Jump to content
Connection Point
Sign in to follow this  
Seeteufel

Самарканд (начало)

Recommended Posts

Путешествие в Турцию и Узбекистан

Стамбул – Каппадокия – Ташкент – Самарканд – Ургут – Бухара – Алат – Тодакёль

сентябрь-октябрь 2019

Часть 6 – Самарканд (начало)

742e0440e4cc.jpg

Обратил внимание на странную особенность узбекских городов: в отличие от Европы, железнодорожный вокзал в них расположен далеко от центра. В Ташкенте и Бухаре – даже дальше, чем аэропорт. В Самарканде рядом с вокзалом нет отелей. Поэтому единственный способ добраться до гостиницы там – только на такси, благо, как я уже говорил ранее, в Узбекистане оно стóит сущие копейки. Но при этом у вокзалов шакалит толпа таксистов, готовых содрать с незадачливого туриста, поленившегося поштудировать Интернет, три шкуры. У самых наглых торг начинается с бессовестных даже для Москвы 30 евро. А когда цену сбиваешь и едешь максимум за 5 (что тоже дорого), выясняется, что город эти водятлы не знают от слова совсем. Название гостиницы им ни о чём не говорит, и дороги они не знают тоже. Так было и в Самарканде, и в Бухаре. Местные таксисты этих деревенских гавриков ненавидят, что вполне справедливо.

c154670acbb6.jpg

Даже ночью, по дороге от вокзала до центра города, обращает на себя внимание отличие Самарканда от Ташкента. Видно, что здесь ждут туристов. Улицы сияют ярко освещёнными фасадами особняков. Впоследствии выяснилось, что сияют, собственно, только две главные улицы: Тимура и Улугбека. На них власти не поскупились на освещение прямо-таки московского уровня. На прочих дорогах по ночам царит жутковатый мрак и можно запросто провалиться в яму.

cee6148f3379.jpg

Гостиница, в которой я остановился, находится в правительственном квартале. С утра я прямо у входа наткнулся на какую-то демонстрацию. Судя по миролюбивому характеру демонстрантов и обилию государственных флагов, шествие было лоялистским.

b00bc24095dc.jpg

Основные туристические объекты Самарканда разбросаны на довольно большом расстоянии, но выстроены приблизительно вдоль линии протяжённостью в три километра. Первым из них на моём пути был мавзолей великого и ужасного правителя Тамерлана. Почитание Тимура сейчас в Узбекистане активно продвигается, но, как мне кажется, с тем же успехом, что и попытка возрождения культа Чингисхана в Монголии. Всерьёз к этому никто не относится – уж очень древняя история. Вообще-то, Тимур был одним из самых кровожадных тиранов в мировой истории. Это у нас попытки поставить памятник Ивану Грозному (который на фоне Тамерлана – просто пацифист) натыкаются на вопли и сопли либероидного хомячья (про увековечение Сталина я вообще молчу), а там – ничего, нормально.

b9a2747d070d.jpg

Белая мечеть по соседству с мавзолеем Тимура. В этом комплексе я впервые увидел, насколько, оказывается, Узбекистан популярен среди западноевропейских туристов. В России это направление как-то не слишком пока освоено и популярно. А вот французов, итальянцев и, конечно же, немцев по Самарканду бродят толпы. Ещё бы! Восточная экзотика, при этом не настолько далеко, как Индия, абсолютно безопасно (учитывая, что сейчас чуть не весь Восток - одни горячие точки) и беспрецедентно дёшево. Впрочем, если задаться целью посетить всё, куда вход по билетам (а это почти всё, заслуживающее внимания), это влетит в не меньшую копеечку, чем, скажем, осмотр достопримечательностей Рима. В Узбекистане действуют специальные входные цены для иностранцев, которые выше, чем для узбеков, раз в 5-10 и вполне себе на уровне европейских. Даже если внутри и особо нечего смотреть.

eb2c54f67268.jpg

Остатки соцарта советских времён. Вообще, я ожидал увидеть больше таких творений, помня о подобной настенной живописи в Бурятии и Монголии. Даже жаль, если этот жанр со временем будет уничтожен окончательно.

88b554fadcd3.jpg

Регистан – главная площадь и средневекового Самарканда, и нынешнего. Один из тех случаев, когда остаётся только разинуть рот и произнести: «Мдааааа…». :pray:

c32bd7ee6caa.jpg

Ниши в архитектурном комплексе медресе, которые раньше использовались для религиозных целей, сейчас заполнены продавцами разной сувенирной дребедени. Потом разговорился на эту тему со встреченной семьёй туристов из Германии. «Вы можете себе представить такое в Берлинском соборе?» – спросили они меня. «Сейчас, к сожалению, уже да», – был мой ответ. Например, после того, как в одной из австрийских церквей я наблюдал выставку „Sex & Religion“, меня мало чем можно удивить. Но вот торговцы в мечетях – это что-то пока не очень привычное, тут соглашусь. Проходя мимо одного из таких закутков обратил внимание на надпись „Hier spricht man Deutsch“. Внутри оказался пожилой узбек с безупречным немецким. Рассказал, что он преподаватель-германист. Продаёт собственные книги. Какие-то он перевёл на немецкий, другие написал сам. «Узбекские сказки», «Обычаи и традиции Узбекистана», «Краткая история Самарканда». Уж не знаю, покупает ли кто-то эти издания. Вообще, как выясняется, узбеки в иностранных языках поднаторели. Встретил с десяток немецкоязычных экскурсионных групп, несколько французских, парочку итальянских и испанских, не говоря уже о многочисленных англоязычных. Гиды везде шпарят очень бойко, порой почти без акцента.

