Jump to content
Connection Point
Sign in to follow this  
Seeteufel

Ташкент

Recommended Posts

Путешествие в Турцию и Узбекистан

Стамбул – Каппадокия – Ташкент – Самарканд – Ургут – Бухара – Алат – Тодакёль

сентябрь-октябрь 2019

Часть 5 – Ташкент

295ed4c322a0.jpg

Четырёхчасовой ночной перелёт из Стамбула и разница во времени фактически скушали ночь, а с учётом проведённого перед этим на ногах целого дня в Ташкент я прибыл довольно разбитым. Пока ждал вылета в новом стамбульском аэропорту, читал, что пишут об Узбекистане разные путешествующие. Парочка немецких блогов оказались весьма толковыми и небесполезными. К счастью, описанные там ужасы узбекской пограничной бюрократии оказались либо устаревшей информацией, либо частным случаем. Даже декларацию заполнять не пришлось, однако следует всё же помнить о том, что максимальная сумма ввозимой наличной валюты не должна превышать эквивалент 2000 долларов.

15eba16f7afb.jpg

А вот по прибытии в аэропорт пришлось сразу же столкнуться с узбекскими реалиями, от которых повеяло чем-то смутно знакомым, советским. Обменного пункта в нашем привычном понимании в аэропорту не было. На сервисной стойке, где можно было и купить узбекскую сим-карту, и заказать такси, принимали только национальную валюту. В отличие от Турции, где почти везде можно расплатиться хоть долларами, хоть евро. В качестве обменника мне указали на некий банкомат в углу. Принцип его действия мне узнать так и не довелось (наверно, к счастью), потому что обмен не работал. Попытка снять наличку успехом тоже не увенчалась, и хорошо ещё, что с карты ничего не списалось, потому что ПИН-код я уже ввёл, но обнадёживающего жужжания в ответ не раздалось, и наличность коварная машинка тоже не выплюнула. В конце концов работающий банкомат был найден в VIP-зале в соседнем здании. СИМ-карту устанавливали добрых полчаса, и она почему-то отказывалась работать. Потом выяснили, что в телефоне попросту отключена опция «мобильные данные». Я вспомнил, что сам её и отключил ещё в Москве, как всегда делаю перед вылетом за рубеж, но так и осталось загадкой, как же без «мобильных данных» всё это время функционировала турецкая симка. :ninja:

496ee4032945.jpg

Узбекские сумы до сих пор исчисляются тысячами и миллионами, как рубли в Святых Девяностых. Цены в Узбекистане поистине коммунистические: пообедать «от души» в ресторане можно на 5 евро (салат, суп, основное блюдо, чай, вода и десерт), а огромная порция плова в чайхане «для своих», где его готовят действительно по всем сложным правилам, обойдётся в два с половиной евро. Поэтому не спешите сразу снимать или менять крупные суммы больше 50 долларов/евро: в банкоматах переплáтите за кросс-курс и комиссию, а в официальных обменниках банков курс откровенно невыгодный. На улицах менять деньги нельзя ни в коем случае: мало того, что обманут, это ещё и уголовная статья. Такси в любом городе в любой его конец будет стоить 2-3 евро. Однако «программист» с аэропортовской стойки, моментально переквалифицировавшийся в таксиста, содрал целых 12 евро, объяснив на мои возмущения, что это «официальное такси» и гарантированно отвезёт куда надо. По московским меркам это, конечно, не убийственная сумма, но по узбекским – просто невероятная наглость. В памятке МИДа Германии для выезжающих в Узбекистан предупреждают о том, что бомбилы (которых в стране по-прежнему полно) могут завезти в глушь и ограбить. Однако, вообще-то, в Ташкенте хорошо работает «Яндекс», правда, он не работает в других городах. Так что парниша воспользовался моей усталостью с дороги и незнанием местных реалий.

3c9483220950.jpg

Даже первого взгляда на узбекскую столицу и её обитателей достаточно, чтобы понять, насколько мы, собственно, мало знаем об Узбекистане и узбеках. Хотя встречаем их в Москве повседневно и формируем на этом основании для себя образ узбека (а также таджика и киргиза), как преимущественно малообразованного и нищего дехканина. Образ, который оказывается на поверку абсолютно искажённым, когда попадаешь в Ташкент или другой крупный город страны. Начнём с того, что люди там культурны и хорошо образованны. По-русски говорят все – не только помнящее СССР старшее поколение, но и зелёная молодёжь. По-английски тоже говорят очень многие. Люди неимоверно гостеприимные, вежливые и отзывчивые. Дети, видя на улице явного иностранца, учтиво говорят „Hello!“. Старшеклассницы добавляют ещё и „Welcome to our country!“. Не менее половины официантов в ресторане владеют английским и все – русским. Хороший пример тем, кто работает с клиентами в Москве. Вспомнил недавний случай: пришёл я в свой банк. Банк с иностранным участием, а филиал расположен в центре Москвы, и туда очень часто обращаются иностранные клиенты. Сидит сотрудница – девица лет 25. Понадобилось разобраться с моим мобильным банком – а там почему-то всё на инглише. И тут выясняется, что барышня не понимает по-английски ни слова.
Иногда и между собой узбеки общаются по-русски. В особенности это касается студентов университета. Но, в принципе, это легко объяснимо, так как единого узбекского языка нет. Житель Ферганы не поймёт жителя Хивы, зато легко поймёт киргиза, а хивинец – казаха. Весьма симптоматично, что на русском языке идёт практически вся реклама, особенно лекарств. Есть, конечно, в Узбекистане и свои понаехавшие из деревень – такие же наглые и тёмные, как и гастарбайтеры в Москве. Заезжих таксистов, которые не знают город, но лупят заоблачные цены, там тоже очень не любят.

