Jump to content
Connection Point
Sign in to follow this  
Seeteufel

Буэнос-Айрес

Recommended Posts

Большое путешествие на край света. Патагония, Огненная Земля, Аргентина, Уругвай, Чили.
Буэнос-Айрес – Колония дель Сакраменто – Ушуайя – Рио-Гранде – Пунта Аренас – Пуэрто-Наталес – Эль Калафате – Эль Чальтен
февраль 2020

cb1c52056bab.jpg

Сперва небольшая преамбула. Ещё год назад подобный вояж на сторону В земного диска мне представлялся… даже не мечтой, а, скорее, шуткой. Я разглядывал географические карты тех мест и фотографии в Интернете, думая, что добраться до южной оконечности обитаемой суши примерно настолько же сложно, как и сплавать в Антарктиду, до которой оттуда, как ошибочно принято считать, уже недалеко. Потом я обнаружил предложение от некой германской конторы, которая организует путешествия по дальним, малодоступным или малоизвестным районам нашего голубого шарика – от Италии до Африки, Новой Зеландии или вот, в том числе Патагонии. Компания называется Rotel, что расшифровывается как „Rollendes Hotel“ – гостиница на колёсах. Проще говоря, это автобус со спальными ячейками, напоминающими гробы, в которых вампиры проводят дневное время в саркофаге. Общая стоимость путёвки на три недели с авиабилетами (из Франкфурта) составляла 3500 евро, что мне сначала казалось не так уж и дорого для вояжа в такую заоблачную даль, а условия предполагались весьма спартанские: питание консервами, душ по мере доступности на стоянках, необходимость участвовать в приготовлении обеда и сборке-разборке спальных мест и, конечно, бесконечные часы в пути на сиденье автобуса. Правда, можно было рассчитывать на то, что подберётся интересная компания попутчиков, однако, судя по отзывам, в экспедициях Ротеля участвуют преимущественно пенсионеры, так что насчёт интересности – тоже весьма спорно.

330a89833f8d.jpg

Тем не менее я осуществил предварительное резервирование, чтобы хотя бы обеспечить себе удобное место в автобусе. Потом уже пообщался с разными знающими людьми и пришёл к выводу, что гораздо проще и дешевле организовать поездку самому, при этом останавливаясь в нормальных гостиницах, питаясь в нормальных ресторанах и планируя программу по своему разумению. Rotel был послан лесом, однако, к сожалению, история общения с ним получила неприятное продолжение, о чём как-нибудь в другой раз. Так или иначе, забегая вперёд, скажу, что с точки зрения организации, логистики и комфорта путешествие на край света оказалось не сложнее поездки куда-нибудь в Европу. А может, и попроще некоторых европ. Самым, да, в общем-то, и единственным напрягающим фактором оказались длиннющие перелёты. В Буэнос-Айрес, где стартовала вся программа, я летел с пересадкой в Риме, причём там вылет задержали на два часа. Таким образом, дорога туда составила ровно сутки (не считая перемещений по Москве и БАйресу): 4 часа до Рима, 5 часов в римском аэропорту и 15 часов :fear: лёту до Буэнос-Айреса. Мда… :cranky: Зато в Риме было время, вспомнив о том, что в Аргентине другой стандарт розеток, приобрести универсальный адаптер, позволяющий подключить к нему сразу три устройства – странно, что подобные штуковины не продают в Шереметьево.

Часть 1: Буэнос-Айрес

38ed27847ed2.jpg

В Южном полушарии нынче лето. Несмотря на то, что аргентинская столица располагается по отношению к экватору на широте примерно Кипра, Туниса и севера Индии, субтропического зноя там нет. Правда, за день до моего прибытия было около 30 градусов, но я жары уже не застал, а в день обратного вылета и вовсе было прохладно.

f46361ce33d0.jpg

Буэнос-Айрес – город необычный. По его застройке и состоянию зданий можно проследить историю Аргентины последних двух веков, которая знала и расцветы, и падения в пропасть депрессий и нищеты. В центре густо перемешаны помпезные испанские виллы и соборы колониальных времён и дряхлые хибары, современные сверкающие небоскрёбы и безликие панельные коробки середины ХХ века, продвинутые для своего времени многоуровневые развязки и разбитые ямами дороги. Чуть подальше от центра, по пути в аэропорт, можно встретить невероятно бедные и неопрятные трущобы, где многоэтажные дома разных эпох буквально наползают друг на друга, а расстояние между замызганными фасадами не превышает пары метров.

99c0a0528e5a.jpg

Пришедшие в ветхое состояние дома, иногда старинные и очень красивые, не ремонтируют. Зато нередко прямо рядом с ними вырастает новенький небоскрёб с торговым центром. Это вызвало отдалённые ассоциации с современным Улан-Батором.