1a3cb4c6856b.jpg

Внутреннее убранство этих построек отличается от скромной отделки большинства мечетей (например, в той же Турции) обилием украшений и сверкающей позолоты. То же – и в мавзолеях.

e922a2fc88f9.jpg

Памятник первому президенту независимого Узбекистана Исламу Каримову на улице, которая даже на гугл-картах ещё обозначена как Ташкентская, но с недавнего времени переименована в улицу Каримова. Ислама Абдуганиевича в стране чтут не только на уровне официоза, тем более что Самарканд – его родина, и здесь же он похоронен (об этом далее). У памятника Каримову фотографируются молодожёны, около него всегда живые цветы. Мне сложно судить об этой личности издалека. Конечно, это бывший советский местечковый партократ, как и все, кто пришёл к власти на обломках СССР. И да, он не уберёг население от обнищания и необходимости массово ездить на заработки в Россию. Зачем-то перевёл письменность на латиницу и снёс военные монументы. Но он заслуживает уважения хотя бы уже за то, что поставил жёсткий заслон исламизации страны и не менее жёстко задавил попытку «цветной революции». :up: Не в последнюю очередь благодаря Каримову нынче по Самарканду и другим городам можно спокойно разгуливать даже ночью. Опять же, кое-какая промышленность (уже упоминавшийся автопром, а ещё посмотрите, где сделаны все ваши майки с логотипами метал-групп) и сельское хозяйство в Узбекистане работают.

a24fa2f39516.jpg

Ислам Каримов похоронен в мавзолее, который по пышности мало уступает усыпальницам средневековых правителей. Фотографировать запрещено, вокруг тьма милиции.

1bad01518336.jpg

Третья по значимости (после Регистана и мавзолея Тимура) достопримечательность Самарканда – мечеть Биби-Ханым. Судьба этой постройки чем-то похожа на историю Царицыно в Москве. Ещё в ХХ веке это были просто руины. Согласно легенде, мечеть была построена Тамерланом для любимой жены по имени Биби-Ханым и должна была на тот момент стать самой крупной мечетью в мире. Но жёнушка влюбилась в архитектора, а когда муж об этом прознал, бросилась вниз с башни. Архитектор же улетел с минарета на крыльях. А сооружение разрушилось, потому что за всеми этими мыльными страстями строители забыли про тогдашние СНиПы и DINы. Уже ближе к нашим дням было решено развалины отреставрировать и фактически достроить.

5d557b725556.jpg

До сих пор иногда возникают споры и предложения исключить исторический центр Самарканда из списка всемирного наследия ЮНЕСКО (куда он был включён в 2001 году), потому что уж очень много в городе новодела. А по мне, так лучше, чем руины. Тем более, сделано всё аккуратно и в соответствии с историческими реалиями, без стеклянных крыш и прочего безобразия. В то же время, конечно, исторический Самарканд оставляет явственное впечатление музея под открытым небом. Из-за обилия туристов, взимания платы за вход у каждого живописного уголка, вездесущих заборов с табличками и массы сувенирной продукции разного качества, в основном низкого.

73ff6cd5655e.jpg

Сразу за мавзолеем Каримова начинается кладбище для простых смертных. Если русские кладбища обычно закладывают где-нибудь в тени деревьев, то в Узбекистане они традиционно размещаются на высоких и голых местах, на самом солнцепёке. Здесь сразу чувствуется, что Самарканд, как и другие столицы средневековых ханств, был основан в одном из немногочисленных оазисов. Уже на окраинах города начинается пустыня.

c04e58bd59ea.jpg

Кладбище разделено на две зоны: если одна из них производит впечатление полузаброшенной, но при этом она является данью мусульманским традициям, то другая больше похожа на европейские погосты с деревьями, ухоженными могилами, оградками и светскими памятниками. Видимо, в этой второй части хоронят более состоятельных или уважаемых людей. За ней начинается стена знаменитого Города Мёртвых Шах-И-Зинда.

766335db88d6.jpg

Шах-И-Зинда – пожалуй, наиболее впечатляющее место во всём историческом Самарканде. Краем уха слышал рассказ экскурсовода, что в мавзолеях, которые здесь образуют целый квартал, похоронены вовсе не те, чьим именем они названы. Этот подлог совершался в Средние века для того, чтобы привлечь больше паломников и как следствие – способствовать активизации торговли. Так что высокородные падишахи и даже пророки, чьи имена начертаны на надгробьях, на самом деле покоятся где-нибудь в Саудовской Аравии или Персии, а в саркофагах давно истлели кости пусть и знатных, но всё же менее родовитых мертвецов.

9d6958d73688.jpg

Утверждается также, что секрет цветной глазури для плитки, которой отделаны мавзолеи и медресе, до сих пор не раскрыт.

Продолжение следует

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×