b0d9ba951c25.jpg

Я обратил внимание на то, что у столичных жителей действует некий дресс-код, светлый верх и тёмный низ. У школьников и студентов – само собой, однако и офисные работники придерживаются строго делового стиля.

d8a5daa15b35.jpg

В Узбекистане, кажется, осуществилась вековая мечта советского, а впоследствии российского человека о «народном автомобиле». Почти все узбеки ездят на продуктах местного автопрома. Ещё в конце 90-х корейская Daewoo начала в Узбекистане производство микроавтобусов. Эти «УзДэу», возможно, многие помнят – они иногда появлялись и в Москве. Затем контракт с Daewoo истёк, и завод перекупили американцы из Chevrolet. Теперь в стране производятся всё те же микроавтобусы и малолитражные легковушки. Автобусы особенно любимы населением: они очень компактны, маневренны, вмещают либо много людей, либо объёмистый груз типа урожая арбузов. И стоят довольно недорого – в районе 7000 долларов, которые под силу заработать вахтовым методом в России, а потом окупать, оказывая транспортные услуги на родине.

144cc865a91b.jpg

В Ташкенте находится самая высокая телебашня в Средней Азии, на которую можно подняться и оглядеть город свысока.

ed42899ec9b2.jpg

В 1966 году катастрофическое землетрясение практически сровняло Ташкент с землёй. Весь Союз участвовал в восстановлении города. Кто постарше, может даже помнить песню «Сияй, Ташкент, звезда востока», где есть строчки об этом. Поэтому достопримечательностей в столице мало, и они разбросаны на большом расстоянии друг от друга. Исторического центра, как такового, фактически тоже нет. В самом центре города имеются обширные незастроенные пустыри в окружении довольно унылых панельных четырёх-пятиэтажек. Зато пропускная способность проспектов может выдержать и утроение существующего транспортного потока.

d6bb6480ee2d.jpg

То немногое, что осталось от Старого Ташкента, не разрушенного стихией. За неприглядными стенами можно увидеть прекрасные сады и ухоженные частные дома. На улицах узбекских городов невероятно чисто: любовь к наведению порядка у узбеков в крови, и можно видеть вездесущих дворников, метущих и без того опрятные тротуары.

22e26bf7746a.jpg

Ташкентские парадоксы.
Как я уже писал выше, в стамбульском аэропорту у меня была возможность поподробнее почитать в Сети о стране, в которую я направлялся. В том числе немного узнал про нравы и обычаи, и как себя следует вести в узбекском обществе. В одном из путеводителей сказано (цитирую по памяти): «Узбекистан – это далеко не Япония, где условности загоняют даже чужака в жесточайшие рамки. Гостю прощается многое». Но всё-таки рекомендуют на некоторые моменты обратить внимание. Оговорюсь, что мало что из этого мне довелось применять на практике и уж тем более не пришлось испытывать неловкости из-за несоблюдения. Тем не менее. Здороваться за руку принято всегда крепко. Вялое рукопожатие может быть расценено как неуважение или собственная немощь. Первым обязательно здороваться со старшим по возрасту; если такового определить на глаз невозможно, то со старшим «по рангу». С женщинами за руку не здороваются и не прощаются. Очень осторожно следует переходить на «ты» с малознакомыми людьми, вне зависимости от разницы в возрасте. Рекомендуется обращаться на «вы» даже к детям. За столом нельзя сморкаться даже беззвучно, обязательно выйти из помещения. Еду, которую берут руками, не брать левой рукой. Если пригласил кого-то на обед/вечеринку, даже лёгким намёком не давать понять, что «пора закругляться». В неформальной обстановке не принято обсуждать политику :up: (и действительно, я ни разу в Узбекистане разговоров на политические темы не слышал) и работу. Нельзя отказываться от выпивки – сильно обидишь хозяина. К счастью, мне, не пьющему уже 6 лет, с этим столкнуться не пришлось. Узбеки употребляют алкоголь, иногда очень много, несмотря на ислам. Религия в обществе до фанатизма не доходит. Хиджабы встречаются редко, никабов я не видел вообще. Женщины постарше носят на голове обычный, «светский» платок. Зато мужчины пожилого возраста очень часто ходят в традиционных халатах, тюбетейках и с длинными бородами. При встречах принято здороваться с незнакомыми людьми – разумеется, не в толпе, а в относительно безлюдных местах. «Ас-салому алейкум!» – любой узбек оценит вашу вежливость, увидите! Женщинам не следует демонстрировать излишнюю независимость и эмансипированность, влюблённым – прилюдно свои чувства. Хотя никакого жёсткого патриархата или пуританства там нет, но просто не принято.