4677bd972888.jpg

Как и почти везде в Новом Свете, города расчерчены улицами на квадраты, как школьная тетрадь. Никаких извилистых улочек или радиально-кольцевой структуры, как в Москве: всё параллельно-перпендикулярно. Заблудиться сложно, особенно с картой в руках – просто отсчитываешь: три перекрёстка прямо, два налево, три направо. Что-то похожее приходилось наблюдать во Вьетнаме, но там ситуация осложнялась чрезвычайной похожестью одной улицы на другую. Подобная планировка города имеет и существенный минус: в центре светофоров столько, что движение по центральным аллеям серьёзно замедляется. Кстати, в БА не проблема поймать официальное такси в любое время суток прямо на улице, надо только следить, чтобы шофёр включил счётчик, а не содрал в конце поездки паушальную плату (тем более если вы не поняли, сколько он хочет за свои услуги), причём действует несколько тарифов. В принципе, такси стоит недорого – приблизительно как Яндекс по Москве. Тариф 2-й категории дешевле: от центра до Ла Боки можно доехать за 100 с чем-то песо (аргентинский песо на момент написания этого текста по курсу примерно равняется рублю), до дальнего аэропорта (30 км) – не больше 1000. А ещё в Буэнос-Айресе бесплатный прокат велосипедов! Правда, из-за этого на прокатных велопарковках все педовелы разобраны.

c2d120b15ea8.jpg

Вообще, Буэнос-Айрес радует обилием открытых пространств, воздуха и света. Что же касается чистоты, то мусор есть, но хотя бы не в таком количестве, как, например, в Неаполе, центр которого отдалённо напоминают старые кварталы БАйреса. Однако в течение выходных посреди улиц красуются и благоухают неубранные помойки.

0aa2f3b4044c.jpg

Такие сильно потрёпанные кушетки стоят на бульварах вместо традиционных лавочек.

3d3b186ea4fa.jpg

Отдыхающие, однако, предпочитают тёплое и сухое время проводить просто на газонах. Вообще, аргентинцы довольно приветливы и добродушны. С иностранными языками проблема: английским почти никто не владеет. Рассчитывать, что английский поймёт таксист и в большинстве случаев – официант, не приходится, поэтому выучить хотя бы несколько самых важных испанских слов и фраз не мешает. Администраторы в гостиницах нередко тоже инглишем не владеют. В принципе, это и понятно: люди живут целиком в испаноязычном окружении, зачем им иностранные языки? С другой стороны, ведь страна пытается всячески развивать туризм, причём не только внутренний или из сопредельных стран – можно хотя бы базовый уровень освоить.

a1086e7858a6.jpg

Девушки попадаются довольно симпатичные и даже красивые (хотя преобладает практически один и тот же тип, многие похожи, как родные сёстры), но есть проблема: в Аргентине, а особенно в столице, огромное количество людей не просто страдает лишним весом, но – скажем неполиткорректно – безобразно жирны. Растолстевший после ухода из спорта Марадона – не экстраординарное, а вполне заурядное явление, таких там полно. Заметно, что уже дети склонны к патологической полноте, а среди юных аргентинок, вступающих в детородный возраст, толстушек больше половины. Цветного населения практически нет, если к таковому не относить наличие индейских примесей у многих жителей. Но вообще, Аргентина, как и Уругвай, считаются самыми «белыми» странами на обоих американских материках.

2f620828db3e.jpg

Естественно, все очень любят футбол. В него играют, он присутствует на сувенирах, его показывают по телевизору в любом баре или кафе, и этот телевизор без боя выигрывает у посетителей борьбу за внимание официантов. Местные телекомментаторы не стесняются в эмоциях и тянут крик «Гооооооол!» минуты две – куда там великому Озерову.

b140c432b08f.jpg

Наверняка вы обратили внимание на цветные домики на предыдущих фотографиях. Это «арт-квартал» Ла Бока, считающийся туристической достопримечательностью. Точнее, не весь район, а маленький переулок Каминито и ещё пара примыкающих к нему улиц. Про сам район наверняка прочитаете, что появляться там небезопасно даже днём. Я, правда, ничего «такого» не заметил, но сразу вспомнил Старый Арбат, каким его сделали в начале Перестройки. Там, кстати, в то время тоже нельзя было пройти, чтобы не нарваться на какую-нибудь гопоту. Вот и представьте себе, что в балаган превратили бы не красивую старинную улицу в центре, а… да нет, в Москве сейчас таких районов не осталось, если только где-нибудь в Улан-Удэ. Это самые натуральные припортовые, люмпенские, нищенские трущобы, стены которых обиты дешёвым кровельным железом, чтобы не рассыпались. Вот эти трущобы покрасили в весёлые цвета, улицы сделали пешеходными и населили музыкантами, художниками, алкашами, наркоманами, панками, бомжами и тысячами торговцев сувенирным барахлом с ценами раза в три выше обычных. В принципе, абсолютно не обязательный пункт программы краткого пребывания в городе, тем более в БАйресе есть и поинтереснее места.

