маленькой страны, нужно довольно долго и с пересадкой, но это определённо стоит того. Город находится на реке Маас. Между прочим, в гимне Рейха – «Песне о Германии» на слова фон Фаллерслебена, откуда в современном германском государственном гимне исполняется только третий куплет, – обозначались границы тогдашней империи: от Мааса до Немана, от Адидже до Датских проливов. Несмотря на то, что эта река имеет длину более 800 километров и в значительной степени протекает по территории Нидерландов, всё же в Динане чувствуется отчётливый французский колорит. Честно говоря, я так и не смог за всё время уловить «бельгийскую идентичность». Например, не существует типичной бельгийской кухни. Брюссель слишком загрязнён «общеевропейством» и толпами мигрантов. А вот что касается маленьких городков, то в Генте, Брюгге или Лёвене чувствуешь себя в Голландии. Южная же часть страны прямо-таки кричит о своих французских «корнях». Естественно, основной язык в Динане – французский. Новым символом Динана стали расписные саксофоны, подаренные разными странами. Причём это не только страны Европы – есть и Япония, и Китай, и Канада, и Австралия. Большинство инструментов находится на главном мосту через Маас, но некоторые установлены во дворах и на площадях. Или даже парят в воздухе. Вообще, Динан находится в аграрном регионе, своим видом, опять же, навевающем мысли о Франции. Прямо в городе можно встретить коров, овец, коз. На крутой скале над городом нависает средневековая крепость, к которой можно подняться по канатной дороге или по ступенькам. Внутри – ничего особенного, обычный в подобных случаях музей. Но виды открываются шикарные. Впрочем, на панорамы можно полюбоваться и с противоположного берега Мааса, заодно вдохнув чистейший воздух ничем не загрязнённых лугов. Лёвен Вообще говоря, это был мой последний день перед отлётом в Москву. Но время, как ни удивительно, оставалось, чтобы посетить ещё один небольшой старинный городок всего в 20 минутах езды от Брюсселя. Лёвен, скажу вам, это город мечты. Почему? А вот поэтому. В нём нет машин!!! Точнее говоря, они есть, конечно, но не на центральных магистралях. По проезжей части ездят только велосипедисты, ну и ещё временами – пассажирские автобусы и спецтехника. Машинам здесь объявлен тотальный бан! Педовелы тоже не напрягают, просто не надо заходить на проезжую часть. Широкие тротуаты – целиком в распоряжении пешеходов, как и тихие центральные площади. Практически Миланский собор в миниатюре – ратуша Лёвена, которую можно рассматривать часами, восхищаясь мастерством резчиков по камню. Поскольку Лёвен – университетский город, это, надо думать, памятник студенту. Через пиво – к знаниям. Напрямую в мозг. Импозантный вокзал Лёвена. Чего только не увидишь на древних фасадах! Главная площадь – разумеется, бывшая рыночная. Предоставляет все мыслимые возможности для спокойного отдыха. Можно посидеть в кафе, можно – просто на ступеньках. В Лёвене тоже есть система каналов, местами напоминающая уменьшенную копию Speicherstadt в Гамбурге. Старые промышленные районы вообще очень интересны и атмосферны. Но, похоже, существовать им осталось уже недолго. Повсеместно идёт снос. Это не монастырь, а как раз наоборот: весёлый студенческий квартал с университетом и общагами. Ну да, оно самое… Чуть было не прошёл мимо самой высокой колокольни Лёвена, спрятавшейся во дворах. А вот смысл памятника гигантскому жуку, насаженному на булавку, для меня остался неразгаданным. Могу предположить, что для автора вдохновением служили произведения Церетели. Потом было быстрое возвращение в Брюссель и вылет в Москву. На этом длительное и необыкновенно содержательное путешествие завершилось.
  25. Seeteufel

    Динан. Лёвен

    Не очень понял сути проблемы. Они и так большие и чёткие, либо на них надо просто ткнуть. Во всяком случае, так отображается в моём браузере на работе (TightGate-Pro), дома (Хром) и в телефоне (мобильный Хром). Можешь сделать скриншот?
×