6f64f98e7adb.jpg

Метро Ташкента – единственное во всей Средней Азии. Попадаются красивые станции, например, вот эта, «Космонавтлар». Облицованные стеклом колонны напоминают «Автово» в Петербурге, но оформление станций всё же отдаёт китчем: ведь это уже 70-е. Фотографировать в метро нельзя категорически! :finger: Нет, это уже серьёзно: за нарушение грозит не просто окрик смотрителя (как в турецких музеях), а статья. :9315ba3639b80004169f18c8ab9abb4c: Проезд в метро стоит смешные 14 евроцентов и оплачивается синим пластиковым жетоном. Подвижной состав, очевидно, не менялся с советских времён.

b9f63df80a55.jpg

Дабы такие, как я, чего попало не фотографировали на стратегическом объекте, в каждом вагоне, на каждой станции во множестве развешаны такие плакаты. Узбекские милиционеры носят зелёную форму и кепи.

ef337c1d9c2d.jpg

Проспект Навои, самая шикарная улица Ташкента. По одной стороне – фешенебельные новостройки с хипстерскими заведениями, а по противоположной – уцелевшие после землетрясения сталинские дома, надо думать, тоже с недешёвым жильём.

4fb4ee0175ff.jpg

Чорсу, главный ташкентский базар невероятных размеров. По нашим понятиям, очередной черкизон.

6bc07fe1209b.jpg

Гостиница «Узбекистан». В немецких путеводителях это строение называется «монстром», и даже стиль отдельный для него придумали – «брутализм». Эй, ребята, а вы здание Комиссии ЕС в Брюсселе видели? Если уж это брутализм, то тот архитектурный «шедевр» я и не знаю, как назвать. :cranky:

66bd41ae996d.jpg

Мало кто об этом говорит, но в Узбекистане в постсоветское время посносили памятников героям войны больше, чем в Прибалтике. И возвели новые. Вечный огонь горит в восьмиконечной мусульманской звезде, перед ним – Скорбящая Мать, а то, о ком она скорбит, сформулировано по-восточному витиевато. Впрочем, что касается официальной идеологии и толкования недавней истории, то какой-то явной русофобии и украины головного мозга я не заметил. Разве что в Бухаре после посещения смотровой площадки настоятельно предлагалось посмотреть фильм, где рассказывалось о «разрушении города большевиками в начале 20-х» и иллюстрировалось это ковровыми бомбометаниями то ли с «юнкерсов», то ли с американских бомбардировщиков. Я в этом не разбираюсь, но у большевиков Ленина-Троцкого в 1920 году таких машин точно быть не могло. Следует ли в данном случае ставить знак равенства между «большевиками» и русскими, каждый решает сам для себя. На повседневном же уровне отношение к русским исключительно тёплое. Как и к немцам, и ко всем остальным гостям.

6baa630adac2.jpg

Ещё один современный памятник, на сей раз более однозначный: монумент жертвам политических репрессий. Пожалуй, впервые вижу подобный монумент, НЕ представляющий собой жуткое уродство.

6317b4455d1b.jpg

И всё-таки немного старины в Ташкенте сохранилось. Пусть эта старина – и в значительной степени новодел. Как я понял, в советское время витриной для туристов были Самарканд, Бухара и Хива, а древностям Ташкента внимания не уделяли, и они потихоньку разваливались.

695458fe3f6d.jpg

Советское жильё. Если Москву, Ленинград и другие города застраивали однотипными коробками, то на периферии любили поэкспериментировать с дизайном. Лучше бы этого не делали, конечно. Сразу вспомнилось «художественное» оформление панельных многоэтажек в Калининграде, а уж когда такое самовыражение архитекторов долгое время стоит без должного ухода… :fear:

759556489177.jpg

Среднеазиатский центр плова. Сюда рекомендуют прийти всем гостям города. Внешне напоминает советскую столовку. Плов действительно вкусный, готовят его в больших чанах, облицованных плиткой, на дровах. Рекомендуется посещать Центр плова в первой половине дня, но кто же в это время ест плов? К моменту нормального обеда из сортов плова остаётся всего один, а примерно в 3 часа дня (когда сделана эта фотография) готовка и трапеза заканчивается. Настоящий плов готовится на масле, которое делается из пяти видов семян: льна, хлопка, конопли, тыквы и кунжута. Масло должно производиться по старинной технологии, в ступе при помощи деревянного бревна, вращаемого силой воды. Компоненты плова не смешиваются – отдельно кладётся слой риса, моркови, нута, кураги с изюмом и поверх всего этого – мясо.

eb456d5159e1.jpg

Через города Узбекистана проходит маршрут скоростного поезда со смешным названием Afrosyob – что-то вроде «Сапсана». Почему-то именно на нужный вечер билетов на него из Ташкента в Самарканд не было, и пришлось ехать в давно забытой обстановке классического плацкартного вагона. Запах обильно приправленной чесноком снеди, неспешные беседы, полумрак – всё напомнило далёкое детство.

Продолжение следует

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×