8dbacd3e75fd.jpg

Аргентинцы неравнодушны к интересному стрит-арту. В том числе на улицах можно увидеть «трёхмерные» граффити, которыми больше славится Голландия.

9f718614c9ec.jpg

Мне очень понравились светлые набережные каналов Ла Платы, вдоль которых располагаются старые здания портовых помещений.

558e939d3972.jpg

Аргентинцы до сих пор очень чтут супругу бывшего президента Хуана Перона Эвиту. Её изображения можно встретить на фасадах как в виде официальных инсталляций, так и в форме граффити; также её портрет украшает самую ходовую купюру в 100 песо.

909bb130092a.jpg

Между центром города и побережьем Ла-Платы располагается уютный экопарк. Одним из самых интересных его мест является болото с экзотическими птицами.

ff5a960851ba.jpg

Непосредственно к морю столица Аргентины не выходит: вместо моря здесь огромный эстуарий реки Ла-Платы. Поскольку устье реки имеет ширину до 200 км, Ла-Плата считается самой широкой рекой в мире. Вода жёлтая, мутная и грязная. На противоположном берегу – уже Уругвай, о поездке туда – в следующем посте.

93d391be67fd.jpg

Иногда на городских улицах попадаются и такие вот обитатели. Фото изображает этого таракана в натуральную величину!

71073792d942.jpg

Да, не только мы любим Pink Floyd. Впрочем, известно, что в Латинской Америке – самые отвязные и преданные рок-фанаты, как минимум, не уступающие в этом японцам.

81e9c474f75d.jpg

Метро Буэнос-Айреса. Честно говоря, много я там на общественном транспорте не ездил, хотя транспортную карту приобрёл. Карту можно получить прямо в аэропорту бесплатно, а вот как на неё закинуть деньги через автомат, я так и не разобрался. Там всё только по-испански и очень непонятный интерфейс. Пришлось объяснять на пальцах тётушке в кассе. Но баланс в 300 песо остался почти нетронутым: метро неудобно тем, что поезда ходят с огромными интервалами (в сравнении с Москвой, конечно), жутко грохочут, и быстрее одну-две-три станции пройти пешком. Система автобусных остановок – вообще тот ещё квест. Куда проще перемещаться по городу на такси, благо оно, как уже было сказано выше, недорогое. Ну или пешком: всё самое интересное и нужное – в пешей доступности.

4ea23c3cd8ad.jpg

Большая проблема с обменом валюты. Официальные обменники закрываются в 3 часа дня (!), в выходные не работают и предлагают крайне невыгодный курс. Они дают по 60 песо за доллар, а вот если расплачиваться баксами в магазинах, то сдачу тебе дадут по курсу 1:70. Частные менялы на центральных улицах зазывают к себе на каждом углу, но с ними лучше не рисковать. Вообще, во всех странах, которые я в этот раз посетил (Аргентина, Уругвай, Чили), в большинстве случаев не проблема расплатиться долларами, евро, валютой практически любого из соседних государств или кредиткой. Исключение составляют входные билеты в национальные парки: только наличка и только в местной валюте.

9053efafa011.jpg

Аргентинская кулинария не впечатлила. Хвалёные стейки в большинстве заведений оказывались жилистыми и жирными, очень жёсткими, иногда прямо резиновыми и безвкусными. Они практически ко всему на гарнир подают жареную картошку или фри. Почти везде отвратительнейший кофе, хотя, казалось бы, Бразилия рядом, да и свой должен на севере страны расти. Аргентинцы очень любят пиццу и прочую итальянскую кухню, но настолько мерзкий и лишённый всякого вкуса салат капрезе я не пробовал больше нигде. На улицах половина местных и даже туристы ходят с термосами и специальными горшочками с железными трубочками, из которых пьют мате – обжигающе-горячий и горький настой из листьев особого куста, введённый в обиход ещё древними индейцами. Существует традиция, в соответствии с которой мате вам в любом заведении предложат бесплатно; также не возбраняется попросить первого встречного угостить тебя мате. Это «напиток гостеприимства и дружелюбия». Мне он не понравился – что-то вроде микстуры из ромашки и зверобоя. Ну и по неясной причине в сезон (напомню: тамошний февраль – это как наш август!) была проблема даже в БА найти свежие и вкусные овощи-фрукты.

060dd6314382.jpg

Всё время было желание посмотреть на звёзды Южного полушария, но почему-то их даже в хорошую погоду везде было видно довольно плохо. Повезло только в БА в последний вечер перед вылетом. На этом фото можно видеть необыкновенно яркую звезду (возможно, это планета). У нас таких крупных я не наблюдал – как будто светит маленькая Луна.

Продолжение следует

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×